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风雅进贤
我一直在想，如果没有那个孔门七十二贤之一的澹台灭明远游到鄱阳湖一带纳贤布道，江西南昌会有进贤这个地名吗？如果没有十四岁就在殿试中被宋真宗激赏而题名进士的花间派词人代表人物晏殊，进贤会有如此源远流长的文化清波吗？如果没有并不好酒贪杯的欧阳修在某一天突然被一股醇厚的酒香吸引而下马品酒，进贤会有香遍全中国的李渡名酒吗？这样的追问只能让我得出一个结论——进贤注定是要名闻天下的。
我们现在都将两千五百年前的孔子奉为圣贤，这固然是因为他的满腹经纶和他经典的儒家学说那经久不衰的巨大力量使然。但伟大的孔子也有世故的时候，也有失误的地方。仅仅因为澹台灭明相貌长得丑陋，他就嫌弃轻视，硬是把一个天才般的大贤士逼出了孔家大院而一路游走，最后飘落到江西。对孔子来说，这本来是他不可原谅的大错，但正是这个历史的大错，却造就了今天的进贤。所以，我还想说的是，中国所有的人都可以责怪孔子的势利，但唯有江西人、尤其是进贤人应该深深地感谢孔子。假若不是这个名字怪怪的澹台灭明来到军山湖畔的进贤进士纳贤，这里的文化底色至少要少那么一点点亮度和厚度。
所有的文化都是有源头的，澹台灭明在某种意义上应该就是江西或者说是进贤的文化源头。
不管是晏殊还是欧阳修，抑或后来的晏殊之子晏几道，他们的学问多多少少是与澹台灭明的影響有关的。两千五百年前，澹台灭明在孔子的歧视中远游四方，晚年在江西开门办学，为这片山清水秀之地营造了一个浓郁的文化学风。然后便有了少年才子晏殊，有了著名文学家欧阳修，有了南方水墨山水画派创始人董源和巨然，有了在明朝从进贤走出去的一百四十七名进士，有了后来众多的名士学人。
是其貌不扬而又才华横溢的澹台灭明赋予了进贤这个地方浓厚的文化学风，才使得这个“三山三水三分田”的江南厚土从此总是荡漾着有如军山湖的清波一样的文化波涛。也正是文化和文化人的云集，毛笔才成了这个文化之乡一脉相承的必需品。本来作为一种文化人不可或缺的文房工具的毛笔，因其精湛的工艺，更因其“治世之功，莫尚于笔”的文化作用力，这种典雅的书写工具居然在不经意中成了一种文化产业，以至于成为历代皇帝们的御笔。那些皇帝的御旨批文中，到底有多少是用进贤出产的毛笔挥毫写下的，我固然不可知晓，但那些已然凝固在历史黄卷中皇室御文，其中绝对就粘着进贤山水的灵性气息。或者说，古代的进贤毛笔的笔毫上，其中绝对有一部分浸润着一种皇者气象。
一个本来并不饮酒的文人，竟然在一阵馥郁酒香的诱惑下翻身下马，举杯痛饮，可想而知这是怎样一种美酒了。这个叫欧阳修的文人也真是个性情中人了，你本来不会饮酒，却在美酒面前改变了自己的性情。你这一畅饮，就让一股酒香飘满了整个北宋，而且从宋代一直飘到了今天。
还有那个浪漫飘逸的晏殊，居然与自己的学生欧阳修的性情是那么相投。每次回到自己的故里进贤，只要闻到那股熟悉的酒香，就知道已经进入了与自己的家乡相邻的酿酒名镇李渡，而且必须要把自己的画舫停靠在通往李渡的码头边。骑马的欧阳修闻香下马，尽显一种豪迈，乘船的晏殊知味拢船，尽显一种洒脱。这师生俩怎么就都抗拒不了李渡美酒的诱惑呢？
我甚至怀疑，他们那些绝妙的诗词中，有很多可能都是在李渡美酒的芳香中，用进贤人制作的毛笔写出来的。尤其是晏殊，写了那么多娴雅浓情的诗词，那醉人的诗词里就有一种酒味，一种酒香，一种酒意。不过，还有一点我就不敢妄加猜测了，那就是，欧阳修和晏殊在品味李渡美酒的时候，他们的下酒菜中有没有一道军山湖特产的清蒸螃蟹或红烧螃蟹呢？
古代的文人，只要坐在一起喝酒，就要相互吟诗作词，那种雅趣，那种浪漫，那种挥洒，可能也只属于历代文人雅士了。这样的生活，不能说我当代人就不向往，可我们都心怀太多的俗念，心向往之却难以入境。
但是，我们当代人也有当代人的生活——出去旅游，吃遍天下美味，看遍天下美景。只是，我们不敢说那是雅趣，我们只能说那是一种时尚。因此，就常常设想，哪一天到了盛产文人贤士的进贤，到了盛产美酒的李渡古镇，我也想叫上一盘军山湖螃蟹，叫上一瓶李渡美酒，把自己放飞出去，把那些笨重的欲望和杂念扔到军山湖里，装模作样地做一次风雅人。
风月镇江
最早的镇江就像一个低眉顺眼的江南村姑。
是一种皇室的力量改变了她的容颜，是历朝历代的男人们的争风吃醋和女人们的百般嫉妒，使她变成了一个千娇百媚、摄人魂魄的绝色女子。
从西周时期的“宜”，到春秋时期的“朱方”、“谷阳”；从秦始皇统治时期的“丹徒”，到东汉的孙权称帝后的“京城”、“京口”；从隋炀帝时期的“润州”，到宋徽宗登基后的“镇海”、“镇江”，再沿袭到今天。每一次名字的更改，都是镇江这个江南绝色的古典女子从外形到精神内部的“大整容”。近三千年的历史风雨，她在金戈铁马的战乱中曾经也担心过自己的红颜薄命，也在歌舞升平中惊恐过自己粉黛朱颜的随水凋零。可最终，她却在时光的磨砺下，变得更加坚韧而又娇艳，更加妩媚而又风情万种。
这样一个可望而不可即的女子，她那水性杨花的本性是否注定要引发一场场争夺抢掠呢？
从出土的文物残片固然可以推测出镇江这座临海的江南古城最早的雏形，但长江更加清楚，从西周时期那次浩浩荡荡的北人南迁后，这块临海的富庶之地就开始出现了皇权的背影。一方诸侯，以那个年代的方式筑起了他们的城墙，建起了他们的宫殿。那城墙虽然是用泥土夯实用青砖加固的，显得非常土气，那宫殿虽然没有后来历史上的秦砖汉瓦那样的气派华丽，但是，因为是来自远在陕西的两个皇室兄弟，因为他们所带来的中原文化与皇权霸气，这一方诸侯也就在当时近乎寂寞的江东就开始散发出一缕缕皇者气象了。
奔腾不息的长江一直就那样从容不迫地看着这块土地上的厮杀掠夺，看着在这种相互争霸的战火中来回更替的一个又一个诸侯的背影。当然，这里有争夺，也有捍卫。有败类，也有英雄。中国的历史就这样被这些人不断地拆散、打乱，又不断地被他们重组、缝合。 在镇江行走，我们会情不自禁地想起抗金英雄韩世忠和那个击鼓助战的梁红玉，想起孙权和刘备，想起白娘子和许仙。然后，我们必须要去镇江的金山、焦山和北固山寻找那些远去的历史碎片，品味从历史的河流里淘洗出来的惊世景象。
金山虽然只有六十米的高度，但从山脚到山顶，依山而建的一级级楼堂殿宇，无不彰显着中国古建筑的精巧别致与大气恢弘。
因为有了这些古建筑的精神支撑，这座并不高的小山便有了她不可估量的文化高度。
至于白娘子和许仙，这显然是一个传说。但是，因了这个传说，金山这个在历代充满了战火气息的小山包，却多了几分浪漫和柔软。
站在北固山上，眺望长江波涛，我们似乎依稀能看到昔日的烽火狼烟，似乎依稀能听到三国的马蹄声和厮杀声。而且，还能依稀看到刘备在甘露寺招亲迎娶孙权的妹妹的场景。在这一点上，孙权是有点自私可恶的。刘备占领荆州后，孙权就开始惶恐了，生怕刘备哪一天占了他的地盘，因此就想以联姻的下策来笼络刘备，居然将自己才二十出头的妹妹嫁给五十多岁的刘备。幸亏刘备的大智大谋赢得了这个孙妹妹真正的爱慕，以至于刘备死后，孙权的妹妹竟然跳江殉情而去，给世人留下一曲爱情悲歌。
甘露寺后面那座据说是刘备妻子孙夫人化妆用的多景楼，已然让米芾的一幅题匾书尽了它的文化奇观：天下江山第一楼。是不是第一，还不好定论，但它与岳阳楼和黄鹤楼并称“长江三大楼”的美誉，却是一个不争的事实。
焦山才150米，也不算高，但这座山却是整个长江流域中唯一四面环江的岛屿。焦山在长江的波涛激浪里到底站了多少年？这是一个历史的追问和文化的怀想。现在，她呈现给我们的，却是一个博大的文化道场和生态王国。
就这么一座小巧玲珑的山，却密密麻麻布满了令人叹为观止的摩崖石刻，其中的《痤鹤铭》还是中国碑刻文化的稀世珍宝。如此临水而立的一座小山，不仅密布着一件件古摩崖石刻，还挺立着六朝柏、宋代槐、明代银杏这样的千年古树。而山上的定慧寺古寺庙里撞响的钟声，却又像是从千年前的岁月河道里流出来的镇江的源头清泉，悠远而又清幽，虚幻而又真切。
现在的镇江已是一个“活”了将近三千岁的古典美女。
就为了这么一个美女，中国历史上居然有那多的诸侯日夜厮守着她的芳容。
就为了这么一个美女，中国历史上居然有那么多英雄好汉在这块土地上相互征战厮杀相互争风吃醋。
就为了这么一个美女，中国历史上居然有那么多的文人墨客在这里留下他们一首又一首缠绵煽情的诗章绝句和一件件经典隽永的碑刻画稿。
更令人不可思议的是，今天，我们还从四面八方赶到镇江，为的就是想一睹她风情万种的容颜。
能够拥有如此众多的人日夜兼程奔她而来的女子，这是一种怎样的魅力啊？
一直含情脉脉静坐在长江流韵里的镇江，到底是怎样一个天生丽质的女子呢？关于这一点，只有一直守护着她的长江深知，只有渐行渐远的历史和岁月深知，只有切实来到她身边的追逐者深知。
风情走马
其实，重庆的走马镇往日所有的声音一直还在继续着，马蹄声，吆喝声，唱戏声，说书声，嬉闹声，市侩声，甚至外地商人与店铺里的女主人玩笑式的打情骂俏声和妇人们之间偶尔为一点利益之争不痛不痒的骂街声，一直就没有停歇过。只是，这些声音被藏到了时光的深处，藏到了岁月的深处。因此我们听到的，只是它们那细细瘦瘦的余音。
在青石铺砌的走马镇古驿道上，顺着清晰的马蹄印一路往前走，你就能听到那密集的马蹄声就在前面或急骤或轻慢地嘀嗒着。马背上驮着的，是云南的茶叶，巴蜀的山货，抑或其它日常商品。
每一處繁华之地最早都曾经因为不为人所知而荒凉过冷清过，走马镇古驿道也是如此。这就不能不让我们产生一个追问：第一个行走在走马古驿道上的商人或者马帮是谁呢？他们是从哪里来，又到哪里去呢？在这样一个历史的追问面前，我想，可能谁也无法准确的给出一个答案。因此，我们不妨从汉代的云烟里去聆听那一缕最早的马蹄声。然而，尽管从汉代开始，就已经有商人和马队稀稀拉拉地从这片近乎荒凉的古道上经过，可那些孤零零的商人和马队充其量只是一些大胆者的一次次冒险，根本无法构成一个偏僻乡野的商业景象。也就是说，能见证这条古驿道上真正的繁华还是明清时期的事情。
“识相不识相，难过走马岗”。这是一种来自纯粹的民间的感叹，也是后来日渐热闹繁华的走马镇声音的源头。
《巴县志》这样告诉我们：“（重庆）正西陆路八十里至走马岗交璧山县界，系赴成都驿路”。顺着古人为我们提供的这一路标，我们只要沿着那凌乱的马蹄印用心寻找，就能触摸到走马镇最早的历史真相。
几乎任何一种商业景象的出现和盛行，最初都是源于人类最基本的生存需求。因此，在这片古巴国故地，就有了一种走马的职业。走马就是赶马，其艰辛程度不亚于在激流险滩行船拉纤。
如果说汉代那些稀疏的人马从这片古巴国故地经过只是一种偶然，那么，雏形于宋代的走马古镇，在明代中叶形成的走马场，就再也无法被岁月忽视了。所谓“场”，就是商贸集市。有了集市后的走马古镇，就有了人声鼎沸的喧嚣，就有了琳琅满目的店铺，就有了鳞次栉比的客栈，就有了说书品茗的茶馆，就有了唱戏听曲的戏楼。所以，在走马镇古街入口门楼上，就有了这样一幅对联：“入世多迷途由此去方为正路，现实讲团体关了门即是一家”。这对联真是惟妙惟肖地将昔日的走马场的本质与风月一语道尽。
作为以前的古巴国城池所在地，作为巴渝两地商贸通行的必经要道，走马镇的形成和壮大，并非一种偶然，而是其独有的地理位置自然天成的造化必然。因为，当时的走马场就是连接白市驿冲站和璧山来凤驿冲站的关键节点。那些从重庆启程的商贾和力夫，一路经佛图关，穿石桥铺，翻凉风垭，入白市驿，气喘吁吁行至走马古镇，要足足跋涉四十公里。好不容易抵达走马地界，早就人困马乏，精疲力竭。天色已晚固然是阻止商贾力夫们继续往前走的根本原因，但还有一个更重要的原因就是，如果再往前走，就要翻越缙云山脉。这是一座近乎蛮荒的山野，满山不仅林木密集、古树参天，且稀有人烟，无处歇宿，常有强盗土匪拦路抢劫。商贾力夫们只好在此夜宿歇脚，养精蓄锐，并喂饱自己的瘦马，等待次日再结伴而行。 本来都是素不相识的路人，只因都集结在这样一个巴蜀乡野，而成了一见如故的朋友和同盟。有了这样的一种集结，就有了一种人气场，就有了一种商业场，就有了一种声音场。各种各样的声音在这里聚集，天南海北的奇闻趣事，家长里短的市侩侃谈，雅俗混杂的人云亦云，在不经意之间，就形成了这一地域独有的声音磁场。后来成为全国非物质文化遗产的走马故事的流水源头，就是从这里渊源流淌的。
也就是从那时候开始，这个商贾力夫们的走马歇脚之地，因地处一座形似奔马的山岗上，于是又有了另一个名字：走马岗。
走马场，走马岗，走马镇，就是这三个地名，将一条古驿道不断地激活，将一座历史古镇的沧桑不断放大，将一种地域风情不断收藏。
古属巴县的走马镇，这座山区小镇，因其西临璧山，南连江津，而成为“一脚踏三县”的商贸要塞。听着尚未走远的马蹄声沿走马古驿道慢行，又一幅雕刻在路旁一个石牌坊上的对联会再次告诉你，昔日的走马镇是何等的繁华而又风雅：“水秀山明已见文星临艺苑，蛟腾凤起旋看走马赴琼林。”再看横批——“青云得路”。如是厚重而又婉约飘逸之地，不由你不联想到往日的走马镇那些暂时留宿此地的外地商贾力夫与土生土长的本地市民那份安逸雅致的生活情境，不由你不去回望和感应这座曾经风情万种的古镇那应有的人气与骚动。
要说那些从远远近近来到走马古镇的外地客最大的期盼，可能就是趁着这短暂留宿的夜晚，或三五成群或独自一人走进一家茶馆，叫上一壶热茶，或看戏听书，或相互摆龙门阵，把一些道听途说的故事讲得眉飞色舞生龙活虎，似乎这才是他们长途跋涉后落脚走马古镇最好的洗尘解乏方式。
我们踏着岁月的尘埃来走马镇寻旧怀古，看着街道上被磨得溜光溜光的青石板，看着青石板上那些坑坑洼洼的累累伤疤，看着明清老街两边的巴蜀民居，看着虽然有点苍老破败但其豪迈气派依然不减当年的杨家院落、刘家院落、陈家院落、孙家院落老祖父一样慈祥而又威严的仪容，满脑子就闪烁出往日的走马古镇上那来往穿梭的人马和那渐行渐远的背影。再看分成上街和下街的走马场集市的驿道两旁，几乎也全是木石结构的两层民居和商铺，一些店铺的门庭上还依稀残存着各种店铺商号，它们就那样顽强坚韧地厮守着门前那恍若昨日的叫卖声嬉笑声，厮守着从门前来回穿过的马蹄声，似乎在耐心等待那从古镇的巷道里飘走的人声马嘶的重新回归。
在走马古镇，一家家茶馆、酒馆、客栈、店铺，一座座戏楼、庙宇、民居、宅院，俨然就像一棵棵老古树，把根深深地扎在了这片古巴国都城的皇天后土上，一扎就是几百年上千年。即便往昔的热闹不再，即便已然历经了长久的沉寂，它们似乎一直就在光阴里打着盹，那睡梦中的鼾声，就像这座意味深远的古鎮自言自语的唠叨和呓语，就像这座不甘寂寞的古镇不可消磨也永不终止的生命余音和文化回响。
责任编辑 王小朋
我一直在想，如果没有那个孔门七十二贤之一的澹台灭明远游到鄱阳湖一带纳贤布道，江西南昌会有进贤这个地名吗？如果没有十四岁就在殿试中被宋真宗激赏而题名进士的花间派词人代表人物晏殊，进贤会有如此源远流长的文化清波吗？如果没有并不好酒贪杯的欧阳修在某一天突然被一股醇厚的酒香吸引而下马品酒，进贤会有香遍全中国的李渡名酒吗？这样的追问只能让我得出一个结论——进贤注定是要名闻天下的。
我们现在都将两千五百年前的孔子奉为圣贤，这固然是因为他的满腹经纶和他经典的儒家学说那经久不衰的巨大力量使然。但伟大的孔子也有世故的时候，也有失误的地方。仅仅因为澹台灭明相貌长得丑陋，他就嫌弃轻视，硬是把一个天才般的大贤士逼出了孔家大院而一路游走，最后飘落到江西。对孔子来说，这本来是他不可原谅的大错，但正是这个历史的大错，却造就了今天的进贤。所以，我还想说的是，中国所有的人都可以责怪孔子的势利，但唯有江西人、尤其是进贤人应该深深地感谢孔子。假若不是这个名字怪怪的澹台灭明来到军山湖畔的进贤进士纳贤，这里的文化底色至少要少那么一点点亮度和厚度。
所有的文化都是有源头的，澹台灭明在某种意义上应该就是江西或者说是进贤的文化源头。
不管是晏殊还是欧阳修，抑或后来的晏殊之子晏几道，他们的学问多多少少是与澹台灭明的影響有关的。两千五百年前，澹台灭明在孔子的歧视中远游四方，晚年在江西开门办学，为这片山清水秀之地营造了一个浓郁的文化学风。然后便有了少年才子晏殊，有了著名文学家欧阳修，有了南方水墨山水画派创始人董源和巨然，有了在明朝从进贤走出去的一百四十七名进士，有了后来众多的名士学人。
是其貌不扬而又才华横溢的澹台灭明赋予了进贤这个地方浓厚的文化学风，才使得这个“三山三水三分田”的江南厚土从此总是荡漾着有如军山湖的清波一样的文化波涛。也正是文化和文化人的云集，毛笔才成了这个文化之乡一脉相承的必需品。本来作为一种文化人不可或缺的文房工具的毛笔，因其精湛的工艺，更因其“治世之功，莫尚于笔”的文化作用力，这种典雅的书写工具居然在不经意中成了一种文化产业，以至于成为历代皇帝们的御笔。那些皇帝的御旨批文中，到底有多少是用进贤出产的毛笔挥毫写下的，我固然不可知晓，但那些已然凝固在历史黄卷中皇室御文，其中绝对就粘着进贤山水的灵性气息。或者说，古代的进贤毛笔的笔毫上，其中绝对有一部分浸润着一种皇者气象。
一个本来并不饮酒的文人，竟然在一阵馥郁酒香的诱惑下翻身下马，举杯痛饮，可想而知这是怎样一种美酒了。这个叫欧阳修的文人也真是个性情中人了，你本来不会饮酒，却在美酒面前改变了自己的性情。你这一畅饮，就让一股酒香飘满了整个北宋，而且从宋代一直飘到了今天。
还有那个浪漫飘逸的晏殊，居然与自己的学生欧阳修的性情是那么相投。每次回到自己的故里进贤，只要闻到那股熟悉的酒香，就知道已经进入了与自己的家乡相邻的酿酒名镇李渡，而且必须要把自己的画舫停靠在通往李渡的码头边。骑马的欧阳修闻香下马，尽显一种豪迈，乘船的晏殊知味拢船，尽显一种洒脱。这师生俩怎么就都抗拒不了李渡美酒的诱惑呢？
我甚至怀疑，他们那些绝妙的诗词中，有很多可能都是在李渡美酒的芳香中，用进贤人制作的毛笔写出来的。尤其是晏殊，写了那么多娴雅浓情的诗词，那醉人的诗词里就有一种酒味，一种酒香，一种酒意。不过，还有一点我就不敢妄加猜测了，那就是，欧阳修和晏殊在品味李渡美酒的时候，他们的下酒菜中有没有一道军山湖特产的清蒸螃蟹或红烧螃蟹呢？
古代的文人，只要坐在一起喝酒，就要相互吟诗作词，那种雅趣，那种浪漫，那种挥洒，可能也只属于历代文人雅士了。这样的生活，不能说我当代人就不向往，可我们都心怀太多的俗念，心向往之却难以入境。
但是，我们当代人也有当代人的生活——出去旅游，吃遍天下美味，看遍天下美景。只是，我们不敢说那是雅趣，我们只能说那是一种时尚。因此，就常常设想，哪一天到了盛产文人贤士的进贤，到了盛产美酒的李渡古镇，我也想叫上一盘军山湖螃蟹，叫上一瓶李渡美酒，把自己放飞出去，把那些笨重的欲望和杂念扔到军山湖里，装模作样地做一次风雅人。
风月镇江
最早的镇江就像一个低眉顺眼的江南村姑。
是一种皇室的力量改变了她的容颜，是历朝历代的男人们的争风吃醋和女人们的百般嫉妒，使她变成了一个千娇百媚、摄人魂魄的绝色女子。
从西周时期的“宜”，到春秋时期的“朱方”、“谷阳”；从秦始皇统治时期的“丹徒”，到东汉的孙权称帝后的“京城”、“京口”；从隋炀帝时期的“润州”，到宋徽宗登基后的“镇海”、“镇江”，再沿袭到今天。每一次名字的更改，都是镇江这个江南绝色的古典女子从外形到精神内部的“大整容”。近三千年的历史风雨，她在金戈铁马的战乱中曾经也担心过自己的红颜薄命，也在歌舞升平中惊恐过自己粉黛朱颜的随水凋零。可最终，她却在时光的磨砺下，变得更加坚韧而又娇艳，更加妩媚而又风情万种。
这样一个可望而不可即的女子，她那水性杨花的本性是否注定要引发一场场争夺抢掠呢？
从出土的文物残片固然可以推测出镇江这座临海的江南古城最早的雏形，但长江更加清楚，从西周时期那次浩浩荡荡的北人南迁后，这块临海的富庶之地就开始出现了皇权的背影。一方诸侯，以那个年代的方式筑起了他们的城墙，建起了他们的宫殿。那城墙虽然是用泥土夯实用青砖加固的，显得非常土气，那宫殿虽然没有后来历史上的秦砖汉瓦那样的气派华丽，但是，因为是来自远在陕西的两个皇室兄弟，因为他们所带来的中原文化与皇权霸气，这一方诸侯也就在当时近乎寂寞的江东就开始散发出一缕缕皇者气象了。
奔腾不息的长江一直就那样从容不迫地看着这块土地上的厮杀掠夺，看着在这种相互争霸的战火中来回更替的一个又一个诸侯的背影。当然，这里有争夺，也有捍卫。有败类，也有英雄。中国的历史就这样被这些人不断地拆散、打乱，又不断地被他们重组、缝合。 在镇江行走，我们会情不自禁地想起抗金英雄韩世忠和那个击鼓助战的梁红玉，想起孙权和刘备，想起白娘子和许仙。然后，我们必须要去镇江的金山、焦山和北固山寻找那些远去的历史碎片，品味从历史的河流里淘洗出来的惊世景象。
金山虽然只有六十米的高度，但从山脚到山顶，依山而建的一级级楼堂殿宇，无不彰显着中国古建筑的精巧别致与大气恢弘。
因为有了这些古建筑的精神支撑，这座并不高的小山便有了她不可估量的文化高度。
至于白娘子和许仙，这显然是一个传说。但是，因了这个传说，金山这个在历代充满了战火气息的小山包，却多了几分浪漫和柔软。
站在北固山上，眺望长江波涛，我们似乎依稀能看到昔日的烽火狼烟，似乎依稀能听到三国的马蹄声和厮杀声。而且，还能依稀看到刘备在甘露寺招亲迎娶孙权的妹妹的场景。在这一点上，孙权是有点自私可恶的。刘备占领荆州后，孙权就开始惶恐了，生怕刘备哪一天占了他的地盘，因此就想以联姻的下策来笼络刘备，居然将自己才二十出头的妹妹嫁给五十多岁的刘备。幸亏刘备的大智大谋赢得了这个孙妹妹真正的爱慕，以至于刘备死后，孙权的妹妹竟然跳江殉情而去，给世人留下一曲爱情悲歌。
甘露寺后面那座据说是刘备妻子孙夫人化妆用的多景楼，已然让米芾的一幅题匾书尽了它的文化奇观：天下江山第一楼。是不是第一，还不好定论，但它与岳阳楼和黄鹤楼并称“长江三大楼”的美誉，却是一个不争的事实。
焦山才150米，也不算高，但这座山却是整个长江流域中唯一四面环江的岛屿。焦山在长江的波涛激浪里到底站了多少年？这是一个历史的追问和文化的怀想。现在，她呈现给我们的，却是一个博大的文化道场和生态王国。
就这么一座小巧玲珑的山，却密密麻麻布满了令人叹为观止的摩崖石刻，其中的《痤鹤铭》还是中国碑刻文化的稀世珍宝。如此临水而立的一座小山，不仅密布着一件件古摩崖石刻，还挺立着六朝柏、宋代槐、明代银杏这样的千年古树。而山上的定慧寺古寺庙里撞响的钟声，却又像是从千年前的岁月河道里流出来的镇江的源头清泉，悠远而又清幽，虚幻而又真切。
现在的镇江已是一个“活”了将近三千岁的古典美女。
就为了这么一个美女，中国历史上居然有那多的诸侯日夜厮守着她的芳容。
就为了这么一个美女，中国历史上居然有那么多英雄好汉在这块土地上相互征战厮杀相互争风吃醋。
就为了这么一个美女，中国历史上居然有那么多的文人墨客在这里留下他们一首又一首缠绵煽情的诗章绝句和一件件经典隽永的碑刻画稿。
更令人不可思议的是，今天，我们还从四面八方赶到镇江，为的就是想一睹她风情万种的容颜。
能够拥有如此众多的人日夜兼程奔她而来的女子，这是一种怎样的魅力啊？
一直含情脉脉静坐在长江流韵里的镇江，到底是怎样一个天生丽质的女子呢？关于这一点，只有一直守护着她的长江深知，只有渐行渐远的历史和岁月深知，只有切实来到她身边的追逐者深知。
风情走马
其实，重庆的走马镇往日所有的声音一直还在继续着，马蹄声，吆喝声，唱戏声，说书声，嬉闹声，市侩声，甚至外地商人与店铺里的女主人玩笑式的打情骂俏声和妇人们之间偶尔为一点利益之争不痛不痒的骂街声，一直就没有停歇过。只是，这些声音被藏到了时光的深处，藏到了岁月的深处。因此我们听到的，只是它们那细细瘦瘦的余音。
在青石铺砌的走马镇古驿道上，顺着清晰的马蹄印一路往前走，你就能听到那密集的马蹄声就在前面或急骤或轻慢地嘀嗒着。马背上驮着的，是云南的茶叶，巴蜀的山货，抑或其它日常商品。
每一處繁华之地最早都曾经因为不为人所知而荒凉过冷清过，走马镇古驿道也是如此。这就不能不让我们产生一个追问：第一个行走在走马古驿道上的商人或者马帮是谁呢？他们是从哪里来，又到哪里去呢？在这样一个历史的追问面前，我想，可能谁也无法准确的给出一个答案。因此，我们不妨从汉代的云烟里去聆听那一缕最早的马蹄声。然而，尽管从汉代开始，就已经有商人和马队稀稀拉拉地从这片近乎荒凉的古道上经过，可那些孤零零的商人和马队充其量只是一些大胆者的一次次冒险，根本无法构成一个偏僻乡野的商业景象。也就是说，能见证这条古驿道上真正的繁华还是明清时期的事情。
“识相不识相，难过走马岗”。这是一种来自纯粹的民间的感叹，也是后来日渐热闹繁华的走马镇声音的源头。
《巴县志》这样告诉我们：“（重庆）正西陆路八十里至走马岗交璧山县界，系赴成都驿路”。顺着古人为我们提供的这一路标，我们只要沿着那凌乱的马蹄印用心寻找，就能触摸到走马镇最早的历史真相。
几乎任何一种商业景象的出现和盛行，最初都是源于人类最基本的生存需求。因此，在这片古巴国故地，就有了一种走马的职业。走马就是赶马，其艰辛程度不亚于在激流险滩行船拉纤。
如果说汉代那些稀疏的人马从这片古巴国故地经过只是一种偶然，那么，雏形于宋代的走马古镇，在明代中叶形成的走马场，就再也无法被岁月忽视了。所谓“场”，就是商贸集市。有了集市后的走马古镇，就有了人声鼎沸的喧嚣，就有了琳琅满目的店铺，就有了鳞次栉比的客栈，就有了说书品茗的茶馆，就有了唱戏听曲的戏楼。所以，在走马镇古街入口门楼上，就有了这样一幅对联：“入世多迷途由此去方为正路，现实讲团体关了门即是一家”。这对联真是惟妙惟肖地将昔日的走马场的本质与风月一语道尽。
作为以前的古巴国城池所在地，作为巴渝两地商贸通行的必经要道，走马镇的形成和壮大，并非一种偶然，而是其独有的地理位置自然天成的造化必然。因为，当时的走马场就是连接白市驿冲站和璧山来凤驿冲站的关键节点。那些从重庆启程的商贾和力夫，一路经佛图关，穿石桥铺，翻凉风垭，入白市驿，气喘吁吁行至走马古镇，要足足跋涉四十公里。好不容易抵达走马地界，早就人困马乏，精疲力竭。天色已晚固然是阻止商贾力夫们继续往前走的根本原因，但还有一个更重要的原因就是，如果再往前走，就要翻越缙云山脉。这是一座近乎蛮荒的山野，满山不仅林木密集、古树参天，且稀有人烟，无处歇宿，常有强盗土匪拦路抢劫。商贾力夫们只好在此夜宿歇脚，养精蓄锐，并喂饱自己的瘦马，等待次日再结伴而行。 本来都是素不相识的路人，只因都集结在这样一个巴蜀乡野，而成了一见如故的朋友和同盟。有了这样的一种集结，就有了一种人气场，就有了一种商业场，就有了一种声音场。各种各样的声音在这里聚集，天南海北的奇闻趣事，家长里短的市侩侃谈，雅俗混杂的人云亦云，在不经意之间，就形成了这一地域独有的声音磁场。后来成为全国非物质文化遗产的走马故事的流水源头，就是从这里渊源流淌的。
也就是从那时候开始，这个商贾力夫们的走马歇脚之地，因地处一座形似奔马的山岗上，于是又有了另一个名字：走马岗。
走马场，走马岗，走马镇，就是这三个地名，将一条古驿道不断地激活，将一座历史古镇的沧桑不断放大，将一种地域风情不断收藏。
古属巴县的走马镇，这座山区小镇，因其西临璧山，南连江津，而成为“一脚踏三县”的商贸要塞。听着尚未走远的马蹄声沿走马古驿道慢行，又一幅雕刻在路旁一个石牌坊上的对联会再次告诉你，昔日的走马镇是何等的繁华而又风雅：“水秀山明已见文星临艺苑，蛟腾凤起旋看走马赴琼林。”再看横批——“青云得路”。如是厚重而又婉约飘逸之地，不由你不联想到往日的走马镇那些暂时留宿此地的外地商贾力夫与土生土长的本地市民那份安逸雅致的生活情境，不由你不去回望和感应这座曾经风情万种的古镇那应有的人气与骚动。
要说那些从远远近近来到走马古镇的外地客最大的期盼，可能就是趁着这短暂留宿的夜晚，或三五成群或独自一人走进一家茶馆，叫上一壶热茶，或看戏听书，或相互摆龙门阵，把一些道听途说的故事讲得眉飞色舞生龙活虎，似乎这才是他们长途跋涉后落脚走马古镇最好的洗尘解乏方式。
我们踏着岁月的尘埃来走马镇寻旧怀古，看着街道上被磨得溜光溜光的青石板，看着青石板上那些坑坑洼洼的累累伤疤，看着明清老街两边的巴蜀民居，看着虽然有点苍老破败但其豪迈气派依然不减当年的杨家院落、刘家院落、陈家院落、孙家院落老祖父一样慈祥而又威严的仪容，满脑子就闪烁出往日的走马古镇上那来往穿梭的人马和那渐行渐远的背影。再看分成上街和下街的走马场集市的驿道两旁，几乎也全是木石结构的两层民居和商铺，一些店铺的门庭上还依稀残存着各种店铺商号，它们就那样顽强坚韧地厮守着门前那恍若昨日的叫卖声嬉笑声，厮守着从门前来回穿过的马蹄声，似乎在耐心等待那从古镇的巷道里飘走的人声马嘶的重新回归。
在走马古镇，一家家茶馆、酒馆、客栈、店铺，一座座戏楼、庙宇、民居、宅院，俨然就像一棵棵老古树，把根深深地扎在了这片古巴国都城的皇天后土上，一扎就是几百年上千年。即便往昔的热闹不再，即便已然历经了长久的沉寂，它们似乎一直就在光阴里打着盹，那睡梦中的鼾声，就像这座意味深远的古鎮自言自语的唠叨和呓语，就像这座不甘寂寞的古镇不可消磨也永不终止的生命余音和文化回响。
责任编辑 王小朋