作为此次旅行目的地，存于心中的土耳其，原本只是棉花堡的白，费提耶的蓝，卡帕多西亚的奇幻，外加戏剧性自地中海以东向欧洲大陆挥一挥手，而伊斯坦布尔于我，远没有君士坦丁堡这个旧称震慑灵魂。
　　传说，希腊人Bvzas依循德尔斐的神喻，在欧洲与亚洲交界处、陆地与海洋交界处找到理想之地建城，并以自己的名字一一拜占庭为其命名。公元330年，君士坦丁大帝正式启用古城拜占庭为东都“新罗马”，改名为君士坦丁堡。罗马帝国为了炫耀声势，使用了各种华丽的方式来装点美化，此后一千年，君士坦丁堡一直是全世界最华丽与最富有的都市。
　　据说这个城市赐予人们的灵感，足以让每一个惯于写字的人，七日成书，地中海沿岸东罗马帝国的遗迹，中部荒野里的地穴和岩居，圣索菲亚大教堂两个宗教体系的共存，城市天际线里标志性的宣礼塔和新月，每一个线索，都能引出英雄、诗人、鲜血和人类对信念的坚持。
　　蓝色清真寺
　　如果没有米马尔*锡南，这座城会怎样？至少，它的天际线不会像现在这样动人，仿若神明在尘世的寓所。
　　蓝色清真寺，又名苏丹艾哈迈德清真寺，是这位伊斯兰世界最优秀的古典建筑师锡南的得意门生MehmetAqa的代表作品。据说它是世界上唯一一座有六根宣礼塔的清真寺，六根尖塔，象征着伊斯兰教六大信仰。
　　蓝色清真寺的四大看点：光线组成的奇妙空间、2万多片的伊兹尼蓝磁砖、伊索匹亚的朝贡的地毯、艺术花纹般的阿拉伯书法。
　　圣索菲亚大教堂就位于蓝色清真寺的对面，拜占庭和奥斯曼两大帝国的雄姿在此威严对峙。公元5 3 2年，雄心勃勃的查士丁尼大帝将圣索菲亚大教堂打造成了当时世界上最宏伟壮观的教堂。当时它不仅是君士坦丁堡牧首的座堂，并且是拜占庭帝王加冕仪式的场地。
　　1453年，奥斯曼帝国苏丹穆罕默德二世征服君士坦丁堡之后，策马进城，出人意料地做出了一个有违伊斯兰法规的决定：停止洗劫。在圣索菲亚大教堂的门槛前，他抓起一把尘土洒在头上，以示虔诚，并且踢倒了一名正在刀砍大理石地面的士兵，说道“金子归汝，殿堂归朕”。
　　奥斯曼人没有毁灭这座精美绝伦的建筑，只是将钟铃、祭坛、圣幛、祭奠用的器皿移去，用灰泥覆盖了基督教镶嵌画，日后又逐渐加上了外围的四座尖塔，将其转变为清真寺。于是，两种信仰，两种文化，跨越历史的时空，奇迹般地并存下来，在同一座殿堂内静静地守望对方，这样一种宽容的宗教情怀，在世界上是独一无二的。
　　伊斯坦布尔被血洗过多次。不单是突厥人在圣索菲亚的屠杀故事，也有拉丁人几次十字军东征里无情的践踏，人类在利益面前，是没有节操的动物。作为横跨欧亚大陆的土耳其，当年凯末尔可以废除旧文字，驱逐奥斯曼贵族，今日的埃尔多安也可以送女儿去美国上大学，只为在那儿穆斯林有佩戴头巾毕业的权力。
　　今天，在塔克西姆广场遥望那跨海大桥，耳边是古老的电车叮叮作响，头顶上无数海鸥盘旋而过，历史在心中沉淀，而现实依旧在前行。一座城，就像一个人。有身世，有起落；有欢喜，也有哀愁。