2018年，我终于来到了向往已久的加拉帕戈斯群岛，既兴奋又有些忐忑。正是在这里，达尔文与上帝“分手”，开始孕育改变世界的进化论，主宰多
　　飞机降落在第二大岛——圣克鲁斯岛附近的巴尔特拉岛机场。圣克鲁斯岛位于科隆群岛的中心，面积986平方千米，150万年前发生的火山喷发形成了这个岛的格局，如今岛上的休眠火山中还有一个长2000米的熔岩隧道可以参观。
　　作为厄瓜多尔境内的特别保护区，海关对游客的管理比任何地方都严格，为防携带任何外来物种上岛，登机前要求旅客所有行李全部开箱检查，抵达后再次安检，还要交100美元登岛费，毕竟是独一无二的世界自然遗产地，保护是第一位的。
　　虽然地处赤道，但受秘鲁寒潮影响，整个加拉帕戈斯群岛都干旱少雨，随着海拔升高、湿度增大，才能看到茂密的常绿林，但在最高处，却又都是苔藓和蕨类植物了。1835年，达尔文乘坐“小猎犬号”踏上加拉帕戈斯，記得他初次见到当地植物时颇为惊讶：“看起来不像是赤道地区的植物，更像来自北极的植物。唯一能庇荫的树木则是金合欢树和形状怪异的大仙人掌。”180年过去了，这里变化大吗？我带着疑问而来，能沿着达尔文的足迹行走已经是最大的满足了。
　　圣克鲁斯岛是加拉帕戈斯群岛人口最多的岛屿，常住人口有10000多人，大多从事旅游服务行业。这里的自然风景的确不错，街头盛开着三角梅和凤凰花，码头上的小广场也是当地人休闲的地方。据说当地人不愿意离开这儿追求外面的精彩世界，毕竟压力大、节奏快，这里更加轻松随意。镇上仅有一条街，各类旅行社、工艺品商店、咖啡馆酒吧和餐厅林立。
　　坐在渡口等船，一头加拉帕戈斯海狮竟然大摇大摆睡在码头的长椅上，如此坦然，俨然是这里的主人。路过的游客纷纷掏出手机拍照，甚至凑近合影，当地人则早已见怪不怪。这里严格规定不允许触摸任何野生动物，也不可以喂食它们，否则会被重罚，甚至被驱离加拉帕戈斯群岛。海狮是码头上的常客，它们调皮又充满好奇，经常爬上小艇，或者躺在栈桥上晒太阳，高兴了还会给你表演一段水中舞蹈。
　　和100多年前达尔文到来时描述的那样，这里的野生动物都不太怕人，你可以和海狮海龟一起畅游，和海鬣蜥一起晒太阳，和达尔文地雀一起享用露台上的早餐。印象中只有南极才有这么多不怕人的动物，没想到，赤道上的这个遗世独立的群岛，动物们的地位同样非常“尊崇”。在它们眼中，我们不过是一群嘈杂的喜欢大惊小怪的直立行走的生物，完全不值一提。
　　让达尔文脑洞大开之地，同样也激发了摄影师的灵感。从伊莎贝拉岛黄昏下的火烈鸟，到白沙滩上的海鬣蜥，光影的变幻，机位角度的选择，力图呈现出每一种生物独特的美。岩壁上的蓝脚鸬鹚迎着阳光，抬起那标志性的蓝色脚掌：海鬣蜥将下巴倚在石头上，慵懒可爱：穿着不合身的肥大“外套”的陆鬣蜥，一点也不丑：加岛嘲鸫、加岛绿鹭、大仙人掌地雀、大嘴蝇霸鹪，这些特有鸟种以不同的姿态出现在我的镜头下。
　　炙热的赤道阳光差点灼伤我的皮肤，行走在毫无树荫速蔽的光秃秃的火山岛上，真正体会到科学家们的不易。研究人员就这样几十年如一日在如此艰苦的地方考察，这个孤立的小宇宙中演绎的进化故事，让追随者心甘情愿奉献一生去探索和发现。这，也是一种信仰，不亚于对上帝的虔诚。
　　亲历“传奇”之地，比我想象得更迷人，当我开始整理旅行图片和资料，发现我已经迫不及待想重返了。