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它
仅是一块布,用以遮羞。
它还是身份的象征,文化的符号。历史上有所谓“半部论语治天下”,也有“黄帝、尧、舜,垂衣裳而天下治。”后面这句来自《易经》的话,就是想表达,中国的儒家礼教是从穿衣开始学起的。
它更是艺术品,收藏市场的极品。因为,几乎没有哪样东西比一件精美的古代服饰更难收藏。
轻解罗衫话“亵衣”
![](https://www.soolun.com/img/pic.php?url=http://img.resource.qikan.cn/qkimages/xhsa/xhsa200804/xhsa20080425-1-l.jpg)
“红藕香残玉簟,轻解罗衫,独上兰舟¡¡”是李清照著名词作《一剪梅》中的佳句,而古人“轻解罗裳”之后露出来往往就是亵衣了。“亵”意为“轻簿、不庄重”,因此即使洗干净了搁在那里也不能让人看见,否则很失体统。因此,“亵衣”指的便是内衣。
可考的穿内衣的历史可上溯到汉朝。那时的称谓是“亵衣”,后随着时代的变迁演变出不同的称谓。汉朝后期内衣称为“抱腹”、“心衣”,魏晋称为“两当”,唐代称为“诃子”,宋代称为“抹胸”,元代称为“合欢襟”,明朝称为“主腰”,清朝称为“肚兜”,再后来就到了近代,则是我们至今仍可见到的“小马甲”了。
内衣称谓的变迁实际上表明了中国古人对胸部审美趣味的不断变化。以唐代“诃子”为例,唐代对女性美早早喊出了“以胖为美”的口号,当然,这里的胖并非肥胖,而是丰满。这决定了美丽的女性不能像前朝人一样穿吊带的“心衣”,否则容易勒出毛病来。于是,唐代女人便发明了无带的内衣,称为“诃子”,她们将裙子高束在胸际,然后在胸下部系一阔带,两肩、上胸及后背袒露,外披透明罗纱,内衣若隐若现,加上内衣面料考究,色彩缤纷,难怪今人总以盛唐为美,想梦回唐朝,原因是那时候就“内衣外穿”,开一代风气之先。
中国人的“诃子”,传说是从杨贵妃开始。宋代高承编撰的《事物纪源》中就记载:“贵妃私安禄山,指爪伤胸乳之间,遂作诃子饰之。”
宋代的抹胸与之相比,则显得收敛了许多。直至清朝末期随着洋纱洋布进入中国,西方的各种极富美学价值的胸衣才真正演绎在中国女子的身型之上。
谈过“上衣”说“下裳”
![](https://www.soolun.com/img/pic.php?url=http://img.resource.qikan.cn/qkimages/xhsa/xhsa200804/xhsa20080425-2-l.jpg)
先秦时代,中国服饰的特点一直是上衣下裳制。那时候衣服不分男女全做成两截——穿在上身的那截叫“衣”,穿在下身的那截称“裳”。上面说了“上衣”,下面谈谈“下裳”。
先秦时候的“裳”有点像后来的围裙,里面虽然也穿裤子,不过裤子里既没裤裆也没裤腰,只有两只裤管套在腿上,裤带系缚在腰间,私处部分就全靠裳来遮挡了。
《礼记·曲礼》里说:“暑勿褰裳,褰则下体露矣”。夏天千万不要撩衣服呀,要是撩的话,你的下体就暴露了!因为在周朝以前,甚至之后很长一段时间内,古人没有穿内裤的习惯。由此不难理解,那时候的古人一般都跪坐,原因是为了收敛自身,避免露出下体。还有一种坐姿,叫“箕踞”:就是两脚前伸,两膝微曲而坐,状若簸箕。这在古时被视为极随便和带侮辱性的坐法。
据《韩诗外传》记载,孟子撞见箕踞的夫人,顿时脑血冲顶,老羞成Å。立即禀报老娘,说我老婆不顾礼仪,伤风败俗,要休了她。孟母知晓事理,问清缘由,便引经据典,批评儿子进房间不打招呼,让自己妻子不及提防,真正不懂礼数的是你,你反而还要休妻,这不是侮辱了她吗?孟子的老娘说的有道理,主要原因是孟子是儒学泰斗,他无时不刻想着要垂范天下,所以自己内眷的穿着坐姿,他也十分在意。
到公元前307年,赵武灵王的时候,他发现这样的穿着不好打仗,将士们长袍大袖,外裹重甲,穿戴起来像套上厚重的壳子,非有大力气才能运转得动。加上穿戴时需多层系扎,费时费力,敌军一旦来袭,就只好弃甲而逃。因此他就要赵军将士改穿胡服,最终取得了战争的胜利,这就是著名的“胡服骑射”。今天的中国人的典型服饰装束是“上衫下裤”,这已经很接近“胡服”了,与赵武灵王当年推行“胡服”有密切的渊源。
值得说明的是,直到大唐,我国妇女依然穿开裆裤,就像今天小孩子们穿的那种。光绪癸卯进士尚秉和在《历代社会风俗事物考》中就有“唐女裤仍开裆,如今日小儿”一说。
尚秉和考证说,汉昭帝时的皇后上官氏嫉妒心特别强,不允许任何嫔妃和宫女接近皇帝,为了达到这一目的,便让后宫女子全都穿上“穷裤”,而且要在裤子上系上好几条带子。这样,即便是皇帝先招惹宫女,光解裤带也得解一会儿。他引了《汉书》著名注释家颜师古对“穷裤”的解释:“即今之绲裆裤”。尚秉和进一步分析说,绲,根据毛传的解释就是绳子的意思。《集韵》中认为“绲”是缝的意思。因此,唐朝的绲裆裤,中间有缝,但是用绳子结着,为了方便小便。到了唐朝,带子比之前朝更多,原因很简单:“故多其带以防强暴”。
如同理查德·扎克斯在《西方文明的另类历史》中说的“历史有时候是臭气熏天的”,在我们祖先创造的底蕴深厚、严谨守礼的服饰文化下,历史有时候也可以是穿开裆裤的,虽然礼治需要把开裆缝得严严实实。
影响深远的“深衣制”
汉朝被视为中国历史上确立完整服饰制度的朝代。不过一开始,刘邦对服装的作用也认识不足,在群臣面前还当众把一个文官的高冠当小便器。后来,他被孙叔通说服才让人制定礼仪,采用秦朝的黑衣大冠为祭服。
到汉武帝时,他在元封七年(公元前104年)决定改正朔,易服色,表示受命于天,把元封七年改为太初元年,服色尚黄,数用五,但也没有规定详细的章服制度。直到东汉明帝永平二年(公元59年),汉明帝下诏采用《周官》、《礼记》、《尚书·皋陶篇》才制定了官服制度,这是儒家学说衣冠制度在中国得以全面贯彻执行的开端。汉明帝的祭服、朝服制包括冠冕、衣裳、鞋履、佩绶等都有等序,重点在冠冕,朝服采用深衣制。
冠冕是帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。冕冠顶部有一块前圆后方的长方形冕板,冕板前后垂有“冕旒”。冕旒依数量及质料的不同,是区分贵贱尊卑的重要标志。汉代规定,皇帝冕冠为十二旒(即十二排),为玉制。冕冠的颜色,以黑为主。冕冠两侧,各有一孔,用以穿插玉笄,以与发髻拴结。并在笄的两侧系上丝带,在颌下系结。在丝带上的两耳处,还各垂一颗珠玉,名叫“允耳”。不塞入耳内,只是系挂在耳旁,以提醒戴冠者切忌听信谗言。“充耳不闻”的成语也许就来自于此。按规定,凡戴冕冠者,都要穿冕服。冕服为玄色上衣、朱色下裳,上下绘有章纹。
朝服采用深衣制,和上衣下裳制不同,深衣是上衣与下裳连成一起的上下连属制长衣服,它采用方形领、圆形袖、下摆不开衩、续衽钩边,也就是从右面衣襟接长,形成三角,穿的时候一直绕到背后,再用丝带系扎起来。深衣的特点是蝉冠、朱衣、方心、田领、玉佩和朱履,一直到东汉都是社会上最流行的服装,而且使用范围也很广,“既可以为文,又可以为武;既可以摈相,又可以治军旅”。一般朝服的服色均有具体规定,一年四季按五时色朝服,也就是春季用青色,夏季用朱色,盛夏用黄色,秋季用白色,冬季用黑色。这种男女通用的连属制长衣对后世的服饰有很大的影响,可以说几千年来的中国服装都有深衣遗制。
服饰收藏品中的宠儿
目前拍卖市场上最火的龙袍无疑是服饰收藏品中的宠儿,尤其是带有十二章纹的龙袍。“章纹”其实就是一个吉祥的符号,在尧舜禹的时候就有,但都是两章,三章,最多达到四章。到了乾隆后期,龙袍的“章纹”数目发展到了包括“日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻”十二章的极致。在2006年香港苏富比的拍卖会上,清乾隆御制镶珠黄缎十二章纹龙袍就以1468万港币成交,创下了当时的拍卖纪录。目前,带有十二章纹龙袍的拍卖价格仍然呈强劲的上升趋势。
还有明代最具特色的“补服”也是市场中的上品。“补服”上的“补子”是是一块约40~50厘米见方的绸料,织绣上不同纹样,再缝缀到官服上,胸背各一。“补子”是官位品级的标志,文官用飞鸟,武官用走兽,各分九等。所谓“衣冠禽兽”是也。
清代的补子直接袭于明朝,但也有所发展和变化。清代的补服制度严格,任何人不得逾越。年羹尧的儿子因穿了四团龙补服一项,在给年羹尧定罪时,就有这一项:“非其人,不得服其服,顺礼也。”当时,也有官员因自己的职位低,为了提高自己的地位,私自找绣工制作的。清廷三令五申禁止官员私自制作比自己官职高的补子,但仍有造假之事发生。制作这些补子的机构,是皇家专门织造绸锦缎的织造衙门。皇家织造衙门聚集了天下的能工巧匠,他们用各种绣丝彩料,运用和继承精湛的织绣技术手法,织绣出誉满天下的传统服饰。但由于年代久远,这些织绣非常难以保存完好。如今,这些织绣成了珍贵的文物和艺术珍品,在文物拍卖会上大受欢迎。
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服饰收藏的奥妙
收藏者最好要先定一个集藏的主题,定一个目标。织绣品目繁多,如样样都收,家里就得像一个发货铺或旧衣铺。定好主题,总有希望出成绩。如上海浦东的包畹华收藏戏服,且以新制自制戏服为主;美国的格兰·罗伯特夫妇以金莲鞋为集藏主题;天津的何志华以服饰为题等等。
要收藏出成绩,一定要有较广的藏品来源,来源多样化。一是拍卖市场。二是国营工艺品商店和文物店。三是旧工艺品市场。当然,如果有机会直接从民间私家尚有传世织绣保存的人手中收买,那当然更为理想。这些人往往并不视之为宝,也高兴有人收藏,免除了他们的责任和负担,还能在经济上小有收获。这些家中之物一般品相较好,也颇干净,不像摊头之物那般破旧。
收藏时还要分清品类。服饰类中正装要比家居服饰价值高,男装要比女装价值高(个别例外);官府服饰要高于民间,宫廷用品自然就更加看好。
绣品一般怕光、怕湿和怕过于干燥。光照会加速其褪色和纤维老化,湿度会使其发霉或腐化,太干燥会使其脆化。因此要避光保存,最好配备温度和湿度控制设备。收藏时应平整摊放,放置的器具如抽屉要浅而大,藏品和藏品之间可用白色薄纸隔开,并且非具专业水准不要清洗修补。
仅是一块布,用以遮羞。
它还是身份的象征,文化的符号。历史上有所谓“半部论语治天下”,也有“黄帝、尧、舜,垂衣裳而天下治。”后面这句来自《易经》的话,就是想表达,中国的儒家礼教是从穿衣开始学起的。
它更是艺术品,收藏市场的极品。因为,几乎没有哪样东西比一件精美的古代服饰更难收藏。
轻解罗衫话“亵衣”
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“红藕香残玉簟,轻解罗衫,独上兰舟¡¡”是李清照著名词作《一剪梅》中的佳句,而古人“轻解罗裳”之后露出来往往就是亵衣了。“亵”意为“轻簿、不庄重”,因此即使洗干净了搁在那里也不能让人看见,否则很失体统。因此,“亵衣”指的便是内衣。
可考的穿内衣的历史可上溯到汉朝。那时的称谓是“亵衣”,后随着时代的变迁演变出不同的称谓。汉朝后期内衣称为“抱腹”、“心衣”,魏晋称为“两当”,唐代称为“诃子”,宋代称为“抹胸”,元代称为“合欢襟”,明朝称为“主腰”,清朝称为“肚兜”,再后来就到了近代,则是我们至今仍可见到的“小马甲”了。
内衣称谓的变迁实际上表明了中国古人对胸部审美趣味的不断变化。以唐代“诃子”为例,唐代对女性美早早喊出了“以胖为美”的口号,当然,这里的胖并非肥胖,而是丰满。这决定了美丽的女性不能像前朝人一样穿吊带的“心衣”,否则容易勒出毛病来。于是,唐代女人便发明了无带的内衣,称为“诃子”,她们将裙子高束在胸际,然后在胸下部系一阔带,两肩、上胸及后背袒露,外披透明罗纱,内衣若隐若现,加上内衣面料考究,色彩缤纷,难怪今人总以盛唐为美,想梦回唐朝,原因是那时候就“内衣外穿”,开一代风气之先。
中国人的“诃子”,传说是从杨贵妃开始。宋代高承编撰的《事物纪源》中就记载:“贵妃私安禄山,指爪伤胸乳之间,遂作诃子饰之。”
宋代的抹胸与之相比,则显得收敛了许多。直至清朝末期随着洋纱洋布进入中国,西方的各种极富美学价值的胸衣才真正演绎在中国女子的身型之上。
谈过“上衣”说“下裳”
![](https://www.soolun.com/img/pic.php?url=http://img.resource.qikan.cn/qkimages/xhsa/xhsa200804/xhsa20080425-2-l.jpg)
先秦时代,中国服饰的特点一直是上衣下裳制。那时候衣服不分男女全做成两截——穿在上身的那截叫“衣”,穿在下身的那截称“裳”。上面说了“上衣”,下面谈谈“下裳”。
先秦时候的“裳”有点像后来的围裙,里面虽然也穿裤子,不过裤子里既没裤裆也没裤腰,只有两只裤管套在腿上,裤带系缚在腰间,私处部分就全靠裳来遮挡了。
《礼记·曲礼》里说:“暑勿褰裳,褰则下体露矣”。夏天千万不要撩衣服呀,要是撩的话,你的下体就暴露了!因为在周朝以前,甚至之后很长一段时间内,古人没有穿内裤的习惯。由此不难理解,那时候的古人一般都跪坐,原因是为了收敛自身,避免露出下体。还有一种坐姿,叫“箕踞”:就是两脚前伸,两膝微曲而坐,状若簸箕。这在古时被视为极随便和带侮辱性的坐法。
据《韩诗外传》记载,孟子撞见箕踞的夫人,顿时脑血冲顶,老羞成Å。立即禀报老娘,说我老婆不顾礼仪,伤风败俗,要休了她。孟母知晓事理,问清缘由,便引经据典,批评儿子进房间不打招呼,让自己妻子不及提防,真正不懂礼数的是你,你反而还要休妻,这不是侮辱了她吗?孟子的老娘说的有道理,主要原因是孟子是儒学泰斗,他无时不刻想着要垂范天下,所以自己内眷的穿着坐姿,他也十分在意。
到公元前307年,赵武灵王的时候,他发现这样的穿着不好打仗,将士们长袍大袖,外裹重甲,穿戴起来像套上厚重的壳子,非有大力气才能运转得动。加上穿戴时需多层系扎,费时费力,敌军一旦来袭,就只好弃甲而逃。因此他就要赵军将士改穿胡服,最终取得了战争的胜利,这就是著名的“胡服骑射”。今天的中国人的典型服饰装束是“上衫下裤”,这已经很接近“胡服”了,与赵武灵王当年推行“胡服”有密切的渊源。
值得说明的是,直到大唐,我国妇女依然穿开裆裤,就像今天小孩子们穿的那种。光绪癸卯进士尚秉和在《历代社会风俗事物考》中就有“唐女裤仍开裆,如今日小儿”一说。
尚秉和考证说,汉昭帝时的皇后上官氏嫉妒心特别强,不允许任何嫔妃和宫女接近皇帝,为了达到这一目的,便让后宫女子全都穿上“穷裤”,而且要在裤子上系上好几条带子。这样,即便是皇帝先招惹宫女,光解裤带也得解一会儿。他引了《汉书》著名注释家颜师古对“穷裤”的解释:“即今之绲裆裤”。尚秉和进一步分析说,绲,根据毛传的解释就是绳子的意思。《集韵》中认为“绲”是缝的意思。因此,唐朝的绲裆裤,中间有缝,但是用绳子结着,为了方便小便。到了唐朝,带子比之前朝更多,原因很简单:“故多其带以防强暴”。
如同理查德·扎克斯在《西方文明的另类历史》中说的“历史有时候是臭气熏天的”,在我们祖先创造的底蕴深厚、严谨守礼的服饰文化下,历史有时候也可以是穿开裆裤的,虽然礼治需要把开裆缝得严严实实。
影响深远的“深衣制”
汉朝被视为中国历史上确立完整服饰制度的朝代。不过一开始,刘邦对服装的作用也认识不足,在群臣面前还当众把一个文官的高冠当小便器。后来,他被孙叔通说服才让人制定礼仪,采用秦朝的黑衣大冠为祭服。
到汉武帝时,他在元封七年(公元前104年)决定改正朔,易服色,表示受命于天,把元封七年改为太初元年,服色尚黄,数用五,但也没有规定详细的章服制度。直到东汉明帝永平二年(公元59年),汉明帝下诏采用《周官》、《礼记》、《尚书·皋陶篇》才制定了官服制度,这是儒家学说衣冠制度在中国得以全面贯彻执行的开端。汉明帝的祭服、朝服制包括冠冕、衣裳、鞋履、佩绶等都有等序,重点在冠冕,朝服采用深衣制。
冠冕是帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。冕冠顶部有一块前圆后方的长方形冕板,冕板前后垂有“冕旒”。冕旒依数量及质料的不同,是区分贵贱尊卑的重要标志。汉代规定,皇帝冕冠为十二旒(即十二排),为玉制。冕冠的颜色,以黑为主。冕冠两侧,各有一孔,用以穿插玉笄,以与发髻拴结。并在笄的两侧系上丝带,在颌下系结。在丝带上的两耳处,还各垂一颗珠玉,名叫“允耳”。不塞入耳内,只是系挂在耳旁,以提醒戴冠者切忌听信谗言。“充耳不闻”的成语也许就来自于此。按规定,凡戴冕冠者,都要穿冕服。冕服为玄色上衣、朱色下裳,上下绘有章纹。
朝服采用深衣制,和上衣下裳制不同,深衣是上衣与下裳连成一起的上下连属制长衣服,它采用方形领、圆形袖、下摆不开衩、续衽钩边,也就是从右面衣襟接长,形成三角,穿的时候一直绕到背后,再用丝带系扎起来。深衣的特点是蝉冠、朱衣、方心、田领、玉佩和朱履,一直到东汉都是社会上最流行的服装,而且使用范围也很广,“既可以为文,又可以为武;既可以摈相,又可以治军旅”。一般朝服的服色均有具体规定,一年四季按五时色朝服,也就是春季用青色,夏季用朱色,盛夏用黄色,秋季用白色,冬季用黑色。这种男女通用的连属制长衣对后世的服饰有很大的影响,可以说几千年来的中国服装都有深衣遗制。
服饰收藏品中的宠儿
目前拍卖市场上最火的龙袍无疑是服饰收藏品中的宠儿,尤其是带有十二章纹的龙袍。“章纹”其实就是一个吉祥的符号,在尧舜禹的时候就有,但都是两章,三章,最多达到四章。到了乾隆后期,龙袍的“章纹”数目发展到了包括“日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻”十二章的极致。在2006年香港苏富比的拍卖会上,清乾隆御制镶珠黄缎十二章纹龙袍就以1468万港币成交,创下了当时的拍卖纪录。目前,带有十二章纹龙袍的拍卖价格仍然呈强劲的上升趋势。
还有明代最具特色的“补服”也是市场中的上品。“补服”上的“补子”是是一块约40~50厘米见方的绸料,织绣上不同纹样,再缝缀到官服上,胸背各一。“补子”是官位品级的标志,文官用飞鸟,武官用走兽,各分九等。所谓“衣冠禽兽”是也。
清代的补子直接袭于明朝,但也有所发展和变化。清代的补服制度严格,任何人不得逾越。年羹尧的儿子因穿了四团龙补服一项,在给年羹尧定罪时,就有这一项:“非其人,不得服其服,顺礼也。”当时,也有官员因自己的职位低,为了提高自己的地位,私自找绣工制作的。清廷三令五申禁止官员私自制作比自己官职高的补子,但仍有造假之事发生。制作这些补子的机构,是皇家专门织造绸锦缎的织造衙门。皇家织造衙门聚集了天下的能工巧匠,他们用各种绣丝彩料,运用和继承精湛的织绣技术手法,织绣出誉满天下的传统服饰。但由于年代久远,这些织绣非常难以保存完好。如今,这些织绣成了珍贵的文物和艺术珍品,在文物拍卖会上大受欢迎。
背景链接
服饰收藏的奥妙
收藏者最好要先定一个集藏的主题,定一个目标。织绣品目繁多,如样样都收,家里就得像一个发货铺或旧衣铺。定好主题,总有希望出成绩。如上海浦东的包畹华收藏戏服,且以新制自制戏服为主;美国的格兰·罗伯特夫妇以金莲鞋为集藏主题;天津的何志华以服饰为题等等。
要收藏出成绩,一定要有较广的藏品来源,来源多样化。一是拍卖市场。二是国营工艺品商店和文物店。三是旧工艺品市场。当然,如果有机会直接从民间私家尚有传世织绣保存的人手中收买,那当然更为理想。这些人往往并不视之为宝,也高兴有人收藏,免除了他们的责任和负担,还能在经济上小有收获。这些家中之物一般品相较好,也颇干净,不像摊头之物那般破旧。
收藏时还要分清品类。服饰类中正装要比家居服饰价值高,男装要比女装价值高(个别例外);官府服饰要高于民间,宫廷用品自然就更加看好。
绣品一般怕光、怕湿和怕过于干燥。光照会加速其褪色和纤维老化,湿度会使其发霉或腐化,太干燥会使其脆化。因此要避光保存,最好配备温度和湿度控制设备。收藏时应平整摊放,放置的器具如抽屉要浅而大,藏品和藏品之间可用白色薄纸隔开,并且非具专业水准不要清洗修补。