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10月落幕的梅赛德斯-奔驰中国国际时装周2014春夏系列发布是有史以来发布场次密度最大的一次。
那么，一个时装周，到底需要多少件衣服？
据悉，为期8天的时装周里，共举办了专场发布、专项大赛、展览展示、会议论坛、颁奖典礼等共计70余项专业活动，无论是动态还是静态，绝大部分的活动都涉及服装展示。
38套服装的背后
一场发布会，对观众来说，展出的衣服当然是越多越好。比如胡社光的专场发布会，40分钟内展出了38套服装，无论是时间长度和服装数量都超出一般的发布会。
尽管最终展示在T台上的服装是38套，实际上，设计师在为时装周做准备时，设计和制作出来的服装远远不止38套。而中国国际时装周每年举行两次，分别是春夏发布和秋冬发布，两次发布间隔6个月。以平均每场展出25套服装为例，那么每次发布就要筹备至少30套服装甚至更多，如果设计师同年连续参加春夏和秋冬两次时装周，那就意味着设计师在完成春夏发布后，在6个月的时间内要设计并制作出另一系列至少30件、风格完全不一样的秋冬服装，平均每6天就要完成一套服装的设计、制版、采购、打样、修改和搭配。如果这一年间，设计师还参与了其他赛事或者品牌的成衣发布，6天一套的速度都不够用。
多产的设计师
对于越来越快的设计频率与制作周期，我们自然忍不住产生一种猜想，一场秀的所有款式设计，往往不是靠一个设计师，而是靠一个设计团队来完成。这个团队基本包括盛名在外的设计总监，以及背后耕耘的设计总监的助手们。
王燕喃是中国国际时装周的常客，说她是一位多产的设计师一点不为过。在今年的2014春夏时装周中，王燕喃的高级定制发布会在20分钟内展示了40套服装，平均每套得到了半分钟的展示机会。在这30秒里，谁又能看出设计师和制版师花了多少时间去设计、制做和修改？
一场秀40套服装不算太多，但是一场秀40件高级礼服绝对不少。制做一件晚礼服与一套成衣相比，前者所需的面料普遍更高档、耗时更长、试穿与运送的过程更需要格外小心。
王燕喃一般只参加每年中国国际时装周的春夏发布，也许设计师本人更偏爱春夏装，又或者对于精雕细琢的高级定制服饰来说，一年参加两次的频率未免吃不消。
王燕喃早年在接受媒体采访时曾透露自己在法国服装公司工作的“血泪史”。刚去法国时，王燕喃在公司只有“蓝领”待遇，薪水很低，但她不在乎，并很庆幸自己有了用武之地。她回忆说，当时每天都在不停地画，有时一天能画出100多张草图。那些西方国家来的设计师受不了，说他们的饭碗都被她抢光了。接下来，王燕喃发现，当时的首席设计师总是把她设计好的效果图稍稍改动一下，加条带子或者改个钮扣，便堂而皇之地将设计归为己用。王燕喃说，其实，原款式一点错误也没有，也没有修改的必要，只不过在法国时装设计界里，那种现象非常普遍，见怪不怪。
暂且不去探讨设计助理的生存状态，但从王燕喃分享的经历中我们不难看到，早在上一个年代，做成衣市场的西方设计师就经常遇到设计瓶颈。仅凭首席设计师或设计总监一人，并不能满足快速轮转的设计周期和市场销售周期，而这种“供不应求”相信也不只存在于面向大众的成衣市场，在热热闹闹的各大时装周里也成为了一道越来越难过的坎。
每月一秀不够用
在名牌云集的欧洲市场，品牌的年设计量巨大，无论是靠包包赚钱的CHANEL，还是成衣强劲的HUGO BOSS，每年至少举办春秋两场成衣大秀；如果加上两场高级定制秀，那就是4场；再加上男装的话，共计6场。近几年，业内又流行起了度假季（resort）和秋前季（prefall），全部加起来就达到了8场之多。这8场尚在四大国际时装周之内，倘若加上品牌在重点市场，如亚洲、巴西、迪拜或莫斯科等城市的推广秀，场数就直奔双位数，时装公司进入了至少每月一秀的轨道。
视线回到中国时装。除了北京的中国国际时装周，上海、广州时装周，重庆、武汉、哈尔滨等城市也相继拥有了专属的本土时装周。随着中国二线城市创意商业地产项目的不断投产与落成，未来，相信还会有更多地方时装周诞生。
每个地方城市是否拥有足够多的本土服装品牌、本土设计师品牌去支撑少则3天、多则7天的时装周？即使是经常流转于某几个时装周的多产设计师，恐怕也不一定能应付这种来去匆匆的喧嚣。说白了，大大小小的时装周越来越多，设计师够用吗？设计够用吗？
越发受重视的中国设计师对国际市场心神向往，征战海外时装周往往要付出加倍的精力与时间，毕竟在那样的场合肩负的使命更大、更沉重。单场发布投入的心血越多，一秀多用的现象就越不足为奇。
对于面对大众市场的品牌设计师而言，尽管不一定都参加大型时装周，但仅是品牌每年的设计周期就已足够紧张。
以前，美国大众市场的内衣和女性成衣一度多达6季，在业内又被称为6个“市场周”，其中包括春夏秋冬四季，以及节日季和反校季（back to school）；大约七八年前，反校季被取消，只剩下其他5季。
王尔德曾经在《服装的哲学》中写道，“时尚不过是一种丑陋的形式，实在令人难以忍受，因此我们必须每隔六个月就要变化一次。”时至今日，时尚的更新速度已缩短至6周，甚至6天。
在美国，定位大众市场的时装公司一直遵循着“市场周”的周期。每个设计季里安排一周的时间，将全国各地的买家集中到纽约，在展示间里展示当季样品，买家据此投放订单，性质等同于中国服装品牌的订货会。就像时装周对于时装屋的意义一样，市场周是欧美大众时装品牌最重要的日子。
在每一个市场周上，时装公司会按照发货月份展示整个季度每月的设计稿或设计样品，平均一个品牌展示6到8组。在这8组的背后，至少是12至16组的设计底稿和样品，算下来，意味着品牌每个季度平均要有70款设计，那么一年就高达300款设计，直奔“每天一款”的速度。像Zara、Forever 21、H&M等快时尚品牌，速度简直无法想象。
一眼说再见
做设计远远不只是画草稿。设计稿定下来，还需要斟酌面料、甚至辅料，尽管这些都可交由设计助理去完成，但我们没有理由不相信，设计师亲自挑选和采购的面料，似乎更符合设计师脑海中的想象。
一场订货会需要多少件衣服，一个市场周需要多少件衣服，一个设计季需要多少件衣服，一个时装周需要多少件衣服？设计的速度要快，工厂生产的速度也要快，销售的速度却不一定能够同步。让人伤感的是，走上时装周T台的服装，往往落入“一眼说再见”的命运。
好比胡社光和王燕喃发布会上的数十套服装，设计制作出来没有走上舞台的有多少件，最终走向市场的有多少件，落到消费者手中的又有多少件？想到这里，明年3月看秀的你，是否会努力想办法为这些设计构想通路，多些机会再看它们几眼？
那么，一个时装周，到底需要多少件衣服？
据悉，为期8天的时装周里，共举办了专场发布、专项大赛、展览展示、会议论坛、颁奖典礼等共计70余项专业活动，无论是动态还是静态，绝大部分的活动都涉及服装展示。
38套服装的背后
一场发布会，对观众来说，展出的衣服当然是越多越好。比如胡社光的专场发布会，40分钟内展出了38套服装，无论是时间长度和服装数量都超出一般的发布会。
尽管最终展示在T台上的服装是38套，实际上，设计师在为时装周做准备时，设计和制作出来的服装远远不止38套。而中国国际时装周每年举行两次，分别是春夏发布和秋冬发布，两次发布间隔6个月。以平均每场展出25套服装为例，那么每次发布就要筹备至少30套服装甚至更多，如果设计师同年连续参加春夏和秋冬两次时装周，那就意味着设计师在完成春夏发布后，在6个月的时间内要设计并制作出另一系列至少30件、风格完全不一样的秋冬服装，平均每6天就要完成一套服装的设计、制版、采购、打样、修改和搭配。如果这一年间，设计师还参与了其他赛事或者品牌的成衣发布，6天一套的速度都不够用。
多产的设计师
对于越来越快的设计频率与制作周期，我们自然忍不住产生一种猜想，一场秀的所有款式设计，往往不是靠一个设计师，而是靠一个设计团队来完成。这个团队基本包括盛名在外的设计总监，以及背后耕耘的设计总监的助手们。
王燕喃是中国国际时装周的常客，说她是一位多产的设计师一点不为过。在今年的2014春夏时装周中，王燕喃的高级定制发布会在20分钟内展示了40套服装，平均每套得到了半分钟的展示机会。在这30秒里，谁又能看出设计师和制版师花了多少时间去设计、制做和修改？
一场秀40套服装不算太多，但是一场秀40件高级礼服绝对不少。制做一件晚礼服与一套成衣相比，前者所需的面料普遍更高档、耗时更长、试穿与运送的过程更需要格外小心。
王燕喃一般只参加每年中国国际时装周的春夏发布，也许设计师本人更偏爱春夏装，又或者对于精雕细琢的高级定制服饰来说，一年参加两次的频率未免吃不消。
王燕喃早年在接受媒体采访时曾透露自己在法国服装公司工作的“血泪史”。刚去法国时，王燕喃在公司只有“蓝领”待遇，薪水很低，但她不在乎，并很庆幸自己有了用武之地。她回忆说，当时每天都在不停地画，有时一天能画出100多张草图。那些西方国家来的设计师受不了，说他们的饭碗都被她抢光了。接下来，王燕喃发现，当时的首席设计师总是把她设计好的效果图稍稍改动一下，加条带子或者改个钮扣，便堂而皇之地将设计归为己用。王燕喃说，其实，原款式一点错误也没有，也没有修改的必要，只不过在法国时装设计界里，那种现象非常普遍，见怪不怪。
暂且不去探讨设计助理的生存状态，但从王燕喃分享的经历中我们不难看到，早在上一个年代，做成衣市场的西方设计师就经常遇到设计瓶颈。仅凭首席设计师或设计总监一人，并不能满足快速轮转的设计周期和市场销售周期，而这种“供不应求”相信也不只存在于面向大众的成衣市场，在热热闹闹的各大时装周里也成为了一道越来越难过的坎。
每月一秀不够用
在名牌云集的欧洲市场，品牌的年设计量巨大，无论是靠包包赚钱的CHANEL，还是成衣强劲的HUGO BOSS，每年至少举办春秋两场成衣大秀；如果加上两场高级定制秀，那就是4场；再加上男装的话，共计6场。近几年，业内又流行起了度假季（resort）和秋前季（prefall），全部加起来就达到了8场之多。这8场尚在四大国际时装周之内，倘若加上品牌在重点市场，如亚洲、巴西、迪拜或莫斯科等城市的推广秀，场数就直奔双位数，时装公司进入了至少每月一秀的轨道。
视线回到中国时装。除了北京的中国国际时装周，上海、广州时装周，重庆、武汉、哈尔滨等城市也相继拥有了专属的本土时装周。随着中国二线城市创意商业地产项目的不断投产与落成，未来，相信还会有更多地方时装周诞生。
每个地方城市是否拥有足够多的本土服装品牌、本土设计师品牌去支撑少则3天、多则7天的时装周？即使是经常流转于某几个时装周的多产设计师，恐怕也不一定能应付这种来去匆匆的喧嚣。说白了，大大小小的时装周越来越多，设计师够用吗？设计够用吗？
越发受重视的中国设计师对国际市场心神向往，征战海外时装周往往要付出加倍的精力与时间，毕竟在那样的场合肩负的使命更大、更沉重。单场发布投入的心血越多，一秀多用的现象就越不足为奇。
对于面对大众市场的品牌设计师而言，尽管不一定都参加大型时装周，但仅是品牌每年的设计周期就已足够紧张。
以前，美国大众市场的内衣和女性成衣一度多达6季，在业内又被称为6个“市场周”，其中包括春夏秋冬四季，以及节日季和反校季（back to school）；大约七八年前，反校季被取消，只剩下其他5季。
王尔德曾经在《服装的哲学》中写道，“时尚不过是一种丑陋的形式，实在令人难以忍受，因此我们必须每隔六个月就要变化一次。”时至今日，时尚的更新速度已缩短至6周，甚至6天。
在美国，定位大众市场的时装公司一直遵循着“市场周”的周期。每个设计季里安排一周的时间，将全国各地的买家集中到纽约，在展示间里展示当季样品，买家据此投放订单，性质等同于中国服装品牌的订货会。就像时装周对于时装屋的意义一样，市场周是欧美大众时装品牌最重要的日子。
在每一个市场周上，时装公司会按照发货月份展示整个季度每月的设计稿或设计样品，平均一个品牌展示6到8组。在这8组的背后，至少是12至16组的设计底稿和样品，算下来，意味着品牌每个季度平均要有70款设计，那么一年就高达300款设计，直奔“每天一款”的速度。像Zara、Forever 21、H&M等快时尚品牌，速度简直无法想象。
一眼说再见
做设计远远不只是画草稿。设计稿定下来，还需要斟酌面料、甚至辅料，尽管这些都可交由设计助理去完成，但我们没有理由不相信，设计师亲自挑选和采购的面料，似乎更符合设计师脑海中的想象。
一场订货会需要多少件衣服，一个市场周需要多少件衣服，一个设计季需要多少件衣服，一个时装周需要多少件衣服？设计的速度要快，工厂生产的速度也要快，销售的速度却不一定能够同步。让人伤感的是，走上时装周T台的服装，往往落入“一眼说再见”的命运。
好比胡社光和王燕喃发布会上的数十套服装，设计制作出来没有走上舞台的有多少件，最终走向市场的有多少件，落到消费者手中的又有多少件？想到这里，明年3月看秀的你，是否会努力想办法为这些设计构想通路，多些机会再看它们几眼？