与尼雅故城同时期的姊妹城——安迪尔故城是丝绸之路南道一处汉唐时期的重要遗存，由阿克阔其克故城、夏央塔克故城（道孜勒克遗址和廷木佛塔遗址）两处城邦组成。这两处故城均建在安迪尔河畔两岸，阿克阔其克故城在河西，夏央塔克故城在河东，两个城池相距大约50公里。由于安迪尔河河水水量不断减少和改道，流程不断缩短，这两处曾经热闹非凡的古代城池被大自然无情地淘汰出局了。
　　早就想拜访夏央塔克故城了。
　　这个深入大漠腹地、历时1600多年、宋云拜过、唐僧去过、佛光耀过、圣水浸过的历史文化重地，如今，魅力何在？
　　我们一行四人策划着要去安迪尔沙漠探险，采集第一手珍贵资料。从民丰县城进夏央塔克故城，来回近400公里。当晚，我们便做好了进沙漠前的一切准备。第二天早饭后，沿315国道一路狂奔，半小时就到了民丰县被誉为“瀚海明珠”的渔湖，在渔湖吃过午饭后，我们便出发了。
　　安迪尔牧场距离民丰县城180公里，夏央塔克故城位于安迪尔牧场东南方向27公里处，位于沙漠腹地，行进非常艰难。
　　当晚我们住在维吾尔农户家里，第二天早上天还未亮，我们就起床准备出发了。此时，繁星满天，月牙如钩，我们默默地祈祷老天保佑今天的天气一直这样持续下去。
　　我们摸黑在安迪尔河的一个小桥边见到了本次陪同的护城员兼向导吾拉依木·巴拉提。在这个瘦小的护城员的指引下，我们过河朝东北方向行进，一头扎进连绵起伏的沙丘中。
　　行进了半个多小时，这时天色大亮，我们却在沙漠中备受煎熬。车子在沙漠深处突然变得癫狂起来，一会儿飞起来，一会儿又一头猛扎下去，一会又前后左右乱扭动。我们只好弃车，在向导的带领下我们徒步继续前行。
　　就这样行进了大约一个小时，经过无数沙丘和胡杨残骸以后，瀚海深处突兀冒出一座高大雄伟的佛塔——廷木佛塔。这是夏央塔克遗址区乃至整个安迪尔故城最大的佛塔，被称为安迪尔佛塔或夏央塔克佛塔。塔呈圆桶形，上窄下宽，大约分三层，高11米，顶部宽5米，底部宽10米。此塔周边鱼鳞状沙纹极其宽阔平整，自然流畅，把这座精致绝伦的佛塔围得严严实实，看这阵势，颇像秦始皇率军百万的出征图。那凌驾于漫漫黄沙之上千年不倒的佛塔，就犹如那立于战车之上指挥千军万马的秦始皇，偌大的瀚海，只是随时可以冲锋陷阵的兵勇方阵。看队列如此威严雄壮，必能势如破竹，气吞山河。如果说这里的佛塔是至高无上的主佛的话，那连绵的沙丘则是一个个俯首跪拜的虔诚的佛教徒。
　　我曾多次去过尼雅，每次尼雅佛塔都是我拍摄的重点，但从外形和完整性来看，我认为夏央塔克故城的佛塔更完整漂亮，更威武雄壮。
　　细观佛塔周边，除了一些干枯的胡杨和红柳之外，能证明这里曾经是富庶之地的东西少之又少。夏央塔克故城本来就小，主要的城池只有100平方米，加上周边所能辨认出有人类居住的，也就勉强1000平方米。据说，宋云、玄奘、斯坦因等人都先后来过此地。
　　仰望流沙中的佛塔，我感慨万分。历史逾越千年，一切都变了，大多都消失了，但只有这座佛塔至今依然保持着它的风骨和神韵，历经千年而不倒，历练尘世而不屈，这种神奇而又神秘的力量，足以气吞三界，包纳万象。
　　和塔克拉玛干地区所有古代城邦国家一样，几乎所有的西域故国都是以佛塔为中心，向周边辐射政治、经济、文化的巨大影响，周边所有的小城邦或者部落都是以佛塔为凝聚力和向心力的。
　　护卫佛塔及其主城的城墙残骸至今还在佛塔西南500米的地方静静地伫立着。这些破败不堪的古城墙全是用生土胚子垒成的，现存墙高近6米，但厚度多达8米。这些城墙在历史上曾成功地阻挡过鄯善人、于阗人、吐蕃人的进攻，给城内居民至少带来过暂短的安全和庇护。
　　城墙下边到处都能看到破碎的红色或者灰色的陶片，足以印证这里曾经的繁华。
　　在距离佛塔仅300多米的东北方向，我们不幸踩到沙子里一个硬东西，以为是宝物，轻轻拨开覆土，里面却露出一个骷髅头，头大得令人咂舌。
　　看来，这座城曾经的荣光远没有苦难和血灾多。
　　返回和田与文物界的朋友交流此行的感受，方知此处附近还有一个小型佛塔，在主佛塔（廷木）东北约100米处。
　　与之擦肩而过，不能不说是个遗憾。可是人一生，从来就不会一帆风顺的。知足吧！这也算此番寻佛悟出的道理。
　　从现存城墙遗址继续往西走500多米，一大片方方正正的、密集的木质房屋柱头正在被埋的沙漠中挣扎着，看着叫人都难受。这个上千年的古建筑群只有169平方米，正是名气不小的道孜勒克遗址区，道孜勒克意为“有门的地方”。此区域为一方形城堡，也称之为道孜勒克方城，方城边长100多米，城墙残高7米，城内分布有多处寺院和其他建筑遗址。这里为玄奘所记的吐火罗故国，也有人认为是唐代的兰城镇。在《大唐西域记》中被唐玄奘称为安得悦故城，今天的安迪尔就是安得悦的音译。从出土文物看，其时代早期可能是汉晋时期，晚期当为唐代。从遗址建筑形式的采集文物推测，故城于公元11世纪逐渐被废弃。
　　道孜勒克遗址区内散落着一些陶片和木质构建，都是精美的艺术品。从花纹样式上看，陶片具有浓重的中原文化色彩，而木质构建的纹理明显是希腊风格。这让人不禁联想到丝绸之路本身所具有的国际性和兼容性。这里曾经是丝绸之路古道的一个重要驿站，来往于波斯、希腊、印度和中原的商人和货物络绎不绝，建筑风格的相互学习和交流是相当频繁的。所以，在道孜勒克见到具有异域风情的建筑是一件再正常不过的事情了。
　　抬眼东望，直线距离不足1公里的廷木主佛塔仿佛就在眼前。据说，这里每年的四月初八都要举办一次盛大的浴佛节。这天，全城男女老少要用最干净的水将佛龛、佛像清洗得干干净净，之后，国王和子民集合在夏央塔克故城最大的佛塔周围，全部下跪，面朝佛塔祈祷佛祖和众神能给他们带来风调雨顺、五谷丰登，祷告神灵保佑他们生活安详富足、健康快乐。也许，这里的生态环境和并不是最令人满意的，但是，因为他们心中有佛，人心向善，道孜勒克的人至少在精神上是富足的、满意的、和谐的，所以，他们也是最幸福的。
　　这是此次考察的最后一站，所以大家都心有不舍。再见了，道孜勒克！再见了，廷木佛塔！再见了，夏央塔克！
　　这次寻佛之旅，艰难却难忘，辛苦但也收获颇丰。