想想真是命运弄人，100年前，同是海边不起眼的小渔港，100年后，一个成了繁华都市，一个却还是海边落寞的小城。这是两个咫尺相连的地方，一个叫大连，一个叫旅顺。
　　旅顺现在是大连的一个区，依偎在大连狭长版图的最东边。但是，它和大连又是那么格格不入，仿佛下决心要把萧瑟进行到底，不管对岸的大连如何灯红酒绿、歌舞升平，它都静静地保持自己的铁血本色。
　　铁血旅顺。
　　明洪武四年，大将马云为收复辽东半岛，从山东半岛渡海抵达这里。为纪念此行，将原来的狮子口改名为旅顺，取“旅途顺利”之意。可是马云怎么也没想到，这个预祝“旅途顺利”的地方，后来每一寸土地都鲜血横流。
　　这个原本寂静的山边小岛，到处都是日本和沙俄留下的战壕、大炮和监狱。所以，当我从繁华的大连乘车来看它的时候，满目都是荒凉。旅顺人似乎宁愿这个天然良港继续以军事化的面目出现，也不愿意用所谓的现代化繁华，去破坏历史的厚重。在这一点上，旅顺存在的意义类似于同样残破的圆明园，只要我们站在它的面前，就能想起那些屈辱的过去，就能热血沸腾。
　　
　　最先去的地方叫“万忠墓”。冬天的阳光很刺眼，然而，更刺眼的是背后的历史。1894年，甲午战争开战。也是在这样的冬天里，日本人开进旅顺口，四天时间，血洗海岛，两万多中国人成了刀下鬼。36个幸免一死的旅顺人，被侵略者组成一个扛尸队。两万多人的尸首被集体火化，一直烧了十几天，直到今天港口附近的海水仿佛都像在呜咽。
　　两年以后，日本人走了。大清国派了个叫顾元勋的官员在掩埋骨灰的地方树立了第—块碑石，亲书“万忠墓”三个大字，以示祭奠。可是，在这些屈死者最无助的时候，朝廷哪里去了?背靠着这样的朝廷，忠诚又有什么用呢?
　　其实，在百年的征战之中，死在这片土地上的外国人也是不计其数。
　　现在，我们能看到自最大的外籍陵园就在旅顺。这里曾经是沙俄公墓，1955年以后，为了纪念中苏友谊，被改名为苏军烈士陵园。陵园分成两部分，可以清晰地从这里看到历史的痕迹。东边的那些人，死在1945年到1955年，他们是二战以及二战以后阵亡的；而西边的那些人则死于混乱的日俄战争中，他们是旧时代的牺牲品。
　　死者死矣。斜阳下，那些墓碑拉长了影子，似乎是某个人站在那里，在风里，无言地诉说、集体地诉说。
　　这里还有臭名昭著的东方“奥斯维辛”。这座监狱是沙俄i902年建立的，曾经是沙俄的马队兵营和野战医院。所以，它展现在我们面前的是一派旧俄风情：灰黄的底色，坚实的轮廓。然而，当我们回顾它的历史时，不寒而栗。1907年，日本人接手了旅顺，也接手了俄国人的一切遗产。日本人把牢房从85问增加到253间，在墙外增设了窑场和菜地，还在院内修建了15座工场，强迫犯人为其生产军需品和日用品。究竟有多少人在这里被害，已经无法计算。
　　在旅顺，最不能错过的还有炮台。
　　近看时，炮台远不像我们想象的那样威武。它们大多站在山冈之上，笼罩着四方的山峦，遥望着对面的军港。这时，它们是安静的，斑斑锈迹，老态龙钟。但如果我们查看一下当时的资料，便知道他们曾经在旅顺的土地上留下过多少无法愈合的伤口。
　　电岩炮台就站在旅顺港口东侧，在黄金山南面临海的山崖上。它是沙俄强租旅顺后，为加强旅顺口要塞海上防御体系，在原清军海岸炮台基础上扩建而成的一座重要军事工程，是守卫旅顺港口的主要炮台。炮台东西两端各安装一盏远射程的探照灯，用于夜间监视海面。这里的灯光反射到峭壁岩石上，闪闪发光，“电岩炮台”因此而得名。
　　如今，站在炮台上朝四面看去，旅顺港在荒凉中显得有些肃穆。其实，炮台已经没有任何威胁了，但是，曾经的伤口是那样的触目惊心，即使战争已经过去百年，美丽的海港似乎也只好这样荒凉着，只有冬日的阳光，一如既往，坦坦荡荡。
　　也许，旅顺就该是这样肃穆的样子，原色的山峦，干净的大街，阳光下无言的战争遗迹。这里的一草一木仿佛都拒绝改动，因为，本色的旅顺曾经血染山河，因为，本色的旅顺，要在肃穆中让人们铭记历史中。