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它
仅是一块布，用以遮羞。
它还是身份的象征，文化的符号。历史上有所谓“半部论语治天下”，也有“黄帝、尧、舜，垂衣裳而天下治。”后面这句来自《易经》的话，就是想表达，中国的儒家礼教是从穿衣开始学起的。
它更是艺术品，收藏市场的极品。因为，几乎没有哪样东西比一件精美的古代服饰更难收藏。
轻解罗衫话“亵衣”
“红藕香残玉簟，轻解罗衫，独上兰舟¡¡”是李清照著名词作《一剪梅》中的佳句，而古人“轻解罗裳”之后露出来往往就是亵衣了。“亵”意为“轻簿、不庄重”，因此即使洗干净了搁在那里也不能让人看见，否则很失体统。因此，“亵衣”指的便是内衣。
可考的穿内衣的历史可上溯到汉朝。那时的称谓是“亵衣”，后随着时代的变迁演变出不同的称谓。汉朝后期内衣称为“抱腹”、“心衣”，魏晋称为“两当”，唐代称为“诃子”，宋代称为“抹胸”，元代称为“合欢襟”，明朝称为“主腰”，清朝称为“肚兜”，再后来就到了近代，则是我们至今仍可见到的“小马甲”了。
内衣称谓的变迁实际上表明了中国古人对胸部审美趣味的不断变化。以唐代“诃子”为例，唐代对女性美早早喊出了“以胖为美”的口号，当然，这里的胖并非肥胖，而是丰满。这决定了美丽的女性不能像前朝人一样穿吊带的“心衣”，否则容易勒出毛病来。于是，唐代女人便发明了无带的内衣，称为“诃子”，她们将裙子高束在胸际，然后在胸下部系一阔带，两肩、上胸及后背袒露，外披透明罗纱，内衣若隐若现，加上内衣面料考究，色彩缤纷，难怪今人总以盛唐为美，想梦回唐朝，原因是那时候就“内衣外穿”，开一代风气之先。
中国人的“诃子”，传说是从杨贵妃开始。宋代高承编撰的《事物纪源》中就记载：“贵妃私安禄山，指爪伤胸乳之间，遂作诃子饰之。”
宋代的抹胸与之相比，则显得收敛了许多。直至清朝末期随着洋纱洋布进入中国，西方的各种极富美学价值的胸衣才真正演绎在中国女子的身型之上。
谈过“上衣”说“下裳”
先秦时代，中国服饰的特点一直是上衣下裳制。那时候衣服不分男女全做成两截——穿在上身的那截叫“衣”，穿在下身的那截称“裳”。上面说了“上衣”，下面谈谈“下裳”。
先秦时候的“裳”有点像后来的围裙，里面虽然也穿裤子，不过裤子里既没裤裆也没裤腰，只有两只裤管套在腿上，裤带系缚在腰间，私处部分就全靠裳来遮挡了。
《礼记·曲礼》里说：“暑勿褰裳，褰则下体露矣”。夏天千万不要撩衣服呀，要是撩的话，你的下体就暴露了！因为在周朝以前，甚至之后很长一段时间内，古人没有穿内裤的习惯。由此不难理解，那时候的古人一般都跪坐，原因是为了收敛自身，避免露出下体。还有一种坐姿，叫“箕踞”：就是两脚前伸，两膝微曲而坐，状若簸箕。这在古时被视为极随便和带侮辱性的坐法。
据《韩诗外传》记载，孟子撞见箕踞的夫人，顿时脑血冲顶，老羞成Å。立即禀报老娘，说我老婆不顾礼仪，伤风败俗，要休了她。孟母知晓事理，问清缘由，便引经据典，批评儿子进房间不打招呼，让自己妻子不及提防，真正不懂礼数的是你，你反而还要休妻，这不是侮辱了她吗？孟子的老娘说的有道理，主要原因是孟子是儒学泰斗，他无时不刻想着要垂范天下，所以自己内眷的穿着坐姿，他也十分在意。
到公元前307年，赵武灵王的时候，他发现这样的穿着不好打仗，将士们长袍大袖，外裹重甲，穿戴起来像套上厚重的壳子，非有大力气才能运转得动。加上穿戴时需多层系扎，费时费力，敌军一旦来袭，就只好弃甲而逃。因此他就要赵军将士改穿胡服，最终取得了战争的胜利，这就是著名的“胡服骑射”。今天的中国人的典型服饰装束是“上衫下裤”，这已经很接近“胡服”了，与赵武灵王当年推行“胡服”有密切的渊源。
值得说明的是，直到大唐，我国妇女依然穿开裆裤，就像今天小孩子们穿的那种。光绪癸卯进士尚秉和在《历代社会风俗事物考》中就有“唐女裤仍开裆，如今日小儿”一说。
尚秉和考证说，汉昭帝时的皇后上官氏嫉妒心特别强，不允许任何嫔妃和宫女接近皇帝，为了达到这一目的，便让后宫女子全都穿上“穷裤”，而且要在裤子上系上好几条带子。这样，即便是皇帝先招惹宫女，光解裤带也得解一会儿。他引了《汉书》著名注释家颜师古对“穷裤”的解释：“即今之绲裆裤”。尚秉和进一步分析说，绲，根据毛传的解释就是绳子的意思。《集韵》中认为“绲”是缝的意思。因此，唐朝的绲裆裤，中间有缝，但是用绳子结着，为了方便小便。到了唐朝，带子比之前朝更多，原因很简单：“故多其带以防强暴”。
如同理查德·扎克斯在《西方文明的另类历史》中说的“历史有时候是臭气熏天的”，在我们祖先创造的底蕴深厚、严谨守礼的服饰文化下，历史有时候也可以是穿开裆裤的，虽然礼治需要把开裆缝得严严实实。
影响深远的“深衣制”
汉朝被视为中国历史上确立完整服饰制度的朝代。不过一开始，刘邦对服装的作用也认识不足，在群臣面前还当众把一个文官的高冠当小便器。后来，他被孙叔通说服才让人制定礼仪，采用秦朝的黑衣大冠为祭服。
到汉武帝时，他在元封七年(公元前104年)决定改正朔，易服色，表示受命于天，把元封七年改为太初元年，服色尚黄，数用五，但也没有规定详细的章服制度。直到东汉明帝永平二年(公元59年)，汉明帝下诏采用《周官》、《礼记》、《尚书·皋陶篇》才制定了官服制度，这是儒家学说衣冠制度在中国得以全面贯彻执行的开端。汉明帝的祭服、朝服制包括冠冕、衣裳、鞋履、佩绶等都有等序，重点在冠冕，朝服采用深衣制。
冠冕是帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。冕冠顶部有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。汉代规定，皇帝冕冠为十二旒（即十二排），为玉制。冕冠的颜色，以黑为主。冕冠两侧，各有一孔，用以穿插玉笄，以与发髻拴结。并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结。在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玉，名叫“允耳”。不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言。“充耳不闻”的成语也许就来自于此。按规定，凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服为玄色上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。
朝服采用深衣制，和上衣下裳制不同，深衣是上衣与下裳连成一起的上下连属制长衣服，它采用方形领、圆形袖、下摆不开衩、续衽钩边，也就是从右面衣襟接长，形成三角，穿的时候一直绕到背后，再用丝带系扎起来。深衣的特点是蝉冠、朱衣、方心、田领、玉佩和朱履，一直到东汉都是社会上最流行的服装，而且使用范围也很广，“既可以为文，又可以为武；既可以摈相，又可以治军旅”。一般朝服的服色均有具体规定，一年四季按五时色朝服，也就是春季用青色，夏季用朱色，盛夏用黄色，秋季用白色，冬季用黑色。这种男女通用的连属制长衣对后世的服饰有很大的影响，可以说几千年来的中国服装都有深衣遗制。
服饰收藏品中的宠儿
目前拍卖市场上最火的龙袍无疑是服饰收藏品中的宠儿，尤其是带有十二章纹的龙袍。“章纹”其实就是一个吉祥的符号，在尧舜禹的时候就有，但都是两章，三章，最多达到四章。到了乾隆后期，龙袍的“章纹”数目发展到了包括“日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻”十二章的极致。在2006年香港苏富比的拍卖会上，清乾隆御制镶珠黄缎十二章纹龙袍就以1468万港币成交，创下了当时的拍卖纪录。目前，带有十二章纹龙袍的拍卖价格仍然呈强劲的上升趋势。
还有明代最具特色的“补服”也是市场中的上品。“补服”上的“补子”是是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。“补子”是官位品级的标志，文官用飞鸟，武官用走兽，各分九等。所谓“衣冠禽兽”是也。
清代的补子直接袭于明朝，但也有所发展和变化。清代的补服制度严格，任何人不得逾越。年羹尧的儿子因穿了四团龙补服一项，在给年羹尧定罪时，就有这一项：“非其人，不得服其服，顺礼也。”当时，也有官员因自己的职位低，为了提高自己的地位，私自找绣工制作的。清廷三令五申禁止官员私自制作比自己官职高的补子，但仍有造假之事发生。制作这些补子的机构，是皇家专门织造绸锦缎的织造衙门。皇家织造衙门聚集了天下的能工巧匠，他们用各种绣丝彩料，运用和继承精湛的织绣技术手法，织绣出誉满天下的传统服饰。但由于年代久远，这些织绣非常难以保存完好。如今，这些织绣成了珍贵的文物和艺术珍品，在文物拍卖会上大受欢迎。
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服饰收藏的奥妙
收藏者最好要先定一个集藏的主题，定一个目标。织绣品目繁多，如样样都收，家里就得像一个发货铺或旧衣铺。定好主题，总有希望出成绩。如上海浦东的包畹华收藏戏服，且以新制自制戏服为主；美国的格兰·罗伯特夫妇以金莲鞋为集藏主题；天津的何志华以服饰为题等等。
要收藏出成绩，一定要有较广的藏品来源，来源多样化。一是拍卖市场。二是国营工艺品商店和文物店。三是旧工艺品市场。当然，如果有机会直接从民间私家尚有传世织绣保存的人手中收买，那当然更为理想。这些人往往并不视之为宝，也高兴有人收藏，免除了他们的责任和负担，还能在经济上小有收获。这些家中之物一般品相较好，也颇干净，不像摊头之物那般破旧。
收藏时还要分清品类。服饰类中正装要比家居服饰价值高，男装要比女装价值高（个别例外）；官府服饰要高于民间，宫廷用品自然就更加看好。
绣品一般怕光、怕湿和怕过于干燥。光照会加速其褪色和纤维老化，湿度会使其发霉或腐化，太干燥会使其脆化。因此要避光保存，最好配备温度和湿度控制设备。收藏时应平整摊放，放置的器具如抽屉要浅而大，藏品和藏品之间可用白色薄纸隔开，并且非具专业水准不要清洗修补。
仅是一块布，用以遮羞。
它还是身份的象征，文化的符号。历史上有所谓“半部论语治天下”，也有“黄帝、尧、舜，垂衣裳而天下治。”后面这句来自《易经》的话，就是想表达，中国的儒家礼教是从穿衣开始学起的。
它更是艺术品，收藏市场的极品。因为，几乎没有哪样东西比一件精美的古代服饰更难收藏。
轻解罗衫话“亵衣”
“红藕香残玉簟，轻解罗衫，独上兰舟¡¡”是李清照著名词作《一剪梅》中的佳句，而古人“轻解罗裳”之后露出来往往就是亵衣了。“亵”意为“轻簿、不庄重”，因此即使洗干净了搁在那里也不能让人看见，否则很失体统。因此，“亵衣”指的便是内衣。
可考的穿内衣的历史可上溯到汉朝。那时的称谓是“亵衣”，后随着时代的变迁演变出不同的称谓。汉朝后期内衣称为“抱腹”、“心衣”，魏晋称为“两当”，唐代称为“诃子”，宋代称为“抹胸”，元代称为“合欢襟”，明朝称为“主腰”，清朝称为“肚兜”，再后来就到了近代，则是我们至今仍可见到的“小马甲”了。
内衣称谓的变迁实际上表明了中国古人对胸部审美趣味的不断变化。以唐代“诃子”为例，唐代对女性美早早喊出了“以胖为美”的口号，当然，这里的胖并非肥胖，而是丰满。这决定了美丽的女性不能像前朝人一样穿吊带的“心衣”，否则容易勒出毛病来。于是，唐代女人便发明了无带的内衣，称为“诃子”，她们将裙子高束在胸际，然后在胸下部系一阔带，两肩、上胸及后背袒露，外披透明罗纱，内衣若隐若现，加上内衣面料考究，色彩缤纷，难怪今人总以盛唐为美，想梦回唐朝，原因是那时候就“内衣外穿”，开一代风气之先。
中国人的“诃子”，传说是从杨贵妃开始。宋代高承编撰的《事物纪源》中就记载：“贵妃私安禄山，指爪伤胸乳之间，遂作诃子饰之。”
宋代的抹胸与之相比，则显得收敛了许多。直至清朝末期随着洋纱洋布进入中国，西方的各种极富美学价值的胸衣才真正演绎在中国女子的身型之上。
谈过“上衣”说“下裳”
先秦时代，中国服饰的特点一直是上衣下裳制。那时候衣服不分男女全做成两截——穿在上身的那截叫“衣”，穿在下身的那截称“裳”。上面说了“上衣”，下面谈谈“下裳”。
先秦时候的“裳”有点像后来的围裙，里面虽然也穿裤子，不过裤子里既没裤裆也没裤腰，只有两只裤管套在腿上，裤带系缚在腰间，私处部分就全靠裳来遮挡了。
《礼记·曲礼》里说：“暑勿褰裳，褰则下体露矣”。夏天千万不要撩衣服呀，要是撩的话，你的下体就暴露了！因为在周朝以前，甚至之后很长一段时间内，古人没有穿内裤的习惯。由此不难理解，那时候的古人一般都跪坐，原因是为了收敛自身，避免露出下体。还有一种坐姿，叫“箕踞”：就是两脚前伸，两膝微曲而坐，状若簸箕。这在古时被视为极随便和带侮辱性的坐法。
据《韩诗外传》记载，孟子撞见箕踞的夫人，顿时脑血冲顶，老羞成Å。立即禀报老娘，说我老婆不顾礼仪，伤风败俗，要休了她。孟母知晓事理，问清缘由，便引经据典，批评儿子进房间不打招呼，让自己妻子不及提防，真正不懂礼数的是你，你反而还要休妻，这不是侮辱了她吗？孟子的老娘说的有道理，主要原因是孟子是儒学泰斗，他无时不刻想着要垂范天下，所以自己内眷的穿着坐姿，他也十分在意。
到公元前307年，赵武灵王的时候，他发现这样的穿着不好打仗，将士们长袍大袖，外裹重甲，穿戴起来像套上厚重的壳子，非有大力气才能运转得动。加上穿戴时需多层系扎，费时费力，敌军一旦来袭，就只好弃甲而逃。因此他就要赵军将士改穿胡服，最终取得了战争的胜利，这就是著名的“胡服骑射”。今天的中国人的典型服饰装束是“上衫下裤”，这已经很接近“胡服”了，与赵武灵王当年推行“胡服”有密切的渊源。
值得说明的是，直到大唐，我国妇女依然穿开裆裤，就像今天小孩子们穿的那种。光绪癸卯进士尚秉和在《历代社会风俗事物考》中就有“唐女裤仍开裆，如今日小儿”一说。
尚秉和考证说，汉昭帝时的皇后上官氏嫉妒心特别强，不允许任何嫔妃和宫女接近皇帝，为了达到这一目的，便让后宫女子全都穿上“穷裤”，而且要在裤子上系上好几条带子。这样，即便是皇帝先招惹宫女，光解裤带也得解一会儿。他引了《汉书》著名注释家颜师古对“穷裤”的解释：“即今之绲裆裤”。尚秉和进一步分析说，绲，根据毛传的解释就是绳子的意思。《集韵》中认为“绲”是缝的意思。因此，唐朝的绲裆裤，中间有缝，但是用绳子结着，为了方便小便。到了唐朝，带子比之前朝更多，原因很简单：“故多其带以防强暴”。
如同理查德·扎克斯在《西方文明的另类历史》中说的“历史有时候是臭气熏天的”，在我们祖先创造的底蕴深厚、严谨守礼的服饰文化下，历史有时候也可以是穿开裆裤的，虽然礼治需要把开裆缝得严严实实。
影响深远的“深衣制”
汉朝被视为中国历史上确立完整服饰制度的朝代。不过一开始，刘邦对服装的作用也认识不足，在群臣面前还当众把一个文官的高冠当小便器。后来，他被孙叔通说服才让人制定礼仪，采用秦朝的黑衣大冠为祭服。
到汉武帝时，他在元封七年(公元前104年)决定改正朔，易服色，表示受命于天，把元封七年改为太初元年，服色尚黄，数用五，但也没有规定详细的章服制度。直到东汉明帝永平二年(公元59年)，汉明帝下诏采用《周官》、《礼记》、《尚书·皋陶篇》才制定了官服制度，这是儒家学说衣冠制度在中国得以全面贯彻执行的开端。汉明帝的祭服、朝服制包括冠冕、衣裳、鞋履、佩绶等都有等序，重点在冠冕，朝服采用深衣制。
冠冕是帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。冕冠顶部有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。汉代规定，皇帝冕冠为十二旒（即十二排），为玉制。冕冠的颜色，以黑为主。冕冠两侧，各有一孔，用以穿插玉笄，以与发髻拴结。并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结。在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玉，名叫“允耳”。不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言。“充耳不闻”的成语也许就来自于此。按规定，凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服为玄色上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。
朝服采用深衣制，和上衣下裳制不同，深衣是上衣与下裳连成一起的上下连属制长衣服，它采用方形领、圆形袖、下摆不开衩、续衽钩边，也就是从右面衣襟接长，形成三角，穿的时候一直绕到背后，再用丝带系扎起来。深衣的特点是蝉冠、朱衣、方心、田领、玉佩和朱履，一直到东汉都是社会上最流行的服装，而且使用范围也很广，“既可以为文，又可以为武；既可以摈相，又可以治军旅”。一般朝服的服色均有具体规定，一年四季按五时色朝服，也就是春季用青色，夏季用朱色，盛夏用黄色，秋季用白色，冬季用黑色。这种男女通用的连属制长衣对后世的服饰有很大的影响，可以说几千年来的中国服装都有深衣遗制。
服饰收藏品中的宠儿
目前拍卖市场上最火的龙袍无疑是服饰收藏品中的宠儿，尤其是带有十二章纹的龙袍。“章纹”其实就是一个吉祥的符号，在尧舜禹的时候就有，但都是两章，三章，最多达到四章。到了乾隆后期，龙袍的“章纹”数目发展到了包括“日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻”十二章的极致。在2006年香港苏富比的拍卖会上，清乾隆御制镶珠黄缎十二章纹龙袍就以1468万港币成交，创下了当时的拍卖纪录。目前，带有十二章纹龙袍的拍卖价格仍然呈强劲的上升趋势。
还有明代最具特色的“补服”也是市场中的上品。“补服”上的“补子”是是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。“补子”是官位品级的标志，文官用飞鸟，武官用走兽，各分九等。所谓“衣冠禽兽”是也。
清代的补子直接袭于明朝，但也有所发展和变化。清代的补服制度严格，任何人不得逾越。年羹尧的儿子因穿了四团龙补服一项，在给年羹尧定罪时，就有这一项：“非其人，不得服其服，顺礼也。”当时，也有官员因自己的职位低，为了提高自己的地位，私自找绣工制作的。清廷三令五申禁止官员私自制作比自己官职高的补子，但仍有造假之事发生。制作这些补子的机构，是皇家专门织造绸锦缎的织造衙门。皇家织造衙门聚集了天下的能工巧匠，他们用各种绣丝彩料，运用和继承精湛的织绣技术手法，织绣出誉满天下的传统服饰。但由于年代久远，这些织绣非常难以保存完好。如今，这些织绣成了珍贵的文物和艺术珍品，在文物拍卖会上大受欢迎。
背景链接
服饰收藏的奥妙
收藏者最好要先定一个集藏的主题，定一个目标。织绣品目繁多，如样样都收，家里就得像一个发货铺或旧衣铺。定好主题，总有希望出成绩。如上海浦东的包畹华收藏戏服，且以新制自制戏服为主；美国的格兰·罗伯特夫妇以金莲鞋为集藏主题；天津的何志华以服饰为题等等。
要收藏出成绩，一定要有较广的藏品来源，来源多样化。一是拍卖市场。二是国营工艺品商店和文物店。三是旧工艺品市场。当然，如果有机会直接从民间私家尚有传世织绣保存的人手中收买，那当然更为理想。这些人往往并不视之为宝，也高兴有人收藏，免除了他们的责任和负担，还能在经济上小有收获。这些家中之物一般品相较好，也颇干净，不像摊头之物那般破旧。
收藏时还要分清品类。服饰类中正装要比家居服饰价值高，男装要比女装价值高（个别例外）；官府服饰要高于民间，宫廷用品自然就更加看好。
绣品一般怕光、怕湿和怕过于干燥。光照会加速其褪色和纤维老化，湿度会使其发霉或腐化，太干燥会使其脆化。因此要避光保存，最好配备温度和湿度控制设备。收藏时应平整摊放，放置的器具如抽屉要浅而大，藏品和藏品之间可用白色薄纸隔开，并且非具专业水准不要清洗修补。