曾看过一个关于穿越剧的段子—中国人喜欢穿越回古代，而美国人喜欢穿越到未来。有人说，这是因为我们有令人骄傲的历史沉积而老美有创造未来的自信。要我说，穿越到哪都是为了满足我们对未知事物的好奇心—我们从历史中走来，却未必知道历史的真相；我们向未来行进，却探不明未来的模样。好在，世界上有那么多的线索让我们对历史、对未来有迹可循。

史前文明的见证者

　　巨石阵是英国人心目中的圣地，它为这片土地留下了追溯史前文明的重要线索，同时也让人们对新时期的世界版图有了更多的认识。12世纪初，这个历史遗迹被偶然发现，从此成为英国土地上最神秘的符号，引来无数好奇之人来此探究。当然，除了历史学家，常人是很难从一堆巨石中看出玄机的，至少我是如此。经过多番考虑，我和小伙伴们都觉得跟团游是最佳方案，于是参加了一个从伦敦出发的学生团，开启了巨石阵、巴斯一日游。
　　按照约定，8点前我们来到阿波罗剧场与团队会合，早晨的伦敦街头冷冷清清，坐在空荡荡的双层巴士里急速前行，就连拐弯也没有减速的意思，窗外的街景一一闪过—剧院门口张贴着各种演出海报，其中不乏我们熟悉的华人歌手的演出信息。现在无论到哪都能找到文化共鸣，想要体验异国文化也无需奔赴远方，但对于较真的人，亲身经历远比隔海相望的好。
　　从伦敦到巨石阵的车程为两个多小时，越是接近目标，我们越是感到好奇。当我们从高速公路进入岔路之后，世界仿佛也随之切换了面孔。一片绿色旷野被乌云笼罩，天地如被横向切开，一分为二。褐色的巨石竖立在旷野中格外显眼，从沾满了细雨的玻璃窗望去，也能一眼看尽巨石阵的全貌。

　　进入园区，领取讲解器，再换乘园区接驳车，一路经过的平坦绿地都是未挖掘的遗迹保护区域，有待勘探研究。究竟在这片平静的土地之下深藏着什么，还没有人能给出答案。几分钟后，接驳车将我们送抵核心区域，泥泞的道路上出现了一条木栈道，我们双脚一落地，讲解器便开始讲解。假如没有这个随身讲解器，我们很难想象这片旷野4000年前的真实样貌，而且不需2小时，10分钟就能沿着木栈道溜达一圈，合影留念结束行程。若是仔细听，还能从中收获不少知识，也能及时收回想要踩踏草坪的脚步—因为很难说一脚踩下去的是黄金、瓷器还是人骨，毕竟巨石阵是现代人对它的称呼，在几千年前这里是座太阳神庙，用作观测天象、祭祀都不足为奇。而且经历史学家考证，这里曾是贵族墓地。在神圣境地，行事规矩些准没错。
　　我们随着讲解来到巨石阵前，小雨停了，风也变得微弱，头顶的乌云裂开了一个大口，一束光打在了巨石阵上，眼前的一切变得清晰起来，在巨石上歇脚的乌鸦不再是黑影轮廓，阴冷的气氛也渐渐消散，这似乎是巨石阵给我们此行的一个美好结局。后来，在去往巴斯路上的休息站，我们又看到彩虹跨过晴空，尽管那只是一瞬间的事，也足以让人觉得幸运如影随行。

简·奥斯汀又爱又恨的地方

　　在巨石阵游览结束后，我们坐上大巴，紧锣密鼓地赶往下一站。经过快两小时的车程，从盘山路进入巴斯，视线刹那间从21世纪穿梭到了18世纪，眼前的街景把我们带进《成为简·奥斯汀》的剧情当中，这里就像一个巨大的片场，每天上演着不同的故事。每年9月中旬，巴斯都会举办简·奥斯汀艺术节来纪念这位最重要的市民。届时到访巴斯，可以大方地换上复古的荷叶边塑身裙，戴上礼帽，到花园草坪上享受纯正的英式下午茶，或是在晚會上跳一曲圆舞，真切地体验一回简·奥斯汀笔下的英式生活。就算错过了艺术节，还能在奥斯汀故居里重温英国社交生活的美妙。
　　不仅仅是因为奥斯汀，古往今来，巴斯都是一座游人如织的旅游城市。巴斯得名于古罗马时期的温泉浴池，盛名也因此而来。下车后，站在雅芳河畔跟随着导游的指引，我们看到了河岸对面的叹息桥，这是英国境内的第三座叹息桥。导游是一位50多岁的白头大叔，身穿夹克，手拿着摺伞却没有撑开，一路以此为指引棒带动我们的视线上下左右转动。
　　导游的讲解速度和他的步伐一样迅速，偶尔回过头来问我们是不是讲太快了，我们连忙点头说是，他会很不好意思地说：“对不起，我忘了你们是外国学生。”可是，刚慢下来不到两分钟，他又恢复常态。
　　经过罗马浴场时，他告诉我们不想买票就从浴场旁边的商店上二楼，也能看到全貌。不过要等他带我们浏览完所有景点后才能去，因为他不会在一个地方等人超过两分钟，我们都知道他在赶时间，好在我们也赶着吃午饭。团队不包午餐，通常午餐时间都会安排在下午两三点，所以此时我们的肚子早已饿得咕咕响了。也许是印证了乔布斯的那句名言“保持饥饿，保持愚蠢”，我们格外清醒，格外有求知欲，每到一处都紧跟导游，仔细听讲解。比如：为什么巴斯许多房屋的窗户都被石头封上了？那是为了逃避高额的税收，政府曾为了扩建城市而按窗户的数量征收课税。为什么圆形广场上建筑的门会特别宽？那是有钱人为了显摆，好让轿子或马车直接进入房子，自己可以脚不沾地地回到家，所以门越宽，代表财力越雄厚。

　　圆形广场与皇家新月楼是巴斯作为世界文化遗产的重要组成，也同样是简·奥斯汀笔下的约会圣地，奥斯汀故居就在与这里相连的盖尔街上，她每日午后从家中漫步于此，两三分钟的路程，却能换来延续到次日的好心情。这并不是简·奥斯汀的独家感受，每个人漫步于此都会有同样的感受。从盖尔街踏步而上先抵达圆形广场，站在接口处眺望，另一头喧嚣的皇后广场与此处的宁静形成了鲜明的对比，这里远离闹市区，怀抱着直径92米的大草坪，几棵参天大树在草坪中又围城了另一个圆，圆形建筑、圆形草坪，一环套一环像极了太阳的光晕，这样细致的安排让内心细腻的人心生欢喜。再仔细看每一栋建筑，会发现看似一样的外观之下有着许多不一样的构造。
　　与圆形广场相连的皇家新月楼亦是如此，从正面看只能从门牌号区分哪一间是谁家，可从后面看，又能一眼看出那是谁家了。能在这里安家的人，非富即贵，从它占据的高位也能揣测出其中一二，我们光是站在草坪广场上眺望就感叹不已，更别说从楼上卧房望向更远更开阔的地平线了—坐拥城市便利又独享自然美景，怎么不是奢侈？导游大叔拉着我们走到5号楼前，一脸八卦地告诉我们这是约翰尼·德普的家，但从来没人住。从窗后堆着的木板来看，我们就知道没人住，所以不由得怀疑这只是个八卦消息。其实，要想进入新月楼参观也不难，花10磅就能在新月楼1号博物馆一览简·奥斯汀笔下的贵族生活风貌，再或者花几百磅住进新月楼，体会简·奥斯汀笔下的爱情为何总是纠结了。
　　新月楼是导游带我们参观的最后一站，之后给了我们两个小时的自由活动时间。在巴斯的最后两个小时里，我们吃了一顿意大利菜，餐后还带着意大利冰淇淋去参观了古罗马浴场，手里的冰淇淋和浴场里的温泉同样吐着白烟，从二楼俯瞰下去有一种置身事外的时空感，那涌动的泉眼提醒着我们，它也是历史的纽带，把过去留存到现在，又将现在带往了未来。