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2016春夏四大时装周刚刚结束，时尚博主就开始振臂高呼：神经病的时代已经来临。Gucci的设计又把大家美哭了一回，Celine正式宣告性冷淡再见，Rick Owens的69式走秀大法，Chanel的机场新把戏……各大品牌铆足了劲儿抢占观众的眼球。
疯狂的艺术创意与神经的胡搞之间，往往只有一线之差。不光有T台上的精彩，更有场外的“妖精们”，这些狠狠的造型仿佛给了时尚一记难以忘记的吻痕。
从“人体69”到“雌雄同体”： 时装周上“妖风”阵阵
2016春夏四大时装周刚刚结束，时尚博主就开始振臂高呼：神经病的时代已经来临。Gucci的设计又把大家美哭了一回，Celine正式宣告性冷淡再见，Chanel的机场新把戏，Saint Laurent又把当年的假小子Agyness Deyn带了回来，Balenciaga给了维特萌的设计师一把新剪刀……各大品牌铆足了劲儿抢占观众的眼球。
巴黎时装周的熊熊战火中，一向以野蛮著称的Rick Owens也加入了拯救禁欲的大潮，玩儿起了T台人体69。模特们的前胸或后背挂着的并不是那些浮夸花哨的背包或项链，而是活生生的肉体，头尾倒挂仿佛上演真人69式。服装上采用极致简约与不对称褶皱是本季的款式表现，而设计师更想表达的是现代女强人的形象，你看到的她光鲜亮丽，却背负着层层重担，依旧昂首前行。
本季Maison Margiela则沿用了John Galliano偏爱的东瀛风，和服式腰带在胸前或腰间，东方美学得到了二次解读。雌雄同体的模特大胆露点，头裹塑料袋和腿缠保鲜膜的姑娘，告诉你秋冬不减肥春夏徒伤悲。
在看到Balmain 2016春夏系列的瞬间，我们以为自己走进了卡戴珊的衣橱，名媛范儿的暴力捆绑美学豁然亮相：别说那些绑带、网眼、大透视是卡戴珊的标志，高腰设计+宽腰带、梳得蹭亮的额头+高马尾、各种露肩、露腰、露大腿……就连一整片从浅到深的肤色运用，不也是卡戴珊的御用造型师坎爷的最爱吗？
疯狂的艺术创意与神经的胡搞之间，往往只有一线之差。不光有T台上的精彩，更有场外的“妖精们”。 据不完全统计，这次去巴黎时装周的华人女星一共有22位，看秀造型总计40个。
景甜这次是最具迷幻风格的，在她身上，裙子和包都魔术般地缩小了，头却大得惊人。徐濠萦的大衣怎么看都像穿出了麻袋的精髓：无论走到哪儿，都像在春运。陆瑶的恐怖行为从机场就开始，她脖子上围的一圈动物玩偶像极了炸药包。有人说，她成功地把时装周变成西游记，并生动地诠释了什么叫想红想疯了。
实际上，时装和明星真正完美的互动，往往可以被传颂很久，如赫本和Givenchy之间的友谊与合作持续了终生，他们的友情甚至比起她和任何一任的丈夫都来得长久。但从那之后，明星和时尚之间的关系，已经变得越来越“势利”，大多数品牌只会选“当红炸子鸡”。
刷下限的时尚定律：它的规模是原来的两倍大，影响力却在萎缩
每个城市的文化总与其美食有某种冥冥的关联：纽约时装周就像美国快餐，简单直接但很有效率；米兰时装周颇似意大利菜，一道一道地上，惊喜总在后头；巴黎时装周便是法国大餐，每一道都值得仔细品尝。那么伦敦时装周呢……当然就跟公认无美食的英国菜一样：
你得挑着吃。
这些年伦敦时装周在众目睽睽之下降到了谷底：声明不如巴黎响，场子不如米兰热，赚钱不如纽约多……纵然官方也一直在想办法改善如今的窘状，但在这个现实的时代里，利用价值少的东西难免遭到嫌弃。或许是百般无奈之下，伦敦时装周上的“妖风”阵阵更为严重。
刚刚过去的这届时装周上，腰包内衣、垃圾袋袖、透视裙等轮番上演。其中诡异奇特的设计包括加勒斯·普（Gareth Pugh）的作品Soho-inspired。还有Sid Bryan 和Cozette McCreery共同创立的英国服饰品牌Sibling，他们常常在一些经典作品上配以一个有趣的纺纱，这也是他们品牌Sibling的特色。
实际上，伦敦时装周这些年一直履行着“没有最怪，只有更怪”的时尚定律。
2012年伦敦时装周上，PETA国际善待动物组织手拿被剥掉皮的死狐狸抗议服装工业使用皮草的行为。抗议者举着的标语写着“这就是你大衣剩余的部分。”
2003年伦敦时装周上，有“公知”倾向的先锋设计师Katherine Hamnett把自己的思想印在模特走秀的衣服上，模特Jodie Kidd身上的T恤写着“停止战争，布莱尔走人”。
2009年伦敦时装周上，设计师Charlie Le Mindu给模特儿装上大型头饰，都是用老鼠的尸体做成的。
1997年伦敦时装周上，设计师Andrew Groves在一位模特的上衣里装满苍蝇，模特走上T台后就敞开大衣让苍蝇满场乱飞，把观众惊得不知所措。
从前我们以为时装周是引领时尚潮流的，现在看看，时装周许多作品都是用来刷下限的。
对圈外人来说，时装周就像是地球上最盛大的派对，但是，它却为业内人士带来诸多的纷扰。许多人认为这场长达一个月、穿梭米兰、巴黎、纽约、伦敦四座城市的时装展除了荒唐可笑以外，一无是处。
在展示形式上，与其说是时装周，不如说是时装月，在这个月内，数以千计的撰稿人、零售商、摄影师、博主和那些不知道为什么前来，又不得不前来的名人，完全没有休息整顿的时间。
设计师亦然，在时装周期间就像被榨干的水果。“这真是令人绝望，”某大牌设计师说他已经奔忙了整个夏季，“当然，当工作没做完的恐慌感袭来时，绝望感就没那么强烈了。”在过去的 10 年间，人们都在抱怨有太多太多的秀了。15年前，时装秀重要得可以登上新闻日报的头版头条，但现在，它的规模是原来的两倍大，影响力却在萎缩。
时装周70年：时尚从来都是一盘生意，在艺术与商业的共生中寻找平衡，谋求利益才是最终目标
1941 年，国际妇女服装工人联盟第一次邀请了 30 位记者到纽约，参观设计师们的样品室。1943 年，美国时装业最伟大的“拉拉队长”埃莉·诺兰伯特接手纽约时装周，在华尔道夫酒店开辟了一个“媒体周”活动，专司接待前来报道时装周的媒体从业者。
此后，媒体人士的数量便不断攀升。“我的脸看起来像是过去 15 年中每季都出现的基本款式，”一个媒体人员在《纽约时报》上说道。那是在 1958 年，当时，参与时装周报道的媒体数量是 200 人。
时装周的目的在于：在时装运抵店铺、向公众售卖前几个月，设计师向时装编辑和零售商们推介今季的设计。但如今，它似乎已迷失在商业时代的物欲横流之中。你能想象家用的洗衣粉以及洗洁精堂而皇之的走上T台吗？还有男模穿“女友”肚兜出场，秀场外40个只穿内裤的男模迎接众人，甚至有模特上身或者下身直接穿丝袜质地的服装，看起来似裸身上阵……
实际上，时尚从来都是一盘生意，在艺术与商业的共生中寻找平衡，谋求利益才是最终目标。
描述时尚圈生存法则的电影《穿Prada的女魔头》曾有一段揭露时装真相的精彩情节。主编马琳达教训对时尚嗤之以鼻的助理安迪：“你以为你远离时尚，当你认为你所穿的衣服是自己的眼光与选择，事实却是在许多许多季以前，这房间里的人已替你做了选择。”
实际上，早在半年甚至一年前，买手们预测好流行趋势并采买好材料后，服装设计师就早已把下一季该穿的衣服设计出来了。于是就有了7月的艳阳盛夏，纽约第五大道百货公司橱窗已展出花呢外套，或薄如蝉翼的雪纺纱裙在1月的寒风中瑟瑟登场的场景。
曾有人说，现代时装史本身就是一部幕后影响者们互相“勾媾”的历史。没有永远的朋友，只有永远的利益，而对于时尚来说，谁能在时尚这个产业链里面拥有举足轻重的影响力，谁就能把时尚的关键握在手心里，说到底，时尚不过是话语权之下的产物而已。
几百场走秀，几十万人次的直接参与，将以上各路人物汇集到一起参加这场盛会的幕后主推手才是影响时装周和时尚的中坚力量，真正在时装周上翻云覆雨的始终是幕后金主——品牌。
疯狂的艺术创意与神经的胡搞之间，往往只有一线之差。不光有T台上的精彩，更有场外的“妖精们”，这些狠狠的造型仿佛给了时尚一记难以忘记的吻痕。
从“人体69”到“雌雄同体”： 时装周上“妖风”阵阵
2016春夏四大时装周刚刚结束，时尚博主就开始振臂高呼：神经病的时代已经来临。Gucci的设计又把大家美哭了一回，Celine正式宣告性冷淡再见，Chanel的机场新把戏，Saint Laurent又把当年的假小子Agyness Deyn带了回来，Balenciaga给了维特萌的设计师一把新剪刀……各大品牌铆足了劲儿抢占观众的眼球。
巴黎时装周的熊熊战火中，一向以野蛮著称的Rick Owens也加入了拯救禁欲的大潮，玩儿起了T台人体69。模特们的前胸或后背挂着的并不是那些浮夸花哨的背包或项链，而是活生生的肉体，头尾倒挂仿佛上演真人69式。服装上采用极致简约与不对称褶皱是本季的款式表现，而设计师更想表达的是现代女强人的形象，你看到的她光鲜亮丽，却背负着层层重担，依旧昂首前行。
本季Maison Margiela则沿用了John Galliano偏爱的东瀛风，和服式腰带在胸前或腰间，东方美学得到了二次解读。雌雄同体的模特大胆露点，头裹塑料袋和腿缠保鲜膜的姑娘，告诉你秋冬不减肥春夏徒伤悲。
在看到Balmain 2016春夏系列的瞬间，我们以为自己走进了卡戴珊的衣橱，名媛范儿的暴力捆绑美学豁然亮相：别说那些绑带、网眼、大透视是卡戴珊的标志，高腰设计+宽腰带、梳得蹭亮的额头+高马尾、各种露肩、露腰、露大腿……就连一整片从浅到深的肤色运用，不也是卡戴珊的御用造型师坎爷的最爱吗？
疯狂的艺术创意与神经的胡搞之间，往往只有一线之差。不光有T台上的精彩，更有场外的“妖精们”。 据不完全统计，这次去巴黎时装周的华人女星一共有22位，看秀造型总计40个。
景甜这次是最具迷幻风格的，在她身上，裙子和包都魔术般地缩小了，头却大得惊人。徐濠萦的大衣怎么看都像穿出了麻袋的精髓：无论走到哪儿，都像在春运。陆瑶的恐怖行为从机场就开始，她脖子上围的一圈动物玩偶像极了炸药包。有人说，她成功地把时装周变成西游记，并生动地诠释了什么叫想红想疯了。
实际上，时装和明星真正完美的互动，往往可以被传颂很久，如赫本和Givenchy之间的友谊与合作持续了终生，他们的友情甚至比起她和任何一任的丈夫都来得长久。但从那之后，明星和时尚之间的关系，已经变得越来越“势利”，大多数品牌只会选“当红炸子鸡”。
刷下限的时尚定律：它的规模是原来的两倍大，影响力却在萎缩
每个城市的文化总与其美食有某种冥冥的关联：纽约时装周就像美国快餐，简单直接但很有效率；米兰时装周颇似意大利菜，一道一道地上，惊喜总在后头；巴黎时装周便是法国大餐，每一道都值得仔细品尝。那么伦敦时装周呢……当然就跟公认无美食的英国菜一样：
你得挑着吃。
这些年伦敦时装周在众目睽睽之下降到了谷底：声明不如巴黎响，场子不如米兰热，赚钱不如纽约多……纵然官方也一直在想办法改善如今的窘状，但在这个现实的时代里，利用价值少的东西难免遭到嫌弃。或许是百般无奈之下，伦敦时装周上的“妖风”阵阵更为严重。
刚刚过去的这届时装周上，腰包内衣、垃圾袋袖、透视裙等轮番上演。其中诡异奇特的设计包括加勒斯·普（Gareth Pugh）的作品Soho-inspired。还有Sid Bryan 和Cozette McCreery共同创立的英国服饰品牌Sibling，他们常常在一些经典作品上配以一个有趣的纺纱，这也是他们品牌Sibling的特色。
实际上，伦敦时装周这些年一直履行着“没有最怪，只有更怪”的时尚定律。
2012年伦敦时装周上，PETA国际善待动物组织手拿被剥掉皮的死狐狸抗议服装工业使用皮草的行为。抗议者举着的标语写着“这就是你大衣剩余的部分。”
2003年伦敦时装周上，有“公知”倾向的先锋设计师Katherine Hamnett把自己的思想印在模特走秀的衣服上，模特Jodie Kidd身上的T恤写着“停止战争，布莱尔走人”。
2009年伦敦时装周上，设计师Charlie Le Mindu给模特儿装上大型头饰，都是用老鼠的尸体做成的。
1997年伦敦时装周上，设计师Andrew Groves在一位模特的上衣里装满苍蝇，模特走上T台后就敞开大衣让苍蝇满场乱飞，把观众惊得不知所措。
从前我们以为时装周是引领时尚潮流的，现在看看，时装周许多作品都是用来刷下限的。
对圈外人来说，时装周就像是地球上最盛大的派对，但是，它却为业内人士带来诸多的纷扰。许多人认为这场长达一个月、穿梭米兰、巴黎、纽约、伦敦四座城市的时装展除了荒唐可笑以外，一无是处。
在展示形式上，与其说是时装周，不如说是时装月，在这个月内，数以千计的撰稿人、零售商、摄影师、博主和那些不知道为什么前来，又不得不前来的名人，完全没有休息整顿的时间。
设计师亦然，在时装周期间就像被榨干的水果。“这真是令人绝望，”某大牌设计师说他已经奔忙了整个夏季，“当然，当工作没做完的恐慌感袭来时，绝望感就没那么强烈了。”在过去的 10 年间，人们都在抱怨有太多太多的秀了。15年前，时装秀重要得可以登上新闻日报的头版头条，但现在，它的规模是原来的两倍大，影响力却在萎缩。
时装周70年：时尚从来都是一盘生意，在艺术与商业的共生中寻找平衡，谋求利益才是最终目标
1941 年，国际妇女服装工人联盟第一次邀请了 30 位记者到纽约，参观设计师们的样品室。1943 年，美国时装业最伟大的“拉拉队长”埃莉·诺兰伯特接手纽约时装周，在华尔道夫酒店开辟了一个“媒体周”活动，专司接待前来报道时装周的媒体从业者。
此后，媒体人士的数量便不断攀升。“我的脸看起来像是过去 15 年中每季都出现的基本款式，”一个媒体人员在《纽约时报》上说道。那是在 1958 年，当时，参与时装周报道的媒体数量是 200 人。
时装周的目的在于：在时装运抵店铺、向公众售卖前几个月，设计师向时装编辑和零售商们推介今季的设计。但如今，它似乎已迷失在商业时代的物欲横流之中。你能想象家用的洗衣粉以及洗洁精堂而皇之的走上T台吗？还有男模穿“女友”肚兜出场，秀场外40个只穿内裤的男模迎接众人，甚至有模特上身或者下身直接穿丝袜质地的服装，看起来似裸身上阵……
实际上，时尚从来都是一盘生意，在艺术与商业的共生中寻找平衡，谋求利益才是最终目标。
描述时尚圈生存法则的电影《穿Prada的女魔头》曾有一段揭露时装真相的精彩情节。主编马琳达教训对时尚嗤之以鼻的助理安迪：“你以为你远离时尚，当你认为你所穿的衣服是自己的眼光与选择，事实却是在许多许多季以前，这房间里的人已替你做了选择。”
实际上，早在半年甚至一年前，买手们预测好流行趋势并采买好材料后，服装设计师就早已把下一季该穿的衣服设计出来了。于是就有了7月的艳阳盛夏，纽约第五大道百货公司橱窗已展出花呢外套，或薄如蝉翼的雪纺纱裙在1月的寒风中瑟瑟登场的场景。
曾有人说，现代时装史本身就是一部幕后影响者们互相“勾媾”的历史。没有永远的朋友，只有永远的利益，而对于时尚来说，谁能在时尚这个产业链里面拥有举足轻重的影响力，谁就能把时尚的关键握在手心里，说到底，时尚不过是话语权之下的产物而已。
几百场走秀，几十万人次的直接参与，将以上各路人物汇集到一起参加这场盛会的幕后主推手才是影响时装周和时尚的中坚力量，真正在时装周上翻云覆雨的始终是幕后金主——品牌。