选择去西宁是因为在湟中县有个塔尔寺，有幸在正月领略它神圣而苍远的一面，终觉难以平复心中意犹未尽的迷恋——对藏文化以及藏传佛教的向往，难以领悟。为渴求读懂，买了一张地图，并上网遍查有关资料……“隆务寺”突现眼中，这是一个与湟中塔尔寺、夏河拉卜楞寺齐名的大寺。我决定游访。
　　隆务寺全称“隆务大乐法轮洲”，在距西宁市东南约180公里处的同仁县隆务镇，作为颇具影响力的格鲁派寺院之一，已有700多年的历史。
　　据藏文历史文献记载，早在元朝时期，前藏念青唐古拉雪山脚下的当雄隆务地区有一位专修大明咒，又精于医术的瑜伽师，名叫阿米拉杰，他受大元帝师八思巴差遣，来到现今的同仁地区安营扎寨，传播萨迦教派大法，势力逐渐扩大到黄河以北的大部分地区。其子隆钦多代本为隆务土官，建立了与萨迦政权体制一致的政教合一政权。隆钦多代本长子三木丹仁青则剃度出家为僧，并拜宗喀巴大师的启蒙师父顿珠仁丹青为师学法，受比丘戒，并在公元1342年正式建成隆务寺。次子罗哲森格受明宣德皇帝之命赴京弘法，深受器重，被封为“宏修妙悟国师”。
　　如此便知隆务寺寺主夏日仓一世嘎丹嘉措（1607~1677）原来就是隆务喇嘛三木丹仁青的转世传人。
　　我们的车几经颠簸，绕过陡险的覆盖着皑皑白雪的青沙山，四小时后抵达承载着我无限幻想的同仁县。
　　静谧的街道，平直但并不宽阔，相互交错呈井字形排列。街道两旁有不少餐厅、店铺，奇怪的是大部分均未营业，打听得知，老板都回家过年了，也许他们更珍惜与家人团聚的时光。这种情形似曾相识，在西宁市短暂的游走也是如此，不知道这是不是该省特有的现象。街上行人寥寥，多半都是身着藏族服饰的同胞，其中近半为“阿科”（藏语，喇嘛的统称——编者）。相比之下，来回奔跑的出租车反而成了一道繁华景观。
　　隆务寺的大门位于街道的一侧，沿街众多藏式建筑很容易让你忽略寺庙的入口，幸好门口还有一个碑亭，上面清晰地刻着“全国重点文物保护单位”。径直前进，因明学院、时轮学院、大经堂、文殊殿……尽收眼底。独特的建筑风格，绝妙的色泽搭配，绚丽而隆重。那个在北京被称为胡同、上海被叫为弄堂的，而在这里却不知姓名的巷道，显得狭窄又苍白，眼前总有一抹一抹的红色在游晃，“阿科”的衣着如此夺目，我的心境也因此沉醉。
　　我一遍遍细细打量着这里的一切，难以抑制前进的脚步，我深信更好的景象在等待着我。我终于找到了它，朴素的门廊，木质雕刻，镂空窗花，蕴涵着深邃与灵性。推门而入，硕大的房间，简陋设施，众多人口，这是一个不该被打扰的净地，我成了一名特殊的游访者。
　　房间分两部分，进门而入是前厅，一个炉子一排碗柜。两名藏族妇女正坐在炉旁娓娓而谈，我的突然闯入似乎吓到了她们。我卑躬致歉，微笑致意，掺杂着零乱的手势道出此行的目的，希望她们能谅解我鲁莽的行径。当一个略懂汉语的青年男子向我投来邀请的手势后，我终于松了口气。
　　房间的后半部是作为一个卧室来使用的，没有任何家具甚至床铺，人们只是就地而寝。来不及思索他们这种奇怪的生活方式，我就被一个藏族女孩独有的气质深深吸引，昏暗的灯光下，她转动着如同葡萄般清澈的眸子，仿佛在对我揣摩，害羞地将自己弱小的身躯藏在分割两间房屋的半堵墙后，仅露出上半身的左侧面，那是一种与生俱来的自然流露，纯净又不失灵性。
　　依旧是那个略懂汉语的青年男子为我解惑。这些藏民是远道而来专程拜访现今隆务仓活佛的，而活佛正在别寺讲经，虔诚的藏民们只能暂住于此耐心等候。如此看来，我是闯入了隆务寺隆务仓活佛的宅院。
　　眼看天色已晚，只好起身告别，心里却贪婪于它大气之美，准备翌日依旧置身于此。
　　隆务寺对我的吸引有增无减。我将镜头对准那一排排木质门廊，疯狂地按着快门。突然，我看到了一双好奇的眼睛向我投来友好的目光，单纯而亲切，没有任何世故贪婪。他就是热布吉。热布吉年轻健硕，热情开朗，他真诚地邀我去家中小坐，让人欣喜若狂。语言障碍并不完全影响我们的交流，当我接过他递来的点心、红茶，看到他真挚的笑容，感动得几乎落泪。我将那种淡咖啡色的包含着许多颗粒物的东西塞进嘴里，一股浓烈的酥油味扑鼻而来，仔细咀嚼，几粒硬物硌于舌齿之间，令我难以下咽。五谷杂粮本不是什么难以征服的物质，我只有惭愧自己对民族文化了解的浮浅。（作者在这里喝到的是酥油茶，“几粒硬物”应是曲拉。曲拉，是在提取酥油后的奶水中添加适量酸奶烧煮而成的不规则颗粒，汉语一般称奶酪，极富营养——编者）
　　攀谈间，又一“阿科”推门而入，个头不高却气度非凡，经热布吉介绍，他就是隆务仓活佛的管家——青角。青角总是满脸洋溢着笑容，汉语颇佳。在这个异地他乡，这是一次沉积我无限疑问的神秘之旅，我又怎能不对隆务寺有一番更加深入的解读。
　　原来早在1301年，隆务寺就有了雏形，这和正式建成的日子相差41年。自夏日仓一世于1630年首建因明学院起，加上历辈夏日仓的不断扩建，寺院规模日益壮观，至夏日仓七世洛桑赤烈隆朵嘉措时，隆务寺的建筑规模已经有400多亩。
　　青角自豪、微笑地叙述着，在这个大小殿堂31座、寺僧300多人、活佛14人的寺院，他的师父——隆务仓便是第二大活佛。这里，最小的活佛不过六七岁，最年长的已有73岁了。住寺大活佛夏日仓已历八世。至今为止，寺内依旧保存着众多宗教祭祀物品和刊印的经片著作，经堂内供奉了数十尊明朝皇帝赏赐的释迦牟尼像，宗喀巴大师的法衣一件，高11米的宗喀巴大师像，以及夏日仓活佛一世至七世的衣钵，千万件法器，精美的壁画、堆绣、唐卡等艺术品。这不仅是研究宗教历史的珍贵资料，更是研究民族文化艺术特别是研究热贡艺术的瑰宝。
　　午间的隆务寺已迎来众多游客，宁静的寺院开始变得嘈杂，外国友人惊愕地目睹着双手合十、虔诚地磕着长头的藏民，他们的每个姿态、每声长叹、缤纷的着装、华丽的藏饰，都成为相机捕捉的焦点。正月，本是佛事活动密繁的日子，祈愿大法会、晒大佛、跳金刚舞等吸引着众多游客观赏，据说，这还没有到最热闹的几天。
　　一夜大雪一场景，我突然开始担忧那些守候在寺门口等待驶往拉萨班车的人们。第三次拜访隆务寺正是雪后的清晨，20分钟的路程，我的靴子湿透。刺骨的寒冷，茫茫一片中，我看到了斑斑点点的几个身影。顿时，我泪眼婆娑。有一种感动涌遍全身，这，便是信仰的坚定。