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春风洋溢的庭院，穿着华服的贵妇穿梭其中，格子布一放，食物堆放得琳琅满目，在花丛绿树中享受私家的美食……“野餐”诞生于欧洲贵族阶层，成名于文化界，在世界范围内普及，成为一种重要的社交活动。
及至现代，野餐与慈善晚宴、化装舞会这样的高贵派对有着同样的象征性。它既是社交半径的呈现方式，也是圈子经济的集中体现，甚至可能是国与国之间的对话方式。
野餐“下流”：贵族运动到资产阶级“小确幸”
不得不承认，几乎所有在餐桌上挥霍时间的享受都是欧洲贵族发明的，看似草根的野餐也是如此。
早在中世纪欧洲，“野餐”就随着贵族们的狩猎活动萌芽。十四世纪末的费比思在《狩猎之书》中图文并茂的详尽记载贵族野餐细节：先由陪侍的仆从搭起桌子铺上桌巾，并摆设餐具，接下来有专司飞禽或走兽的饲养人选好要宰杀的动物呈上，再由专门烹煮野味的厨子大展身手，分工细致。部分餐点是清晨出发前就备好的，比如火腿、面包和馅饼，席间饮用的酒水都要事先冰在山泉里确保入口清凉。
到18世纪，野餐已与下午茶一样，成为正式的皇家社交活动，修整得优雅华丽的庭院，考究的银餐具，穿行服务的仆人，都让野餐变得雍容。维多利亚女王陛下的野餐最为讲究，不但有事先准备好琳琅满目的菜色，还得带上精美的描花烫金瓷具水晶杯。狩猎结束后，就在猎场举办“野餐派对”，随行的仆人们将猎物与新鲜的食材当场烹调，并配以早就准备好的美酒红茶，供女王与她的贵族友客们在铺上细麻蕾丝桌布的餐桌上享用。
贵族的野游之宴也成为提香、鲁本斯、乔尔乔内等文艺大师的绘画主题，游宴画（fetes champetre）描绘乡间或花园里优美的风光之外，也描写了游人徜徉林野间高雅的娱乐消遣，时常假托神话故事巧妙结合当时上层阶级的生活：户外音乐会、舞会、宴会比比皆是。而十八世纪法国画家华托更从中发展出雅宴画（fetes galante），以纤华的笔触创作出与今日随性野餐迥然不同的诗情画意。
及至1789 年法国大革命结束，许多皇家园林向公众开放参观使用，贵族和他们的各种习惯“下流”，野餐一时间蔚为风行。马奈在代表作《草地上的午餐》里让裸女与绅士同席，而喜爱捕捉光影的印象派大师莫奈又如何能够抗拒野餐时阳光跳跃在脸颊与裙裾上的变化多端？印象派画家多半都有几幅作品描绘公园内的游客，三三两两成群结队坐在草地上，呼吸着民主自由，享受中产阶级的“小确幸”。
从郝思嘉到小布什：“野餐”从来不是吃饭这么简单
很长一段时间内，欧洲的野餐地点并不一定设在郊外，而有可能聚集在Oxford Street的罗马神殿里，与会者各自准备美食及拿手的演唱、朗诵、舞蹈等节目，与众人一起分享，气氛偏向于社交。
彼时野餐的食物也大多丰富考究，从烤肉甜点到红茶红酒不一而足。英语的Picnic源于法语pique-nique，指的就是用手取食的小点心，念起来像在唇齿间轻盈跳跃，仿佛闻声便可见景。
在美国流行的野餐总与烧烤联系在一起。几乎所有美剧中都有自家庭院烧烤的场景。《乱世佳人》里，人们提前很久盛装打扮，然后驾着香车前往野餐地。淑女们可是先吃了东西前去的，毕竟野餐的乐趣在于社交和户外阳光。16岁的郝思嘉则计划着在野餐中策反艾希礼与自己私奔。
不过，这时各国的野餐虽然沿袭过去携带简单不易腐坏的特性，却显示出轻食风格。英国野餐大多配合夏天社交季活动，所以多半以三明治与色拉为主，点缀苏格兰蛋（烤面包及碎肉裹水煮蛋），佐以香槟配草莓，加鲜奶油或蛋白糖霜，有时也反映出移民熔炉的特征，点缀印度脆饼或墨西哥卷饼类的轻食。法国、意大利则偏重本格派野餐： 香浓干酪、各种抹酱加法国面包或意大利拖鞋面包、巴萨米克醋烤蔬菜、香喷喷的咸派、琳琅满目的火腿再配一瓶好酒。
如果有点闲钱，你大可以买下Fortnum and Mason的豪华野餐篮，或者Goyard的野餐箱，两者的创始人都是这一生活艺术的热情支持者，其手工坊开发出各系列创新而优雅的单品，均致力于体现野外就餐的乐趣：这其中自然也包含着些微自傲和炫耀的资本。
及至现代，野餐的社交属性一直没有消失，甚至愈演愈烈，与慈善晚宴、化装舞会等高贵派对有着同样的象征性。它既是社交半径的呈现方式，也是圈子经济的集中体现，甚至是国与国之间的对话方式。
1977年8月，31岁的乔治·布什在米德兰一次野餐会上认识了劳拉并与之结婚。后来小布什成为美国总统，野餐不再是缘分一线牵的代名词，而成为总统先生与国会成员斗智斗勇的物理场所。小布什在2008年的一次野餐会上逗趣一个小女孩，其挤眉弄眼的照片登上新闻版面，成全了他亲民而滑稽的形象。其后任同事奥巴马则取消了2013年9月的国会野餐会，理由是“国会成员需要考虑他提出的是否对叙利亚动武的提议”。
韩国前第一夫人金润玉更是出名的热爱野餐聚会。她曾在纽约格雷特内克公园参加当地举办的一场美军朝鲜战争老兵联谊野餐会，并亲手用海鲜、大葱、红辣椒为老兵做起韩式海鲜葱油饼：“我想让他们好好品尝一下韩国美食，毕竟当年在战争期间他们没有这等机会。”
最浪漫幽默的是法国人。千禧年的国庆节，法国设计组织了一次“子午线盛大野餐”：从最北部的敦刻尔刻、中经巴黎、直至最东部比利牛斯山地区的普拉德莫罗镇，划出一条全长1000多公里、贯穿全法国的“绿色子午线”，沿线337个城市和乡镇于中午同时组织市民当街搭桌或席地而坐，铺上一条统一印制的奇长无比的餐桌布，展开不同主题的野餐活动。当天全法国有400多万人沿着这条臆想的子午线参加野餐，借机进行人际交流，场面极为壮观。
野餐精髓在于“对活着的灵魂的呼唤”
“野餐”诞生于欧洲贵族阶层，成名于文化界，在世界范围内普及，是一种重要的社交活动。中国也不例外。生存、战争、流亡、迁徙，都是野餐之源。《墨子非乐（上）》记载夏启曾“野于饮食”（即饮食于野），这可以视为中国游乐野餐的滥觞了。
魏晋时期，知识分子对现实不满，思想又受玄学影响，越来越寄情于山水之间，野餐形式也开始多样化。王羲之在《兰亭集序》中提到“流觞曲水”，即众人沿溪而坐，将盛满酒的酒杯放在水里漂流，停在谁面前，谁就得饮酒。据《续齐谐记》记载“流觞曲水”起源于周公建成洛邑之时，不知是否靠谱，但晋代着实流行。南朝时，“三月三日，士民并出江渚池沼间为流杯曲水之饮”，成为一种节令时俗。
中国在重阳节例有登高、饮菊花酒、吃重阳糕的风俗，据说最初是为了避祸消灾。发展到后来，重九登高完全成为游乐活动，人们借机到郊外大吃大喝。《清喜录》写苏州重阳节，“或借登高之名，邀游虎阜，箫鼓画船，更深乃返”。
陆地郊游时携带炊具、餐具有困难，雅人高士仍会想出办法。高濂《遵生八笺》中写到溪山逸游用的提盒和提灯：提盒像一支小厨，内放杯筷酒壶之类，上面分数格，或每格六碟，或每格四碟，置果肴酒菜，可供六人之需；提炉形式如提盒，分上下两格。上层大盛炭备用，下层放一锅炉，可烹茶暖酒，旁有一锅，可煮粥供客。借助于这种野餐专供用具，人们便可“邀朋郊外踏青，载酒湖头泛棹”了。
其实，人们之所以喜欢野餐，主要在一个“野”字的诱惑上。在开阔空间里与至爱亲朋喝酒吃菜，聊天谈地，几乎是来自祖上的、对活着的灵魂的呼唤。野餐既然姓“野”，在行为上就不必那么规矩，坐次也不必太讲究，角色随便更换，一切即兴所为。它就是要打破平时家庭餐和酒店用餐的那种呆板程序，做一次传统吃法的反叛，并在这种反叛中尝到一种自由的快乐。
及至现代，野餐与慈善晚宴、化装舞会这样的高贵派对有着同样的象征性。它既是社交半径的呈现方式，也是圈子经济的集中体现，甚至可能是国与国之间的对话方式。
野餐“下流”：贵族运动到资产阶级“小确幸”
不得不承认，几乎所有在餐桌上挥霍时间的享受都是欧洲贵族发明的，看似草根的野餐也是如此。
早在中世纪欧洲，“野餐”就随着贵族们的狩猎活动萌芽。十四世纪末的费比思在《狩猎之书》中图文并茂的详尽记载贵族野餐细节：先由陪侍的仆从搭起桌子铺上桌巾，并摆设餐具，接下来有专司飞禽或走兽的饲养人选好要宰杀的动物呈上，再由专门烹煮野味的厨子大展身手，分工细致。部分餐点是清晨出发前就备好的，比如火腿、面包和馅饼，席间饮用的酒水都要事先冰在山泉里确保入口清凉。
到18世纪，野餐已与下午茶一样，成为正式的皇家社交活动，修整得优雅华丽的庭院，考究的银餐具，穿行服务的仆人，都让野餐变得雍容。维多利亚女王陛下的野餐最为讲究，不但有事先准备好琳琅满目的菜色，还得带上精美的描花烫金瓷具水晶杯。狩猎结束后，就在猎场举办“野餐派对”，随行的仆人们将猎物与新鲜的食材当场烹调，并配以早就准备好的美酒红茶，供女王与她的贵族友客们在铺上细麻蕾丝桌布的餐桌上享用。
贵族的野游之宴也成为提香、鲁本斯、乔尔乔内等文艺大师的绘画主题，游宴画（fetes champetre）描绘乡间或花园里优美的风光之外，也描写了游人徜徉林野间高雅的娱乐消遣，时常假托神话故事巧妙结合当时上层阶级的生活：户外音乐会、舞会、宴会比比皆是。而十八世纪法国画家华托更从中发展出雅宴画（fetes galante），以纤华的笔触创作出与今日随性野餐迥然不同的诗情画意。
及至1789 年法国大革命结束，许多皇家园林向公众开放参观使用，贵族和他们的各种习惯“下流”，野餐一时间蔚为风行。马奈在代表作《草地上的午餐》里让裸女与绅士同席，而喜爱捕捉光影的印象派大师莫奈又如何能够抗拒野餐时阳光跳跃在脸颊与裙裾上的变化多端？印象派画家多半都有几幅作品描绘公园内的游客，三三两两成群结队坐在草地上，呼吸着民主自由，享受中产阶级的“小确幸”。
从郝思嘉到小布什：“野餐”从来不是吃饭这么简单
很长一段时间内，欧洲的野餐地点并不一定设在郊外，而有可能聚集在Oxford Street的罗马神殿里，与会者各自准备美食及拿手的演唱、朗诵、舞蹈等节目，与众人一起分享，气氛偏向于社交。
彼时野餐的食物也大多丰富考究，从烤肉甜点到红茶红酒不一而足。英语的Picnic源于法语pique-nique，指的就是用手取食的小点心，念起来像在唇齿间轻盈跳跃，仿佛闻声便可见景。
在美国流行的野餐总与烧烤联系在一起。几乎所有美剧中都有自家庭院烧烤的场景。《乱世佳人》里，人们提前很久盛装打扮，然后驾着香车前往野餐地。淑女们可是先吃了东西前去的，毕竟野餐的乐趣在于社交和户外阳光。16岁的郝思嘉则计划着在野餐中策反艾希礼与自己私奔。
不过，这时各国的野餐虽然沿袭过去携带简单不易腐坏的特性，却显示出轻食风格。英国野餐大多配合夏天社交季活动，所以多半以三明治与色拉为主，点缀苏格兰蛋（烤面包及碎肉裹水煮蛋），佐以香槟配草莓，加鲜奶油或蛋白糖霜，有时也反映出移民熔炉的特征，点缀印度脆饼或墨西哥卷饼类的轻食。法国、意大利则偏重本格派野餐： 香浓干酪、各种抹酱加法国面包或意大利拖鞋面包、巴萨米克醋烤蔬菜、香喷喷的咸派、琳琅满目的火腿再配一瓶好酒。
如果有点闲钱，你大可以买下Fortnum and Mason的豪华野餐篮，或者Goyard的野餐箱，两者的创始人都是这一生活艺术的热情支持者，其手工坊开发出各系列创新而优雅的单品，均致力于体现野外就餐的乐趣：这其中自然也包含着些微自傲和炫耀的资本。
及至现代，野餐的社交属性一直没有消失，甚至愈演愈烈，与慈善晚宴、化装舞会等高贵派对有着同样的象征性。它既是社交半径的呈现方式，也是圈子经济的集中体现，甚至是国与国之间的对话方式。
1977年8月，31岁的乔治·布什在米德兰一次野餐会上认识了劳拉并与之结婚。后来小布什成为美国总统，野餐不再是缘分一线牵的代名词，而成为总统先生与国会成员斗智斗勇的物理场所。小布什在2008年的一次野餐会上逗趣一个小女孩，其挤眉弄眼的照片登上新闻版面，成全了他亲民而滑稽的形象。其后任同事奥巴马则取消了2013年9月的国会野餐会，理由是“国会成员需要考虑他提出的是否对叙利亚动武的提议”。
韩国前第一夫人金润玉更是出名的热爱野餐聚会。她曾在纽约格雷特内克公园参加当地举办的一场美军朝鲜战争老兵联谊野餐会，并亲手用海鲜、大葱、红辣椒为老兵做起韩式海鲜葱油饼：“我想让他们好好品尝一下韩国美食，毕竟当年在战争期间他们没有这等机会。”
最浪漫幽默的是法国人。千禧年的国庆节，法国设计组织了一次“子午线盛大野餐”：从最北部的敦刻尔刻、中经巴黎、直至最东部比利牛斯山地区的普拉德莫罗镇，划出一条全长1000多公里、贯穿全法国的“绿色子午线”，沿线337个城市和乡镇于中午同时组织市民当街搭桌或席地而坐，铺上一条统一印制的奇长无比的餐桌布，展开不同主题的野餐活动。当天全法国有400多万人沿着这条臆想的子午线参加野餐，借机进行人际交流，场面极为壮观。
野餐精髓在于“对活着的灵魂的呼唤”
“野餐”诞生于欧洲贵族阶层，成名于文化界，在世界范围内普及，是一种重要的社交活动。中国也不例外。生存、战争、流亡、迁徙，都是野餐之源。《墨子非乐（上）》记载夏启曾“野于饮食”（即饮食于野），这可以视为中国游乐野餐的滥觞了。
魏晋时期，知识分子对现实不满，思想又受玄学影响，越来越寄情于山水之间，野餐形式也开始多样化。王羲之在《兰亭集序》中提到“流觞曲水”，即众人沿溪而坐，将盛满酒的酒杯放在水里漂流，停在谁面前，谁就得饮酒。据《续齐谐记》记载“流觞曲水”起源于周公建成洛邑之时，不知是否靠谱，但晋代着实流行。南朝时，“三月三日，士民并出江渚池沼间为流杯曲水之饮”，成为一种节令时俗。
中国在重阳节例有登高、饮菊花酒、吃重阳糕的风俗，据说最初是为了避祸消灾。发展到后来，重九登高完全成为游乐活动，人们借机到郊外大吃大喝。《清喜录》写苏州重阳节，“或借登高之名，邀游虎阜，箫鼓画船，更深乃返”。
陆地郊游时携带炊具、餐具有困难，雅人高士仍会想出办法。高濂《遵生八笺》中写到溪山逸游用的提盒和提灯：提盒像一支小厨，内放杯筷酒壶之类，上面分数格，或每格六碟，或每格四碟，置果肴酒菜，可供六人之需；提炉形式如提盒，分上下两格。上层大盛炭备用，下层放一锅炉，可烹茶暖酒，旁有一锅，可煮粥供客。借助于这种野餐专供用具，人们便可“邀朋郊外踏青，载酒湖头泛棹”了。
其实，人们之所以喜欢野餐，主要在一个“野”字的诱惑上。在开阔空间里与至爱亲朋喝酒吃菜，聊天谈地，几乎是来自祖上的、对活着的灵魂的呼唤。野餐既然姓“野”，在行为上就不必那么规矩，坐次也不必太讲究，角色随便更换，一切即兴所为。它就是要打破平时家庭餐和酒店用餐的那种呆板程序，做一次传统吃法的反叛，并在这种反叛中尝到一种自由的快乐。