素食不等同于素菜，甚至不等同于美食。素食是一种简单的生活态度。
　　品味素食，贵在一种心境。素食馆里的空气中没有烟味、酒味和动物的浊味，用餐者心境淡泊平和。在素菜、淡饭的清香以及愉悦的心情、安静祥和的气氛中，滋味是往内心流去的，我们对它的感觉不是来自于果腹或者是满足舌尖的味蕾，而是从内心升华出的一种文化认同感。
　　素食的人类史
　　素食主义开始于何时？英国作家写了一本叫《素食主义史》的书。在书中，他洋洋洒洒地论述了从几万年前的类人猿到十几万年前的杂食类人类，再到一万年前的近代人类都是食素的，并且还在书的开头提醒人们亚当和夏娃可能也是食素的。当然这也许只是玩笑，但确有史实证明，第一位素食主义者，是大约生活在公元前6世纪末期的古希腊哲学家毕达哥拉斯。原始人类的饮食目的只是为了填饱肚子，而只有当人们为了饱腹以外的目的和信仰去吃素时，才算是有了真正的素食。
　　食素在中国的历史同样是源远流长，早在《诗经》中就已经记载了许多谷物和植物。而民间食素的传统也可以追溯到夏商时期。相传夏桀王是在乙卯日被商汤所灭，商纣王是在甲子日灭亡，他们是中国历史上最著名的暴君，后世诸侯大王们以为前车之鉴，便在这些日子斋戒养心，节俭寡欲，以示警惕，民间也就随之纷纷效仿。初一、十五食素的习俗也就流传至今。
　　西汉豆腐的问世，使中国的素食发展到了一个全新的高度，而其发明人淮南王刘安，更是被一些素食者称为“对素食主义有杰出贡献的古代人士”。这可能有些戏谑的成分，但真正使食素成为一项国民运动的应该首推南朝梁武帝。公元511年，颁布《断酒肉文》令天下所有僧尼不得食肉。而在此之前，佛家弟子是可以吃“五净肉”（即不见杀、不闻杀声、不为我杀、自死、鸟残）的。食素从那时起就成为汉学佛教最明显的特征，所以在国内谈及食素必定会让人联想到吃斋念佛。
　　一般认为，中国的素食向来有三大流派：宫廷素菜、寺院素菜、民间素菜。宫廷素食固然讲究，但有太多的礼和仪式的成分；寺院素食低的有苦行僧气，高的有富贵气；民间素食与时令、风俗为伴，朴实淳美，颇饶古风，可惜星星点点，不成片段。
　　时至今日，平日吃多了荤腻，素食成了现代人饮食结构的调剂。用餐七分饱，一素三分贵，一种养生的需求，正让素食理念走入更多的寻常百姓家。
　　静心之旅，素味养生
　　不管何种原因，即使是在习惯了“重口味”的长沙城，寻觅素食也已不仅在寺庙附近，市中心的繁华地段也开始出现走精品路线的素食馆。吃素发展衍变至今，也分为了两条不同的线路：一为素斋，一为素食。两者的区别在于，素斋必须要戒口又要戒心，而素食则是戒口不用戒心，可以吃着素的同时，心里却还可以想着荤菜。
　　素食者在全国看来毕竟还是少数，不论是因为宗教，还是因为环保和动物保护。因此长沙的素食馆有起有落，不过也如潮水一般有涨有落，新的去了，旧的又冒出来。总之，能够在长沙扎根的特色素食馆，都已不是对本土素斋的简单克隆和复制。
　　龙钦莲境以禅道之心虔诚地创造每一道美食：所有食材取其有机、生态、时鲜，如春蕨、夏瓜、秋莲、冬笋四时应季之本土果蔬。为凸显湖湘特色，采购人员更悉心寻取湖南四方特产：浏阳豆豉、攸县香干、炎陵香菇……尊重生命、尊重自然，提倡一种低碳、环保的养生理念是他们的初衷。
　　卓玛莲味，囊括了来自东南亚佐料的美食，来自藏域风情的格调，来自港澳台同胞共识的原材料，没有大鱼大肉却不无鲜香口味，没有稀世荤腥也不乏山珍海味。为了保证菜品的独特，食材都从全国各地运过来。其菜品的精致程度，真正做到了从养眼到养生，从养生到养心。
　　岳麓山下、湘江之滨的尚书房透过中国传统文化精髓的外壳，将素食融入其中，虽然不是纯素食馆，但其茶道与装饰像是异曲同工，都在营造着一种清雅的文化气息。在这种氛围中，品茶茹素可谓雅集之乐，在健康的素食之后，三两小叙，生活的滋味就这样淡淡散发开来。
　　妙如莲提倡的享受茶水清清，感悟人生淡淡。会所的经营模式很有几分人间随喜的意味。不少服务员都是义工，买单则是给出一个建议价格之后，由食客自由交伙食费的形式。除去成本，所得都会捐给公益事业。
　　而不论哪一种类型的素食馆，素食氛围和美味都是重要因素。余音袅袅，或梵音丝丝，点一炷古朴的熏香，吃完素食再来一壶禅茶，在清净状态下体味健康素食和修身养性结合的静心之感，体会净心的境界。