1.有关滑板运动的当下

　　重启现代奥林匹克运动会的那一刻，顾拜旦或许也没有想过，有朝一日奥运赛场上的运动员，能扬起漂染过的头发，拥有形色各异的刺青，衣着更是强调着炫目的色彩和夸张的图案。这分鲜活时尚的年轻因子闪烁于落幕不久的东京2020奥运会，在滑板街式赛决赛中，出生于1999年的東道主选手堀米雄斗获得冠军;而女子比赛的冠军西屋红叶年仅13岁，听上去仿佛是一群玩闹的孩子在续写着奥运传奇。
　　滑板起源于上世纪50年代的美国加州，由于冲浪是一项很受地理与气候条件影响的运动项目，为了能在陆地上体验到在海上冲浪的快感，冲浪爱好者们决定在陆地上模拟这项运动，设计出了第一代滑板——一块木板底部装上两排铁质轮子，滑手们踩着板子穿梭于加州路边的花坛、扶手、栏杆等，挑战各式地形，自由地练习技术。上世纪70年代后，迅猛发展的科技推动着滑板运动爱好者开发研制新型材料制作滑轮，滑板运动技术得到了突破性提升。
　　经过经年累月的社会积淀和内核积淀，滑板已从一个小众的日常爱好和非主流的极限运动，发展成为进入主流视野的竞技类体育项目，而与滑手群体相关的时尚、音乐、处事方式也将其概念延伸成为了一种文化现象和生活方式。需要并正在主动靠近年轻群体的奥运会，终于在2016年8月2日，通过滑板在内的五项极限和小众冲浪、棒垒球和运动攀岩正式成为2020年东京奥运项目。然而这一项看似将小众运动推入大众视野的举措，起初并未得到老派滑手们的推崇。在给国际奥组委主席Thomas Bach的在线请愿中，滑板界态度明确——“滑板不是一项‘运动’，我们不希望滑板被剥削和改造，以适应成为奥运项目。”起源街头的滑板有别于传统的竞技项目，绝不是那种“大家穿着统一制服，被规则严格束缚，做着相同动作以比分的形式论高下”的“体育赛事”。滑手们的动作、技巧以及滑板时的整套造型，都是他们的个体语言。以彰显自我个性、无限创造力与自由反叛精神为核心的滑板运动，与奥运会在实践中显露出的纪律严明、等级森严、官僚主义，乃至引燃民族主义情绪的本质完全不相容。
　　在法国，有三百万左右的滑手，其中只有不到四千人正式加入某个俱乐部或组织。这些滑手更愿自由肆意地与朋友刷街，他们的心和精神都归属街头，而非被某个组织纳入麾下。比赛于他们而言也只是技法上的切磋学习和对话交流，并非一分值得一争高下的荣誉。引入承载街头血脉的极限运动无疑是奥运会对话青年群体的方式之一，但真正彻底收服滑手们自由无拘的心尚需时日，但不可否认的是，滑板文化那分时刻跳动着的叛逆个性、自由不羁、热血奋进已经吸引了全世界的注目。

2.文化挪用vs文化融合

　　奥运会之外，时尚界也已关注滑板文化很多年。由滑板运动孕育而生的独特风格和造型艺术不仅反哺着运动本身，更是成为当代街头和高级时装的灵感土壤。在近四十年内，时尚圈在不断敞开大门，迎接着滑板文化和耕耘着这个文化的群体。
　　拉拢文化实践者永远是促进合作的第一步，于是越来越多的滑手出现在时尚大片中、T台上，成为展现高级时装的主人公。专业滑手Dylan Rieder不止一次被邀请与模特Cara Delevingne、嘻哈歌手A$AP Rocky合作共同参与DKNY的广告拍摄。Gucci的创意总监AlessandroMichele也一向钟情于滑板文化激进、多元的特性，在推出的Grip Watch创意广告项目中，邀请了来自世界各城市的不同性别、年龄的滑手和群体，展现着滑板豚跳、尖翻等技术表现动作。这些滑板群体仿佛社会和政治文化中的磁铁石，吸引着种族、年龄、性别等不同的鲜明标签，在这一点上，时尚与滑板的不约而同，也解释了两者相互吸引的原因。
　　高级时装对街头文化的借鉴，更体现在展示每一季新造型的秀场上。在2016年春夏伦敦男装周中，Jimmy Choo将秀场打造成了一个巨大的滑板公园，运动员也是模特们集结在这个运动俱乐部王国，踩着滑板、骑着小轮车轮番上场，展示着这一季的服装和鞋履。而Kris VanAssche同样将对滑板文化的迷恋带到了Dior Homme 2016年秋冬系列的秀场上，T台坐落在由红色霓虹灯勾勒的滑板斜坡和碗池中，场上满是西装或风衣配滑冰裤的造型，工装口袋、耐磨材质和宽松风格等滑板服饰的实用性被放大，更将高级时装的潮酷之路走得彻底。Van Assche表示“当下人们不仅仅只有一种风格，他们可以更加百变。也许有些人是穿着新浪潮或街头滑板风格长大的，但正因如此，这些风格显得至关重要。可能他们还保留着记忆和传统的痕迹，但却不再怀旧：这就是当今的大融合。”

　　渴望通过描绘滑板文化从而改变品牌形象的还有Celine，以“年轻人的浪漫”为副标题的2021年春夏男装系列，被Slimane形容为“活跃于Tik Tok的E-boy群体和当代滑板文化的纪录片”以及“在疫情封闭期内肯定和解放自我的自画像”。既已决心抛弃品牌传统的法式资产阶级形象，必定会违背品牌的原生基因，但是在设计中铺设青年文化的底色，确实令Celine成为了一个“有着传播价值”的奢侈品牌。作为亚文化分支之一的“街头风”为时尚提供了一个“去精英化”的窗口，同样也是高级时装变革自己品牌形象的一条行之有效的道路。 　　高级时装与街头文化的跨界联姻更是双方互补互惠的常规操作之一，那些具有正统街头血脉的服饰品牌往往是最理想的合作对象，毕竟滑板文化在时尚圈形成气候，早期是要归功于诸如Vans、HUF和Supreme这类滑板运动品牌的。这些品牌商店不仅开拓了街头造型和滑板等极限运动交融互利的道路，更为各地滑手提供了一个聚集交流的场所。既然有Louis Vuitton与Supreme反响平平的联名，便也有Palace和Polo Ralph Lauren的两情相悦，和Palace官方形容这次的联名为“伦敦一家年轻滑板公司写给他最喜爱品牌的一封情书”，听上去仿佛是新时代叛逆选手向老牌成熟代表的单向告白，但在这场合作中，Ralph Lauren也获得了新时代的更多流量和曝光。

　　對于设计师和流行偶像在滑板圈的活跃以及时尚和滑板品牌的联名，面临着专业滑手们的指控和质疑——被视为圈层外的文化入侵和对滑板文化的价值榨取。然而滑板从一项街头运动到公认的文化现象和生活方式，少不了时尚对滑板的巨大贡献，其中滑板鞋正是滑板历史文化发展的缩影。

　　级时装与街头文化的跨界联姻更是双方互补互惠的常规操作之一，那些具有正统街头血脉的服饰品牌往往是最理想的合作对象。

　　在滑板运动诞生初期的20世纪50年代，为了还原海上冲浪的体验感，有些一代滑手选择赤脚街滑，也展现着自由洒脱的状态。1965年诞生的Randy720被视作真正意义上的第一双滑板鞋，这双形似Keds的厚底橡胶鞋也是当年滑板世锦赛的官方指定用鞋。在生产Randy720的Randolph橡胶工厂工作多年的Van Doren兄弟二人，于1966年在南加州创建了Vans，品牌在滑板鞋的后跟上标注的口号“o the wall”，来源于20世纪70年代中期的一个专业滑板动作——滑手在抽干水的游泳池里练习从游泳池壁滑下来的动作。在当时只有滑板界的传奇教父Tony Alva能做成这个动作。Tony Alva在20世纪70年代为滑板界做出的革命性贡献，完全契合Vans一贯主张的突破极限的创造精神，因此他与Vans联合发明了世界上第一双专为滑板运动而生的鞋——Vans Era。
　　轮滑运动的不断发展——轮滑板的材质结构的更新换代、运动技术的推陈出新，都是滑板鞋创造和升级的加速剂，轻便、耐磨损、减震的特性，Vans Sk8 Hi、Nike Air Jordan 1和Nike Dunk SB等一众经典的滑板鞋应运而生，也在时尚的历史中不断回响。

3.2022年我们仍需要滑板时尚

　　感谢Kim Jones与Virgil Abloh（二人也凑巧地先后担任了Louis Vui?on男装艺术总监），他俩几乎是打擂台似的潮牌联名，为高级时装注入了强有力的年轻化元素。或许是Kim Jones打造的矜贵、优雅的DIOR MEN形象和设计中标志性的精致剪裁与利落版型在视觉上有着相当的影响力，以至于对街头文化不甚了解的观众，或许有时会忽视Kim Jones在其中融入的街头文化元素，然而事实上，从执掌品牌男装线的首个系列中与KAWS的联名，到与说唱巨星Travis Scott在2022年春夏系列中的合作，街头风格与潮流一直是KimJones重要的代表性元素，要知道早在担任Louis Vuitton创意总监时期，他就曾促成品牌与Supreme的合作，推出了包括LV Monogram印花滑板在内等轰动一时的联名作品。DIOR MEN 2020年秋冬系列中，他又与老朋友、冲浪文化与滑板文化均颇负盛名的Stussy品牌创始人ShawnStussy合作，用后者标志性的涂鸦字体印花塑造享受热带度假的年轻绅士形象;Stussy还为品牌经典B23板鞋题字，经他之手再造的“DIOR”字体与手绘风格热带花卉图案布满鞋面，成为可遇不可求的当季爆款。值得一提的是，这一季秀场上也出现了DIOR与Nike Air Jordan 1的合作，联名款将DIOR经典的Oblique印花融入标志性的“Nike Swoosh”品牌logo中，成为“高级运动休闲”的代表作。 　　最擅长在维持高级时装腔调的同时大肆引入街头艺术、制造流行的KimJones，在今年6月发布的2022春夏男装系列中，他首先用超现实的风格融合了DIOR的品牌遗产和Travis Scott的个人印记（这位流行文化巨星生于德克萨斯州）将秀场打造成矗立着玫瑰与仙人掌的、充满热带风情的德州花园。Travis Sco?在这一季设计中获得了相当的话语权——他用代表着本名和个人厂牌名的“Jack”代替Oblique花纹中的“Dior”字样。在新一季的滑板鞋B713上，Travis Scott挚爱的大地色系和蛇鳞纹质地被融入这款复古的低筒、宽体的全新鞋型，皮革与绒面材质更让它充满上世纪90年代经典éSKoston 1的复古气质。

　　这边厢Kim Jones在DIOR MEN大展拳脚地融合着高级时装与街头文化的概念，从他手中接棒担任Louis Vuitton男装艺术总监的Virgil Abloh也丝毫不落后，去年11月，他就宣布联合职业滑手LucienClarke推出了据说是品牌一百六十六年历史上的第一双滑板鞋“A View”，并在1981年创刊的滑板杂志《Thrasher》上刊登了第一支广告。Clarke在采访中曾表示他与Virgil Abloh的合作意向在后者2018年完成Louis Vui?on首秀之后就已经萌芽了，而Abloh显然对这双鞋专业性与“正统性”相当重视，在联名设计中作为专業人士的Lucien Clarke有着绝对自由的支配权，“A View”同样在上世纪90年代的复古风格中汲取了灵感，高级牛皮、隐藏在鞋底的Monogram花纹、高科技织物与作为专业结构支撑的海绵与聚氨酯材质无不体现着它奢侈的专业性，而展示腾空技巧花样炫技时不经意露出的鞋侧LucienClarke的签名，则低调地显示着千禧一代“板仔”对这位殿堂级人物的朝圣。
　　到了2022年春夏系列，Virgil Abloh将对嘻哈文化影响至深的日本文化元素与武士精神、在他执掌下LV男装的年轻化标签、他个人身上的黑人文化来源的印记三者融合，带着锐意进取的姿态，对高级时装中的正装与街头风格、东方与西方元素做出新的诠释。在我们以为DIORx Nike和LV的“A View”已经是时装运动联名的天花板时，Abloh在这一季又创造了Nike与高级时装新的交集。这一季备受瞩目的Air Force 1相当丰富的面料与花纹组合，鞋面通体使用经典的Monogram棋盘格图案或老花图案，不同颜色的绒面质地、荧光涂鸦、镜面材质尽情排列组合，构成了一个几乎是定制级别的鞋品发布系列。
　　带有LV Monogram的Air Force 1还有另外一层重要意义，这点Virgil Abloh发布在其个人网站上长达90页的秀场笔记中也有注明。1988年，来自纽约哈勒姆区的说唱组合Rob Base发行的《It TakesTwo》的封面上，DJ E-Z Rock脚上那双来自Dapper Dan、用LV Monogram重构Nike Swoosh的Air Force 1早就将嘻哈、高级时装与运动休闲这些处在不同维度的文化与商业元素组合在一起。彼时出自手工艺大师Dapper Dan之手的奢侈品与高街文化的结晶最多只能被定义为对秀场作品的山寨，随着近几年大牌们对年轻化潮流和青年文化的主动靠拢才成为符合高级时装语义“定制”作品。但在这几十年纽约嘻哈音乐与黑人文化野蛮生长时间里，恰恰是这些“地下”的本着原创精神去完成的再创作，为今时今日的高级时装带来了对其在新时期的转型至关重要的生命力。

　　自从2019年初设计师Bruno Sialelli加入LANVIN担任品牌设计总监，LANVIN整体形象就一直向年轻化、潮牌化的方向发展。2020年初，品牌在2020年秋冬秀场上推出Curb运动鞋，这款有着夸张粗鞋带、包裹性极好的填充物鞋身的chunkysneaker唤起了我们对世纪初的经典滑板鞋Osiris D3的记忆，并在时尚产业整体低迷的2020年相当令人振奋地成为了明星单品。在2022年春夏男装秀中，BrunoSialelli进一步发挥他从千禧年时代获得的灵感，复刻Danny Boyle 2000年执导的电影《沙滩》中的场景，打造迷幻又忘我的MTV风格。尽管这一季中为海滩派对而生的夸张人字拖显然更能抢占视线，保留了Curb滑板鞋的厚底与彩色粗鞋带的窄鞋楦板鞋仍然让这一季的LANVIN在鞋配品类中不落于人后。
　　一直以充满诗意的浪漫氛围著称的Dries van Noten在2022年春夏男装系列中选择在设计师的老家安特卫普一展城市青年的多样风貌。设计师用懒散而松弛的廓形设计、轻薄丝绸、多彩印花为这座前后经历了多次疫情期间lockdown的城市增添一抹慵懒、自由的夏日度假氛围，低调实穿的方头运动鞋和滑板鞋尽显复苏的城市生活的闲适;以夏日的托斯卡纳海滩为实景的MSGM 2022春夏系列则用大量落日余晖色调的暖色和象征海洋的抢眼蓝色与绿色塑造世外桃源中的美好少年，形似éS Koston 3的彩色绒面滑板鞋和荧光撞色板鞋都作为重要鞋品亮相;Neil Barrett在以游乐场为主题的新系列中，也采用了大地色绒面滑板鞋来呈现休闲和运动风格。

　　在线下秀场初步回归、未来却仍未可知的2021年中，滑板鞋即使不承担在新一年的春夏系列作品中成为经典爆款的职责，也仍然是设计师在传达对户外阳光的向往时的不二之选。那么真正的街头滑手们对此又作何感想呢？滑板运动的主流化，滑板、滑板文化和时尚、滑板鞋的商业化，总是难逃对街头文化不恰当“挪用”的指控。但与此同时，那些穿着入时、出手大方的滑板风尚追求者也在用他们的好奇令那些纽约城市街头的滑板用品商店焕发活力。纵然奢侈品设计中那些“天价”滑板元素在真正来自街头的滑板爱好者看来总难逃挪用的嫌疑，也时常被认定为是某些“正统”专业品牌华而不实的衍生款，这还是不能阻止当下高级时装对它的热爱。因为滑板所代表的，始终是在种种现实的限制中，无畏地追求自由的一往无前。