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卢克索的兴起要比开罗早得多，却又晚于金字塔建造近500年。在古埃及帝国的中王朝时期，卢克索名为底比斯，是埃及的政治、经济和文化中心，是独一无二的都城。
如今，在卢克索尼罗河东岸，你固然能够在城市内看到许多清真寺，但与处于城市重要位置的卢克索神殿、卡纳克神殿相比，这些清真寺的建筑价值和历史价值便不值一提了。城市的西岸则是一个远离喧嚣的世界，绿色的甘蔗地、纵横交错的沟渠以及耕地尽头的砂岩戈壁，当然，也少不了大片的神庙遗迹和世界闻名的国王谷。
底比斯（卢克索）的真正崛起，大约在公元前2055年至前1650年的中王国时期，当第11王朝的底比斯人法老——门图霍特普二世统一了上下埃及后，将这里定位都城，在之后的幾百年间，埃及东征西讨掠得的财富都汇集到这里，为该地的城市建设奠定了坚实的基础。同时，法老也在依靠着对外战争掠夺的财富，在这里大兴土木，建造多间神殿的综合体，将底比斯打造成古埃及帝国的政治、经济和阿蒙神崇拜的中心。
在底比斯全盛期，有三位法老对此地的贡献出众。第一位是建立了新王国时代18王朝的法老雅赫摩斯一世，他通过军事手段稳定了埃及全境内的政治局势，使得底比斯和平发展。底比斯贡献最大的法老要数阿蒙霍普特三世，他对于原本已经初具雏形的卡纳克神庙进行了补充建设，将卡纳克神庙彻底变成了围绕“阿蒙拉”神崇拜的神庙围场，对原本的神庙规模进行了极大的扩充。并且在西岸为自己建设了巨大的门农神庙和一系列宫殿。另一位不得不提的便是在位时间最长的法老——拉美西斯二世，他不仅仅为卡纳克神庙增设了雄伟的多柱大厅，更在底比斯西岸修建了宏伟的拉美西斯二世神庙，为整个城市增色不少。
随后，自然而然地，底比斯也随着古埃及王朝的衰落而衰落。随着内忧外患的不断增加，这座传奇的城市也逐渐荒废。先是波斯人前来掳掠，民居被迫搬迁入神庙之中，这样使强盗收获甚微，却也增加了神庙建筑的损毁。随后早期的基督徒入主神庙，刮去建筑物上的壁画和石雕，将其改造成粗糙的教堂。至此，阿蒙拉神的光辉缓缓地离开这座城市。
初来卢克索，我们还可以继续开罗的行程，在尼罗河的西岸继续寻找女王哈特谢普苏特的踪迹，前往她的纪念神殿，感受她与阿蒙神之间的羁绊。
天神的女儿
哈特谢普苏特纪念神殿
哈特谢普苏特，埃及历史上最令后世愤恨的女法老，她的继子甚至将她大部分的壁画形象和名字从古迹的墙上铲去。但同时，她又留下了卢克索西岸最具标志性的神庙，哈特谢普苏特纪念神庙。如果一定要询问这位女法老登基的故事，那么不好意思，她可能比所有的其他法老更尊贵——因为，相传她正是“阿蒙·拉”神的女儿。
传说，那年正值埃及盛夏，阿蒙·拉神与其他众神决定在埃及选取一位女性作为下一任法老，而正在阿蒙·拉下凡埃及皇宫，选取候选人之时，他邂逅了当时正是皇后的阿赫米斯。作为一位拥有七情六欲的主神，阿蒙·拉与阿赫米斯结合，最终在众神的祝福下，哈特谢普苏特诞生了——一位拥有阿蒙·拉神血统的女法老。
或许，这仅仅是哈特谢普苏特为自己登基制造的市井故事，但这毫不影响她成为埃及历史上最有作为的女法老，让敌人和她的继子在铁腕政权下恐惧得瑟瑟发抖。在哈特谢普苏特掌权后19年，她的故事戛然而止，一切有关她和她男宠的消息全部中断。值得庆幸的是，花费巨大的纪念神庙早已落成，为后人留下了怀念她的理由。哈特谢普苏特纪念神庙发掘于1891年，经过多年的修复和重建，这所建于300米巍峨岩壁下的神庙重现了三千年前的光辉。
在地理位置上，虽然纪念神庙地处卢克索西岸，却和位于卢克索东岸的卡纳克神庙共享同一条中轴线。也就是说，如果将纪念神庙门前的斯芬克斯大道进行延长，就能与尼罗河另一侧卡纳克神庙前的斯芬克斯大道会和，形成一条直线。
纪念神殿分为三层，下平台、中平台和上层平台。下平台曾经是哈特谢普苏特的情夫塞涅穆特（Senenmut）为她设计的花园，种植了来自异域的树木和花草，如今依然能见到残留的树根。中层平台的石雕保护的最为完善，上层平台的末端是修凿在山体内的阿蒙神殿。
几千年来，神殿遭受最多的并非自然损毁，而是人为破坏。图特摩斯三世（哈特谢普苏特的继子），在即位后铲除了所有神殿中与母亲相关的壁画和文字。随后，著名的异教徒法老埃赫那吞为了宣扬自己所崇敬的新神，将纪念神殿中与阿蒙·拉神相关的内容全部销毁，早期的基督徒又雪上加霜地将这里改建为一所基督教的修道院……
无论如何，哈特谢普苏特纪念神殿在几千年后的今天还原了她本来的面貌，似乎身为阿蒙·拉神后裔的她，的确有着更为优待的“后世”。而卢克索西岸的其他神庙和墓穴却未必有这样的幸运，它们在日照和风吹下逐渐失去了原来的风光，也许再也无法以原貌示人了。
风吟陪伴的“后世”
国王谷的破碎石路
不知从何时起，天神已经不再降临尼罗河畔，任由神殿和居所在风吟中化为废墟尘土；法老们的“后世”应该还算幸福，除了偶尔诅咒自己的掘墓者外，也不再萦绕于生前的土地；或许还是作为游客的“后人们”好乘凉，在墓穴和废墟边修上装有空调的小凉亭，这便是去往国王谷的路，若想翻越凡俗探访“后世”，找寻古神曾经轻抚的痕迹，则要从门农石像开始。
从卢克索进入国王谷公路入口，这两座守护神像从古埃及的中王国时代一直端坐在这里。在岁月和风沙的打磨下，他们将自己的面容和身后的神殿留在了过去，陪伴着修建自己的法老阿蒙霍特普三世，一起投往“后世”而去。
与其他的遗迹不同，门农石像在希腊和罗马时代就已经是观光胜地，接受了古希腊人和罗马人崇敬的目光。相传，曾经的清晨，当微风吹过石像面部因为地震而产生的细微裂缝时，将会发出阵阵的呼啸。有些人认为这是幸运的象征，有些人认为这是门农石像为古埃及帝国创作的挽歌。在公元3世纪，石像被后人修复后，哀鸣也随之消散。
在抵达国王谷之前，或许还应该驻足在拉美西斯二世神庙，感受一下这位在位时间最长的法老，他的纪念神殿中曾经的辉煌。与其他神殿不同，拉美西斯二世神殿，以其修复成果的破败而闻名——虽然修复的花费并不比其他神殿少。或许，建设神殿的拉美西斯法老会因此愤怒，但这样的破败却触发了后人的创作欲望。英国诗人雪莱曾在此产生灵感，创作了著名的“奥兹曼迪亚斯”一诗，来嘲笑拉美西斯对于永生的渴望。 在抵达国王谷后，所有人都会遇到这样一个心理困境——真不知该如何表达此地带给人的荒凉感。在这一公里不到的峡谷中，隐藏了二三十个古埃及帝王的墓穴。不论怎样优美动人的墓穴壁画故事，怕是再将墓主人送往“后世”之后，再也没有余力保持自己的容颜，只能任由自己和墓穴的痕迹逐渐散落风中。在这短短的戈壁峡谷中，就连听到的风声，都是哀怨，与壁画剥落、墓室塌方的声音一起，勾勒了那“后世”的凄凉轮廓。
在西岸，早已不见了众神的踪迹，或许，尼罗河会让卢克索的东岸能有些许的侥幸？
“阿蒙·拉”神
城市神庙围场
与卢克索西岸的“死者之城”不同，东岸的巨大神殿体系依然生机勃勃。东边的卢克索，与其说是城市中建有神庙，不如说是神庙围场将城市包含在内。在城市的中心地底，埋藏有一条几乎横穿整个都市的古老祭祀通道——斯芬克斯大道。而在这条隐秘大道的两边，是如今卢克索保存最完好的神殿——卢克索神殿和卡纳克神殿。
卢克索神殿虽然相比于卡纳克神殿来说面积有限，但毫无疑问是现代卢克索的名片式建筑。这座位于现代城市中心的神殿不仅仅是一座古迹，更是一处旅游和交通的集散地——马车、出租、码头都围绕这里建设。卢克索神殿大部分建于古埃及帝国的新王国时期，用于庆祝“奥佩特节”。节庆时，阿蒙、穆特和苏孔等众神的神像，被人们从卡纳克神庙中抬出来，沿着斯芬克斯大道游行，最终放置在卢克索神殿中，待尼罗河洪水泛滥后，再次庆祝聚首。
在阿蒙霍普特三世時期，卢克索神殿重新被翻修。新的卢克索神殿面积扩大了三分之一，被献给“阿蒙拉”神，作为他在南方埃及的ipet（私人居所）。之后的图坦卡蒙、拉美西斯二世甚至罗马时代的亚历山大大帝都对卢克索神殿进行了进一步的扩建。在城市全盛时，神庙的周围是鳞次栉比的工坊、商店和住宅。随着城市的衰落，居民躲入了部分已经湮没的神庙，建立起一个格局特别的城市，以抵挡强盗和外来入侵者。
如今的卢克索神殿，最令人印象深刻的便是由两座拉美西斯二世雕像守护的第一塔门。在斯芬克斯大道尾端，曾经有6尊类似的神像驻守，其中两座为立像，四座为坐像，而如今只有两座能够通过修复手段重现人们眼前。两座拉美西斯二世坐像前，曾经耸立着两根同高的粉色花岗岩方尖碑，其中的一座被穆罕穆德·阿里赠与法国，如今耸立在协和广场中。
在卢克索神殿的遗迹中，你还能发现其他宗教的痕迹。在著名的拉美西斯二世巨庭边，有一座可以追溯到14世纪的清真寺。或许不少人会觉得这座名为阿布赫格的清真寺的存在是对古埃及文化的亵渎，但这就是卢克索的真实经历。在阿拉伯人到来之前，这座神殿甚至被罗马人作为军事要塞据点使用，以抵抗阿拉伯人的入侵，这也是为何在神殿的深处，能够看到保存完好的罗马时代壁画。正是这段古埃及的屈辱史，赋予了这座神殿唯一流传下来的名字——卢克索（Al-Uqsur）阿拉伯语中“堡垒”之意。
顺着部分已经发掘的斯芬克斯大道一路向北，便能发现在同一中轴线的卡纳克神庙群。就规模来说，简单地将卡纳克称作是一座神庙，实在是对它的亵渎。实际上，卡纳克神庙是一处集合了圣所、凉亭、塔门和方尖碑的非凡建筑群。
在中王国时期，卢克索的当地神祗号“阿蒙拉”已经逐渐成为全国性的信仰。当然，在卡纳克神殿也不例外，这里的一切建筑都是为了祭祀伟大的“阿蒙拉”神和他的子嗣——神权和王权合一的法老们。卡纳克神庙的遗址超过两平方公里，其中最为主要的建筑便是阿蒙神庙，神庙该部分的修建、新增、拆除和扩建耗费了1500年以上。在鼎盛时期，这座神庙综合体共拥有421，000头牛、65座小型城市、83艘船和2764平方米的农田，容纳了超过8万人在这里生活。到古埃及的新王国时期，卡纳克神庙被称为Ipet-Sut，即“最受尊敬的地方”。
在如今的景区入口，人们走过的羊头斯芬克斯之路，实际上就是上千年前的古代祭祀之路。在古代节庆期间，装载着神像的船，就停靠在如今是检票口的阿蒙码头，沿着斜坡通过羊头斯芬克斯大道，进入卡那克神殿的核心部分——阿蒙神庙围场，进行祭祀活动。
在卡纳克神庙的第二塔门之后，是整个卢克索最宏大的宗教遗址——多柱大厅。它占地5500平方米，足以容纳罗马的圣彼得大教堂或者圣保禄大教堂。其中134根耸入云宵的石柱呈现为纸莎草的形状，象征着尼罗河沿岸的沼泽。古埃及人相信，他们的文明就来自于这些长满了纸莎草的尼罗河沼泽。每当尼罗河水泛滥，多柱大厅的积水会高达数英尺，俨然一处放大的尼罗河绿洲。
虽然看起来整齐划一，但多柱大厅其实是由一位法老设计，另两位法老先后施工修建而成。北部石柱的浮雕凸起，出自塞梯一世时期，而南部的图案凹陷，源自拉美西斯二世时期。多柱大厅内部的墙面浮雕重现了祭祀的现场，而外墙上的图案则预示法老的君权、神权以及将混乱重归秩序的能力……
或许在夕阳夕照的时候，我们更能了解这几千年来卡纳克神庙的处境。当斜阳落下最后的余晖，就好像古埃及帝国的神灵和帝王一样，再也无力顾及自己的造物，只留神庙独自面对漫漫长夜。神庙的修复工作需要大量的人力和物力，而对于“一二五”革命后的埃及，这一切都是奢望。如今，在偌大的卡纳克神庙中，成堆编号整理的文物碎片就排列在游客触手可及的地方。随着西方考古力量支援的减弱，这些碎片或许很难像其他的建筑残骸一样，被还原成神殿的一部分，重新讲述逝去千年的故事。
如今，在卢克索尼罗河东岸，你固然能够在城市内看到许多清真寺，但与处于城市重要位置的卢克索神殿、卡纳克神殿相比，这些清真寺的建筑价值和历史价值便不值一提了。城市的西岸则是一个远离喧嚣的世界，绿色的甘蔗地、纵横交错的沟渠以及耕地尽头的砂岩戈壁，当然，也少不了大片的神庙遗迹和世界闻名的国王谷。
底比斯（卢克索）的真正崛起，大约在公元前2055年至前1650年的中王国时期，当第11王朝的底比斯人法老——门图霍特普二世统一了上下埃及后，将这里定位都城，在之后的幾百年间，埃及东征西讨掠得的财富都汇集到这里，为该地的城市建设奠定了坚实的基础。同时，法老也在依靠着对外战争掠夺的财富，在这里大兴土木，建造多间神殿的综合体，将底比斯打造成古埃及帝国的政治、经济和阿蒙神崇拜的中心。
在底比斯全盛期，有三位法老对此地的贡献出众。第一位是建立了新王国时代18王朝的法老雅赫摩斯一世，他通过军事手段稳定了埃及全境内的政治局势，使得底比斯和平发展。底比斯贡献最大的法老要数阿蒙霍普特三世，他对于原本已经初具雏形的卡纳克神庙进行了补充建设，将卡纳克神庙彻底变成了围绕“阿蒙拉”神崇拜的神庙围场，对原本的神庙规模进行了极大的扩充。并且在西岸为自己建设了巨大的门农神庙和一系列宫殿。另一位不得不提的便是在位时间最长的法老——拉美西斯二世，他不仅仅为卡纳克神庙增设了雄伟的多柱大厅，更在底比斯西岸修建了宏伟的拉美西斯二世神庙，为整个城市增色不少。
随后，自然而然地，底比斯也随着古埃及王朝的衰落而衰落。随着内忧外患的不断增加，这座传奇的城市也逐渐荒废。先是波斯人前来掳掠，民居被迫搬迁入神庙之中，这样使强盗收获甚微，却也增加了神庙建筑的损毁。随后早期的基督徒入主神庙，刮去建筑物上的壁画和石雕，将其改造成粗糙的教堂。至此，阿蒙拉神的光辉缓缓地离开这座城市。
初来卢克索，我们还可以继续开罗的行程，在尼罗河的西岸继续寻找女王哈特谢普苏特的踪迹，前往她的纪念神殿，感受她与阿蒙神之间的羁绊。
天神的女儿
哈特谢普苏特纪念神殿
哈特谢普苏特，埃及历史上最令后世愤恨的女法老，她的继子甚至将她大部分的壁画形象和名字从古迹的墙上铲去。但同时，她又留下了卢克索西岸最具标志性的神庙，哈特谢普苏特纪念神庙。如果一定要询问这位女法老登基的故事，那么不好意思，她可能比所有的其他法老更尊贵——因为，相传她正是“阿蒙·拉”神的女儿。
传说，那年正值埃及盛夏，阿蒙·拉神与其他众神决定在埃及选取一位女性作为下一任法老，而正在阿蒙·拉下凡埃及皇宫，选取候选人之时，他邂逅了当时正是皇后的阿赫米斯。作为一位拥有七情六欲的主神，阿蒙·拉与阿赫米斯结合，最终在众神的祝福下，哈特谢普苏特诞生了——一位拥有阿蒙·拉神血统的女法老。
或许，这仅仅是哈特谢普苏特为自己登基制造的市井故事，但这毫不影响她成为埃及历史上最有作为的女法老，让敌人和她的继子在铁腕政权下恐惧得瑟瑟发抖。在哈特谢普苏特掌权后19年，她的故事戛然而止，一切有关她和她男宠的消息全部中断。值得庆幸的是，花费巨大的纪念神庙早已落成，为后人留下了怀念她的理由。哈特谢普苏特纪念神庙发掘于1891年，经过多年的修复和重建，这所建于300米巍峨岩壁下的神庙重现了三千年前的光辉。
在地理位置上，虽然纪念神庙地处卢克索西岸，却和位于卢克索东岸的卡纳克神庙共享同一条中轴线。也就是说，如果将纪念神庙门前的斯芬克斯大道进行延长，就能与尼罗河另一侧卡纳克神庙前的斯芬克斯大道会和，形成一条直线。
纪念神殿分为三层，下平台、中平台和上层平台。下平台曾经是哈特谢普苏特的情夫塞涅穆特（Senenmut）为她设计的花园，种植了来自异域的树木和花草，如今依然能见到残留的树根。中层平台的石雕保护的最为完善，上层平台的末端是修凿在山体内的阿蒙神殿。
几千年来，神殿遭受最多的并非自然损毁，而是人为破坏。图特摩斯三世（哈特谢普苏特的继子），在即位后铲除了所有神殿中与母亲相关的壁画和文字。随后，著名的异教徒法老埃赫那吞为了宣扬自己所崇敬的新神，将纪念神殿中与阿蒙·拉神相关的内容全部销毁，早期的基督徒又雪上加霜地将这里改建为一所基督教的修道院……
无论如何，哈特谢普苏特纪念神殿在几千年后的今天还原了她本来的面貌，似乎身为阿蒙·拉神后裔的她，的确有着更为优待的“后世”。而卢克索西岸的其他神庙和墓穴却未必有这样的幸运，它们在日照和风吹下逐渐失去了原来的风光，也许再也无法以原貌示人了。
风吟陪伴的“后世”
国王谷的破碎石路
不知从何时起，天神已经不再降临尼罗河畔，任由神殿和居所在风吟中化为废墟尘土；法老们的“后世”应该还算幸福，除了偶尔诅咒自己的掘墓者外，也不再萦绕于生前的土地；或许还是作为游客的“后人们”好乘凉，在墓穴和废墟边修上装有空调的小凉亭，这便是去往国王谷的路，若想翻越凡俗探访“后世”，找寻古神曾经轻抚的痕迹，则要从门农石像开始。
从卢克索进入国王谷公路入口，这两座守护神像从古埃及的中王国时代一直端坐在这里。在岁月和风沙的打磨下，他们将自己的面容和身后的神殿留在了过去，陪伴着修建自己的法老阿蒙霍特普三世，一起投往“后世”而去。
与其他的遗迹不同，门农石像在希腊和罗马时代就已经是观光胜地，接受了古希腊人和罗马人崇敬的目光。相传，曾经的清晨，当微风吹过石像面部因为地震而产生的细微裂缝时，将会发出阵阵的呼啸。有些人认为这是幸运的象征，有些人认为这是门农石像为古埃及帝国创作的挽歌。在公元3世纪，石像被后人修复后，哀鸣也随之消散。
在抵达国王谷之前，或许还应该驻足在拉美西斯二世神庙，感受一下这位在位时间最长的法老，他的纪念神殿中曾经的辉煌。与其他神殿不同，拉美西斯二世神殿，以其修复成果的破败而闻名——虽然修复的花费并不比其他神殿少。或许，建设神殿的拉美西斯法老会因此愤怒，但这样的破败却触发了后人的创作欲望。英国诗人雪莱曾在此产生灵感，创作了著名的“奥兹曼迪亚斯”一诗，来嘲笑拉美西斯对于永生的渴望。 在抵达国王谷后，所有人都会遇到这样一个心理困境——真不知该如何表达此地带给人的荒凉感。在这一公里不到的峡谷中，隐藏了二三十个古埃及帝王的墓穴。不论怎样优美动人的墓穴壁画故事，怕是再将墓主人送往“后世”之后，再也没有余力保持自己的容颜，只能任由自己和墓穴的痕迹逐渐散落风中。在这短短的戈壁峡谷中，就连听到的风声，都是哀怨，与壁画剥落、墓室塌方的声音一起，勾勒了那“后世”的凄凉轮廓。
在西岸，早已不见了众神的踪迹，或许，尼罗河会让卢克索的东岸能有些许的侥幸？
“阿蒙·拉”神
城市神庙围场
与卢克索西岸的“死者之城”不同，东岸的巨大神殿体系依然生机勃勃。东边的卢克索，与其说是城市中建有神庙，不如说是神庙围场将城市包含在内。在城市的中心地底，埋藏有一条几乎横穿整个都市的古老祭祀通道——斯芬克斯大道。而在这条隐秘大道的两边，是如今卢克索保存最完好的神殿——卢克索神殿和卡纳克神殿。
卢克索神殿虽然相比于卡纳克神殿来说面积有限，但毫无疑问是现代卢克索的名片式建筑。这座位于现代城市中心的神殿不仅仅是一座古迹，更是一处旅游和交通的集散地——马车、出租、码头都围绕这里建设。卢克索神殿大部分建于古埃及帝国的新王国时期，用于庆祝“奥佩特节”。节庆时，阿蒙、穆特和苏孔等众神的神像，被人们从卡纳克神庙中抬出来，沿着斯芬克斯大道游行，最终放置在卢克索神殿中，待尼罗河洪水泛滥后，再次庆祝聚首。
在阿蒙霍普特三世時期，卢克索神殿重新被翻修。新的卢克索神殿面积扩大了三分之一，被献给“阿蒙拉”神，作为他在南方埃及的ipet（私人居所）。之后的图坦卡蒙、拉美西斯二世甚至罗马时代的亚历山大大帝都对卢克索神殿进行了进一步的扩建。在城市全盛时，神庙的周围是鳞次栉比的工坊、商店和住宅。随着城市的衰落，居民躲入了部分已经湮没的神庙，建立起一个格局特别的城市，以抵挡强盗和外来入侵者。
如今的卢克索神殿，最令人印象深刻的便是由两座拉美西斯二世雕像守护的第一塔门。在斯芬克斯大道尾端，曾经有6尊类似的神像驻守，其中两座为立像，四座为坐像，而如今只有两座能够通过修复手段重现人们眼前。两座拉美西斯二世坐像前，曾经耸立着两根同高的粉色花岗岩方尖碑，其中的一座被穆罕穆德·阿里赠与法国，如今耸立在协和广场中。
在卢克索神殿的遗迹中，你还能发现其他宗教的痕迹。在著名的拉美西斯二世巨庭边，有一座可以追溯到14世纪的清真寺。或许不少人会觉得这座名为阿布赫格的清真寺的存在是对古埃及文化的亵渎，但这就是卢克索的真实经历。在阿拉伯人到来之前，这座神殿甚至被罗马人作为军事要塞据点使用，以抵抗阿拉伯人的入侵，这也是为何在神殿的深处，能够看到保存完好的罗马时代壁画。正是这段古埃及的屈辱史，赋予了这座神殿唯一流传下来的名字——卢克索（Al-Uqsur）阿拉伯语中“堡垒”之意。
顺着部分已经发掘的斯芬克斯大道一路向北，便能发现在同一中轴线的卡纳克神庙群。就规模来说，简单地将卡纳克称作是一座神庙，实在是对它的亵渎。实际上，卡纳克神庙是一处集合了圣所、凉亭、塔门和方尖碑的非凡建筑群。
在中王国时期，卢克索的当地神祗号“阿蒙拉”已经逐渐成为全国性的信仰。当然，在卡纳克神殿也不例外，这里的一切建筑都是为了祭祀伟大的“阿蒙拉”神和他的子嗣——神权和王权合一的法老们。卡纳克神庙的遗址超过两平方公里，其中最为主要的建筑便是阿蒙神庙，神庙该部分的修建、新增、拆除和扩建耗费了1500年以上。在鼎盛时期，这座神庙综合体共拥有421，000头牛、65座小型城市、83艘船和2764平方米的农田，容纳了超过8万人在这里生活。到古埃及的新王国时期，卡纳克神庙被称为Ipet-Sut，即“最受尊敬的地方”。
在如今的景区入口，人们走过的羊头斯芬克斯之路，实际上就是上千年前的古代祭祀之路。在古代节庆期间，装载着神像的船，就停靠在如今是检票口的阿蒙码头，沿着斜坡通过羊头斯芬克斯大道，进入卡那克神殿的核心部分——阿蒙神庙围场，进行祭祀活动。
在卡纳克神庙的第二塔门之后，是整个卢克索最宏大的宗教遗址——多柱大厅。它占地5500平方米，足以容纳罗马的圣彼得大教堂或者圣保禄大教堂。其中134根耸入云宵的石柱呈现为纸莎草的形状，象征着尼罗河沿岸的沼泽。古埃及人相信，他们的文明就来自于这些长满了纸莎草的尼罗河沼泽。每当尼罗河水泛滥，多柱大厅的积水会高达数英尺，俨然一处放大的尼罗河绿洲。
虽然看起来整齐划一，但多柱大厅其实是由一位法老设计，另两位法老先后施工修建而成。北部石柱的浮雕凸起，出自塞梯一世时期，而南部的图案凹陷，源自拉美西斯二世时期。多柱大厅内部的墙面浮雕重现了祭祀的现场，而外墙上的图案则预示法老的君权、神权以及将混乱重归秩序的能力……
或许在夕阳夕照的时候，我们更能了解这几千年来卡纳克神庙的处境。当斜阳落下最后的余晖，就好像古埃及帝国的神灵和帝王一样，再也无力顾及自己的造物，只留神庙独自面对漫漫长夜。神庙的修复工作需要大量的人力和物力，而对于“一二五”革命后的埃及，这一切都是奢望。如今，在偌大的卡纳克神庙中，成堆编号整理的文物碎片就排列在游客触手可及的地方。随着西方考古力量支援的减弱，这些碎片或许很难像其他的建筑残骸一样，被还原成神殿的一部分，重新讲述逝去千年的故事。