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瑞士之水
提起瑞士，首先想到的自然是阿尔卑斯山雄伟壮阔的雪峰。因着这连绵的雪峰孕育，使瑞士成为了“欧洲的水库”—7000多个湖泊，120多条冰河，无数瀑布、峡谷、山洞，绵延数千公里的河流。水，润泽着这个国家的每城每镇，也给瑞士带来了独特的自然魅力。
我坐在查理斯·卓别林故居的餐厅里，和他的大儿子迈克尔聊着天，窗外阳光灿烂，令我想起卓别林在他的自传中这样描述这片风景：“我坐在我们的阳台上，绿色的草坪连绵，远处，夕阳在日内瓦湖上闪光，我的心境是如此愉悦。”这位世界上最著名的电影演员在这里度过了他生命中最后的时光。
名流之好
1977年的圣诞节，查理斯·卓别林在家人的环绕中与世长辞，但他的故居Le Manoir de Ban阳台风景依旧。在36年之后，我来到日内瓦湖这片郁郁葱葱的水岸，和迈克尔·卓别林谈起了这栋老房子，他在这里出生、长大，一直居住到2002年，之后，老房子再无人居住，绝大多数的房间几乎都已经空了，地下室里倒是还留着几盒覆满灰尘的影带，影带的铁盒子保护着这些卓别林对自己参演电影的拷贝。我随手抽出一盒，赫然是卓别林最经典的电影之一——《摩登时代》。而卓别林的老钢琴、图书室，还有他写作的书桌，静静地沐浴着日内瓦湖岸的阳光。
2010年，经过关于产权长达8年的申述以及迈克尔·卓别林的各方奔走之后，Le Manoir de Ban终于开始了成立卓别林博物馆的历程。“卓别林的世界”即将在近期开门迎接来自各方的影迷，各种多媒体展品将展示卓别林在各个时期的电影作品以及个人生平文献。
但日内瓦湖岸不是只有卓别林的新博物馆，你可以沿着日内瓦湖寻找更多关于卓别林的身影。
卓别林安家的小镇Corsier-sur-Vevey不同于不远处的著名旅游胜地蒙特勒，这是一座十分安静而又富有人情味的小镇。在小镇咖啡馆Café de la Place，我遇到了餐厅经理Waechter太太，这位友好的妇人说卓别林每天都会在这个环境舒适的小咖啡馆享受简单的瑞士美食，而Waechter太太的兄弟小的时候则常在卓别林家的花园里玩耍。
卓别林安葬在离这里不远处，与他相邻的是他最爱的妻子奥娜，以及英国著名演员詹姆斯·梅森。詹姆斯的家就在1英里外的小镇Corseaux，简朴的房舍与著名作家格雷厄姆·格林的家相邻。
詹姆斯·梅森的最后一部电影改编自格雷厄姆·格林的小说《日内瓦的费舍尔医生》。两家近在咫尺的房舍远离繁华的城市日内瓦。在日内瓦湖，最热闹的城市并不是日内瓦，而是洛桑。洛桑两个世纪以来一直吸引着来自世界各地的旅人，尤其是湖岸的豪华酒店洛桑皇宫，曾经是海明威和可可·香奈尔的最爱。酒店的对面，法国浪漫的温泉小镇依云与之隔湖相望。
可可·香奈尔也曾入住位于湖岸的五星酒店Beau Rivage，同样喜欢这座酒店的还有毛姆和卓别林（在他最终买下Le Manoir de Ban定居瑞士之前）。
奥黛丽·赫本则选择离洛桑不远的小镇Tolochenaz。她的故居是一个小小的城堡，如今属于私人领地，不能参观。但影迷可以去到附近一个小小的墓地，那里是赫本安眠之所。
在此之前日内瓦湖早已声名远播，此湖在西方世界名声大噪得益于拜伦。拜伦在拜访了湖岸那个坚固的西庸城堡之后，写下了著名叙事诗《西庸的囚徒》。在那个时代，拜伦就像是现在的超级明星，很多人因为看了拜伦的诗句，而专门到这里来看看是什么样的风景启发了他们的偶像做出如此诗句。写完了诗，拜伦并没有就此离开日内瓦湖，而是留在了洛桑的Angleterre酒店（至今仍在营业）。1816年，他在日内瓦去世，长眠于他的挚友雪莱及其夫人身边。
拜伦和雪莱所著的关于日内瓦湖的一系列诗词歌赋就像是狂风暴雨般给世界带来了关于日内瓦湖的印象，不过要说影响最深远的还是雪莱的夫人玛丽。玛丽与雪莱、拜伦在湖畔进行了一次有趣的讲鬼故事比赛，于是玛丽创造出了“科学怪人”，之后无数的作家也开始撰写同类型的小说。
在日内瓦湖岸，很容易循着他们的足迹前行，住他们曾经居住过的地方，甚至引发同样的灵感。在离洛桑不远的Vevey镇有两家奢华酒店，亨利·詹姆斯在Trois Couronnes酒店写出了《黛西·米勒》，安妮塔·布鲁克纳则在另一家酒店Grand Hotel du Lac写出获奖小说《湖畔酒店》——只要在日内瓦湖岸游览，三两步你总能找到著名的诗人、作家、演员的踪迹，究竟日内瓦湖有什么魔力能够激发如此的灵感？
我想，只要考虑到瑞士这个国家的风土就能猜测出其中的原委。其中之一是瑞士对新思想、新文化极其包容的自由态度，其二当然是瑞士十分出色的服务意识，事实上就是瑞士人发明了大酒店（Grand Hotel）这个概念，而最大的吸引力还是这个湖本身。
湖畔生活
日内瓦湖从东到西近65公里，从南到北近16公里的湖面看上去无边无际，而且几乎是每时每刻都变化出不同的情调，仿佛是一个有着情感、思想的生灵。
“从窗口望出去，眼前呈现出一种可以渐渐淡去的灰度。”在布鲁克纳唯美的小说中，即便是湖面笼罩着灰色的阴霾，看起来也有一种奇怪的、具有催眠作用的美丽。乘坐着帆船在湖面游荡也许最能体验日内瓦湖这种仿佛生灵的色调，仿佛情绪可以看见，而思想可以碰触，而这一切都包容在这片西欧最大的水域之中。
长久以来在众多游人的心目中，瑞士，尤其是日内瓦湖是一个养尊处优的富豪休憩游玩的胜地。当然，满布在日内瓦湖岸的五星酒店以及米其林星级餐厅索价不菲，一定程度上也说明了这一点，但日内瓦湖拥有的包容态度也吸引了很多不算太富有的旅行者。
在洛桑，我在一家叫Cafe du Grütli的小餐厅品尝了一顿丰盛的芝士火锅，价格极为合理，同样的钱在伦敦只能买到一张比萨饼。而坐落于洛桑小山头上的Auberge de la Gare酒店，标准间房价不到人民币800元，还能俯瞰湖景。我在洛桑的户外市场买到了上好的芝士和新鲜蘑菇，价格基本和超市没什么区别。所以，日内瓦湖也可以不贵。
在洛桑小住了几日之后，我以一段古董火车之旅作为我瑞士日内瓦湖旅行的结束。火车从蒙特勒出发，攀爬到阿尔卑斯山上的小镇代堡。代堡俯瞰着日内瓦湖，这里是著名影星大卫·尼文的第二故乡。为了纪念他，在其长眠的墓地和他曾经居住的街道都以他的名字命名。
一个小时的火车后再回到蒙特勒，我去瞻仰了纳博科夫的雕像，这个俄罗斯的著名作家也选择在日内瓦湖畔度过他生命中最后的岁月。回望整个旅程，我意识到，日内瓦湖对于所有的人来说，不仅仅是一个风景秀美的度假之所，太多的人，当能够选择时，都把这里当成了他们真正的家。
提起瑞士，首先想到的自然是阿尔卑斯山雄伟壮阔的雪峰。因着这连绵的雪峰孕育，使瑞士成为了“欧洲的水库”—7000多个湖泊，120多条冰河，无数瀑布、峡谷、山洞，绵延数千公里的河流。水，润泽着这个国家的每城每镇，也给瑞士带来了独特的自然魅力。
我坐在查理斯·卓别林故居的餐厅里，和他的大儿子迈克尔聊着天，窗外阳光灿烂，令我想起卓别林在他的自传中这样描述这片风景：“我坐在我们的阳台上，绿色的草坪连绵，远处，夕阳在日内瓦湖上闪光，我的心境是如此愉悦。”这位世界上最著名的电影演员在这里度过了他生命中最后的时光。
名流之好
1977年的圣诞节，查理斯·卓别林在家人的环绕中与世长辞，但他的故居Le Manoir de Ban阳台风景依旧。在36年之后，我来到日内瓦湖这片郁郁葱葱的水岸，和迈克尔·卓别林谈起了这栋老房子，他在这里出生、长大，一直居住到2002年，之后，老房子再无人居住，绝大多数的房间几乎都已经空了，地下室里倒是还留着几盒覆满灰尘的影带，影带的铁盒子保护着这些卓别林对自己参演电影的拷贝。我随手抽出一盒，赫然是卓别林最经典的电影之一——《摩登时代》。而卓别林的老钢琴、图书室，还有他写作的书桌，静静地沐浴着日内瓦湖岸的阳光。
2010年，经过关于产权长达8年的申述以及迈克尔·卓别林的各方奔走之后，Le Manoir de Ban终于开始了成立卓别林博物馆的历程。“卓别林的世界”即将在近期开门迎接来自各方的影迷，各种多媒体展品将展示卓别林在各个时期的电影作品以及个人生平文献。
但日内瓦湖岸不是只有卓别林的新博物馆，你可以沿着日内瓦湖寻找更多关于卓别林的身影。
卓别林安家的小镇Corsier-sur-Vevey不同于不远处的著名旅游胜地蒙特勒，这是一座十分安静而又富有人情味的小镇。在小镇咖啡馆Café de la Place，我遇到了餐厅经理Waechter太太，这位友好的妇人说卓别林每天都会在这个环境舒适的小咖啡馆享受简单的瑞士美食，而Waechter太太的兄弟小的时候则常在卓别林家的花园里玩耍。
卓别林安葬在离这里不远处，与他相邻的是他最爱的妻子奥娜，以及英国著名演员詹姆斯·梅森。詹姆斯的家就在1英里外的小镇Corseaux，简朴的房舍与著名作家格雷厄姆·格林的家相邻。
詹姆斯·梅森的最后一部电影改编自格雷厄姆·格林的小说《日内瓦的费舍尔医生》。两家近在咫尺的房舍远离繁华的城市日内瓦。在日内瓦湖，最热闹的城市并不是日内瓦，而是洛桑。洛桑两个世纪以来一直吸引着来自世界各地的旅人，尤其是湖岸的豪华酒店洛桑皇宫，曾经是海明威和可可·香奈尔的最爱。酒店的对面，法国浪漫的温泉小镇依云与之隔湖相望。
可可·香奈尔也曾入住位于湖岸的五星酒店Beau Rivage，同样喜欢这座酒店的还有毛姆和卓别林（在他最终买下Le Manoir de Ban定居瑞士之前）。
奥黛丽·赫本则选择离洛桑不远的小镇Tolochenaz。她的故居是一个小小的城堡，如今属于私人领地，不能参观。但影迷可以去到附近一个小小的墓地，那里是赫本安眠之所。
在此之前日内瓦湖早已声名远播，此湖在西方世界名声大噪得益于拜伦。拜伦在拜访了湖岸那个坚固的西庸城堡之后，写下了著名叙事诗《西庸的囚徒》。在那个时代，拜伦就像是现在的超级明星，很多人因为看了拜伦的诗句，而专门到这里来看看是什么样的风景启发了他们的偶像做出如此诗句。写完了诗，拜伦并没有就此离开日内瓦湖，而是留在了洛桑的Angleterre酒店（至今仍在营业）。1816年，他在日内瓦去世，长眠于他的挚友雪莱及其夫人身边。
拜伦和雪莱所著的关于日内瓦湖的一系列诗词歌赋就像是狂风暴雨般给世界带来了关于日内瓦湖的印象，不过要说影响最深远的还是雪莱的夫人玛丽。玛丽与雪莱、拜伦在湖畔进行了一次有趣的讲鬼故事比赛，于是玛丽创造出了“科学怪人”，之后无数的作家也开始撰写同类型的小说。
在日内瓦湖岸，很容易循着他们的足迹前行，住他们曾经居住过的地方，甚至引发同样的灵感。在离洛桑不远的Vevey镇有两家奢华酒店，亨利·詹姆斯在Trois Couronnes酒店写出了《黛西·米勒》，安妮塔·布鲁克纳则在另一家酒店Grand Hotel du Lac写出获奖小说《湖畔酒店》——只要在日内瓦湖岸游览，三两步你总能找到著名的诗人、作家、演员的踪迹，究竟日内瓦湖有什么魔力能够激发如此的灵感？
我想，只要考虑到瑞士这个国家的风土就能猜测出其中的原委。其中之一是瑞士对新思想、新文化极其包容的自由态度，其二当然是瑞士十分出色的服务意识，事实上就是瑞士人发明了大酒店（Grand Hotel）这个概念，而最大的吸引力还是这个湖本身。
湖畔生活
日内瓦湖从东到西近65公里，从南到北近16公里的湖面看上去无边无际，而且几乎是每时每刻都变化出不同的情调，仿佛是一个有着情感、思想的生灵。
“从窗口望出去，眼前呈现出一种可以渐渐淡去的灰度。”在布鲁克纳唯美的小说中，即便是湖面笼罩着灰色的阴霾，看起来也有一种奇怪的、具有催眠作用的美丽。乘坐着帆船在湖面游荡也许最能体验日内瓦湖这种仿佛生灵的色调，仿佛情绪可以看见，而思想可以碰触，而这一切都包容在这片西欧最大的水域之中。
长久以来在众多游人的心目中，瑞士，尤其是日内瓦湖是一个养尊处优的富豪休憩游玩的胜地。当然，满布在日内瓦湖岸的五星酒店以及米其林星级餐厅索价不菲，一定程度上也说明了这一点，但日内瓦湖拥有的包容态度也吸引了很多不算太富有的旅行者。
在洛桑，我在一家叫Cafe du Grütli的小餐厅品尝了一顿丰盛的芝士火锅，价格极为合理，同样的钱在伦敦只能买到一张比萨饼。而坐落于洛桑小山头上的Auberge de la Gare酒店，标准间房价不到人民币800元，还能俯瞰湖景。我在洛桑的户外市场买到了上好的芝士和新鲜蘑菇，价格基本和超市没什么区别。所以，日内瓦湖也可以不贵。
在洛桑小住了几日之后，我以一段古董火车之旅作为我瑞士日内瓦湖旅行的结束。火车从蒙特勒出发，攀爬到阿尔卑斯山上的小镇代堡。代堡俯瞰着日内瓦湖，这里是著名影星大卫·尼文的第二故乡。为了纪念他，在其长眠的墓地和他曾经居住的街道都以他的名字命名。
一个小时的火车后再回到蒙特勒，我去瞻仰了纳博科夫的雕像，这个俄罗斯的著名作家也选择在日内瓦湖畔度过他生命中最后的岁月。回望整个旅程，我意识到，日内瓦湖对于所有的人来说，不仅仅是一个风景秀美的度假之所，太多的人，当能够选择时，都把这里当成了他们真正的家。