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刚刚结束的时装周为众人带来的是一片平静祥和的气氛。在这美好融洽的氛围里，当然有人心情大好，如众人喜爱的Alexander Wang,，在秀后透露将于未来一年内在中国大陆开设14间分店（勇气实在可嘉）；又如像Lavin的设计师Alber Elbaz在巴黎时装周上庆祝他入主品牌的十周年纪念；或者是Louis Vuitton和其设计师Marc Jacobs经历了这样一个互惠互利的双赢15年合作关系，干脆在卢浮宫的Les Arts Décoratifs博物馆举办了Louis Vuitton—Marc Jacobs展览，开幕嘉宾包括Gwyneth Paltrow、Sarah Jessica Parker、Robert Pattinson等等。然而有人开心庆祝的同时，自然也有人黯然神伤，带着低落的情绪独自沉浸在无限的唏嘘中。
时尚圈分明就是一个食物链，站在最末端的并不是台前的设计师们，掌握他们命运的另有其人：各个House的执行总监。在他们手里，设计师们变成了种种洗牌的工具。
这一个月的时间里，时尚圈的洗牌风波像多米诺骨牌一样呈现在大家面前。首先是Jil Sander带来的出人意料的新闻。这个德国的时装品牌，近年来受到业界非常大的关注，渐渐增长的销售业绩几乎都要归功于设计师Raf Simons——这位毕业于工业设计专业的比利时人。他自1995年转行创立自己的品牌，到2005年被任命为Jil Sander的设计总监，都以独特的剪裁风格和艺术化的设计感，赢得了业界非常高的评价。然而在这个月的米兰时装周，时尚专栏作家Cathy Horyn爆出了令人错愕的消息：今年的秋冬Jil Sander秀将成为比利时人的收官之作。这个爆炸性消息令所有人都不敢相信，毕竟Raf Simons在Jil Sander的地位在外人看来可以说是如日中天，有他在，品牌的销售业绩每年持续上涨。为何会在这个时候说换就换？有传言说是Jil Sander，也就是品牌的创始人有意要回来重新掌舵，以至于这尴尬的气氛蔓延到整个米兰时装周，来看秀的人最后都纷纷起立为Raf鼓掌，直到他返场再次回到台上向支持他的人们致谢。这样的画面在时装周上还是非常罕见的。
之后，忧伤的情绪又蔓延到了巴黎时装周上：法国高级定制品牌YSL 要送走他们合作多年的设计总监Stefano Pilati，这次也是他在YSL的最后一次Collections。如果说之前的Menswear男装秀多少让人们看出点隐约的忧伤暗示，那么这一季的女装秀无疑是非常黑暗的，黑暗并且有力。虽然忧伤，但并没有影响到Stefano的设计质量，他为自己的离开画上了非常圆满的句号。YSL随即宣布下一任的设计师将会是Hedi Slimane——这位先生之前在Dior男装上推崇颓废的骨感美，已经让很多人记住了他的名字，但是已经隐退江湖多年的Hedi从来也没有设计女装的经验。Stefano的离去，多少叫人捏了一把冷汗。至于离开的原因，都现在也还是一个大大的问号。另外让人们忐忑不安的，是Dior现任暂时接班的Bill Gaytten，他在Dior的Collections被专业人士形容为“一次恼人的经历”。自从Galliano因为不当的公众行为被撤职以来，Bill Gaytten这个默默在大师身边工作多年的助手，被LVMH公司突然推到了台前救场。本来他的专业水平应该是毋庸置疑的，但Bill显然只是一个没法掩饰自己情绪的性情中人，他的秀就像肥皂剧的情节般高低起伏。不是服装秀做的好坏，而是这种戏剧性的表现水平的差异，也昭示了设计师对于自己前景的一片茫然心境。加之现在Dior的下一位接班人的风波甚嚣尘上，Bill面对着有一天醒来就接到自己被撤职消息的尴尬和担忧。没有任何人可以在这样的状态下设计出多么优秀的作品，这倒是情理之中。
流言蜚语和自造话题在时尚圈，被Dior当作了宣传手段，关于下一任女装设计总监花落谁家，已经给了人们整整一年的时间来想象，但最后答案也还没有被Bernard Arnault公布。而在巴黎时装周上，这个久久没有给出答案的疑问再一次被人们讨论起来。很多的国外媒体列出了自己想象中的候选名单，关注度最高的是Stefano Pilati、Raf Simons和Christopher Kean三人。没错，这其中有两位都是之前提到被迫终止合作的“幸运儿”。此时，他们又一次被卷入到话题中心。当然现在一切都还是未知数，最后不管谁被选中，获益最大的，只有LVMH和Dior公司。利用这样的炒作方式，他们已经赚到了足够多的版面和关注度。
可能有很多人实在想问，一个时装公司寻找下一任设计总监，需要像好莱坞明星般炒作和八卦么？这种本末倒置的运作，是不是在暗示高级时装的末路？事实上，受伤最大的恐怕是前面提到的设计师们，因为这样那样的风波被媒体追逐、拿来相互比较，到最后所谓落选，难免要再一次地黯然神伤？无疑他们都是非常优秀的设计师，因此才可能有入主高级奢侈品牌设计总监的资格。不过人们并没有像关注这个风波一样，投入同样多的热情在他们的设计上。要知道，Raf Simons、Stefano Pilati都是著名的设计师，是常人，且往往比常人感性太多，这股风波对他们造成的压力必定会影响他们的设计理念。
好在不管是Stefano Pilati还是Raf Simons，都没有让我们失望，他们交出的最后的设计都足够顽强足够精彩，足以让业界回味很长一段时间。像Raf在Jil Sander最后的秀，可以说是米兰时装周最上乘的作品：整个舞台布置着精美的插花，让人仿佛置身于艺术家的画室，当模特出现在T台上的一霎那，成衣与舞台融为一体。毫无瑕疵的整体剪裁，模特出场的姿势，还有大量采用淡化的浅粉色系，充满了诗意的气质，紧紧锁住了观者的心，也锁定了他在设计界不可动摇的地位。
同样在YSL的舞台上，Stefano为我们带来的是他堪称完美的收官，虽然设计给人的感觉是非常情绪化的，但全部都在他的掌控之中，分寸拿捏恰当，将异常黑暗的元素和几十年前Yves Saint Laurent的经典设计巧妙地结合在一起。统一以黑色为中心的色彩，束腰的皮革，吸血鬼似的红唇，一种Pilati似的黑暗且又浪漫的奇特游行。Stefano Pilati在最后也是带着阳光般的灿烂微笑离开的，现场此起彼伏的掌声给了他足够的嘉许与肯定。也许这个意大利人会在不久的将来，带着他的设计再一次出现在大家面前。
著名的时尚评论家Suzy Menkes在最近的纽约时报写了一篇专栏叫 “We Are All Guilty For This Mess”，意思是说每个人对这场时尚圈的风波都有责任。文章公开抨击了时尚产业里一些浑浊的现象，言辞诚恳且尖锐。有趣的是，Suzy Menkes是时装周所有奢侈品牌都必定会邀请的嘉宾，不管她的评论是多么得犀利而不留情面。西方时尚产业这股良性的推动力，或许就是他们能做出今天成就的原因。
时尚圈分明就是一个食物链，站在最末端的并不是台前的设计师们，掌握他们命运的另有其人：各个House的执行总监。在他们手里，设计师们变成了种种洗牌的工具。
这一个月的时间里，时尚圈的洗牌风波像多米诺骨牌一样呈现在大家面前。首先是Jil Sander带来的出人意料的新闻。这个德国的时装品牌，近年来受到业界非常大的关注，渐渐增长的销售业绩几乎都要归功于设计师Raf Simons——这位毕业于工业设计专业的比利时人。他自1995年转行创立自己的品牌，到2005年被任命为Jil Sander的设计总监，都以独特的剪裁风格和艺术化的设计感，赢得了业界非常高的评价。然而在这个月的米兰时装周，时尚专栏作家Cathy Horyn爆出了令人错愕的消息：今年的秋冬Jil Sander秀将成为比利时人的收官之作。这个爆炸性消息令所有人都不敢相信，毕竟Raf Simons在Jil Sander的地位在外人看来可以说是如日中天，有他在，品牌的销售业绩每年持续上涨。为何会在这个时候说换就换？有传言说是Jil Sander，也就是品牌的创始人有意要回来重新掌舵，以至于这尴尬的气氛蔓延到整个米兰时装周，来看秀的人最后都纷纷起立为Raf鼓掌，直到他返场再次回到台上向支持他的人们致谢。这样的画面在时装周上还是非常罕见的。
之后，忧伤的情绪又蔓延到了巴黎时装周上：法国高级定制品牌YSL 要送走他们合作多年的设计总监Stefano Pilati，这次也是他在YSL的最后一次Collections。如果说之前的Menswear男装秀多少让人们看出点隐约的忧伤暗示，那么这一季的女装秀无疑是非常黑暗的，黑暗并且有力。虽然忧伤，但并没有影响到Stefano的设计质量，他为自己的离开画上了非常圆满的句号。YSL随即宣布下一任的设计师将会是Hedi Slimane——这位先生之前在Dior男装上推崇颓废的骨感美，已经让很多人记住了他的名字，但是已经隐退江湖多年的Hedi从来也没有设计女装的经验。Stefano的离去，多少叫人捏了一把冷汗。至于离开的原因，都现在也还是一个大大的问号。另外让人们忐忑不安的，是Dior现任暂时接班的Bill Gaytten，他在Dior的Collections被专业人士形容为“一次恼人的经历”。自从Galliano因为不当的公众行为被撤职以来，Bill Gaytten这个默默在大师身边工作多年的助手，被LVMH公司突然推到了台前救场。本来他的专业水平应该是毋庸置疑的，但Bill显然只是一个没法掩饰自己情绪的性情中人，他的秀就像肥皂剧的情节般高低起伏。不是服装秀做的好坏，而是这种戏剧性的表现水平的差异，也昭示了设计师对于自己前景的一片茫然心境。加之现在Dior的下一位接班人的风波甚嚣尘上，Bill面对着有一天醒来就接到自己被撤职消息的尴尬和担忧。没有任何人可以在这样的状态下设计出多么优秀的作品，这倒是情理之中。
流言蜚语和自造话题在时尚圈，被Dior当作了宣传手段，关于下一任女装设计总监花落谁家，已经给了人们整整一年的时间来想象，但最后答案也还没有被Bernard Arnault公布。而在巴黎时装周上，这个久久没有给出答案的疑问再一次被人们讨论起来。很多的国外媒体列出了自己想象中的候选名单，关注度最高的是Stefano Pilati、Raf Simons和Christopher Kean三人。没错，这其中有两位都是之前提到被迫终止合作的“幸运儿”。此时，他们又一次被卷入到话题中心。当然现在一切都还是未知数，最后不管谁被选中，获益最大的，只有LVMH和Dior公司。利用这样的炒作方式，他们已经赚到了足够多的版面和关注度。
可能有很多人实在想问，一个时装公司寻找下一任设计总监，需要像好莱坞明星般炒作和八卦么？这种本末倒置的运作，是不是在暗示高级时装的末路？事实上，受伤最大的恐怕是前面提到的设计师们，因为这样那样的风波被媒体追逐、拿来相互比较，到最后所谓落选，难免要再一次地黯然神伤？无疑他们都是非常优秀的设计师，因此才可能有入主高级奢侈品牌设计总监的资格。不过人们并没有像关注这个风波一样，投入同样多的热情在他们的设计上。要知道，Raf Simons、Stefano Pilati都是著名的设计师，是常人，且往往比常人感性太多，这股风波对他们造成的压力必定会影响他们的设计理念。
好在不管是Stefano Pilati还是Raf Simons，都没有让我们失望，他们交出的最后的设计都足够顽强足够精彩，足以让业界回味很长一段时间。像Raf在Jil Sander最后的秀，可以说是米兰时装周最上乘的作品：整个舞台布置着精美的插花，让人仿佛置身于艺术家的画室，当模特出现在T台上的一霎那，成衣与舞台融为一体。毫无瑕疵的整体剪裁，模特出场的姿势，还有大量采用淡化的浅粉色系，充满了诗意的气质，紧紧锁住了观者的心，也锁定了他在设计界不可动摇的地位。
同样在YSL的舞台上，Stefano为我们带来的是他堪称完美的收官，虽然设计给人的感觉是非常情绪化的，但全部都在他的掌控之中，分寸拿捏恰当，将异常黑暗的元素和几十年前Yves Saint Laurent的经典设计巧妙地结合在一起。统一以黑色为中心的色彩，束腰的皮革，吸血鬼似的红唇，一种Pilati似的黑暗且又浪漫的奇特游行。Stefano Pilati在最后也是带着阳光般的灿烂微笑离开的，现场此起彼伏的掌声给了他足够的嘉许与肯定。也许这个意大利人会在不久的将来，带着他的设计再一次出现在大家面前。
著名的时尚评论家Suzy Menkes在最近的纽约时报写了一篇专栏叫 “We Are All Guilty For This Mess”，意思是说每个人对这场时尚圈的风波都有责任。文章公开抨击了时尚产业里一些浑浊的现象，言辞诚恳且尖锐。有趣的是，Suzy Menkes是时装周所有奢侈品牌都必定会邀请的嘉宾，不管她的评论是多么得犀利而不留情面。西方时尚产业这股良性的推动力，或许就是他们能做出今天成就的原因。