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海南居然有沙漠！这就难免意外，令人神往。
棋子湾海边，怪石嶙峋，沙滩宽阔，一派古远荒凉。网上说的海南沙漠其实就是海边的这片沙滩。有人去过后，大呼“坑爹”——那怎么能算沙漠呢，充其量就是宽点的沙滩罢了，仙人掌什么的，别处同样可以看到啊。细看，帖子那些所谓沙漠照，不过是别处黏贴过来的，根本与海南无关啊……
关于海南西海岸沙漠地貌，2013年《中国国家地理》陈岚桦先生的文章，是比较严谨之作，分析了琼西海岸沙漠带的气象学成因和历史演变。不足之处是，话题和照片依然局限于棋子湾沙滩。沙滩以里，本来还是沙漠，不过已经造好林了。
从地质学或气候学角度看，滨海沙滩与沙漠并无本质区别，但是在旅游者眼中，两者大不相同，滨海沙滩司空见惯。棋子湾景色固然特异，其真正卖点是怪石和“棋子”，若将海边沙滩作为沙漠，又作为卖点，遭遇吐槽恐怕是难免的。
准确地说，这两百亩现存沙地是琼西沿海连片沙漠带，非海滩沙漠的最后孑遗，也就是海南“最后一个”沙漠村。
假如海边沙滩在景观上不算沙漠，那么引用陈岚桦先生的提法，这里的定位更加“高大上”，是——“我国唯一可以欣赏热带沙漠景观的地方。”
为什么本文标题说，是“最后的”沙漠村？因为几百年来，直到几十年前，琼西还有不少连片沙漠，并不止一个沙漠村。
荒蛮神异古记录
海南西部沿海地势大都开阔平坦，却是海南史上最贫困的区位，原因只有两个字：干旱。
海南的旱季，通常历时半年，从11月到来年5月，但琼西旱季更长，程度更烈。由于受五指山和越南长山山脉在东西两边的夹持，使两方面湿气均难到达，形成气象学上的“双重雨影带”，所以，琼西每年有大半時间是蒸发量远大于降水量，苦旱明显。加上天然林被历代过度砍伐，以致沿海形成连片热带沙漠、半沙漠地带。过去，这片沙漠曾经从儋州的洋浦港一直到乐东的莺歌海，长170公里、宽3至20公里。
海南史料中，关于琼西沙漠化之艰险，有两段令人过目不忘的记载。首先看《道光广东通志·琼州府·舆地略》：
“琼郡枕海环山，水多咸卤。自儋至崖，丰草与丛棘间生，顽石与深沙载道，刺竹参天，杂树蔽日。见天日处浮沙没膝，色白如银，跬步如履炮烙，往来必须夜行”。
该志注明，这段描述来自《感恩县志》。查清康熙间，感恩县曾两次修撰县志，但因缺资不能付梓，后来都已亡佚。我们只能从《广东通志》看到这段记载了。
《康熙昌化志》也有大尺度描述，成为对琼西文史有兴趣者不可不知的经典文字：
“自儋至崖八百里许，沙深尺余，色白如银。无四时，日中蒸热，不可以昼行，强行者肤肉溃烂。虽林木蔽天，无虎狼之患，故夜行便之。或潮来则路阻，居民熟谙水候者，坐在岸上俟潮退方渡。随足有金光迸出，大者如火，小者如萤，来往之人，皭然可鉴（《康熙昌化志·卷一》）”。
这幅图景，荒蛮与神秘兼备，非常独特。不分四季，行者在“色白如银”、厚厚的沙地上赶夜路，为的是尽可能逃避烈日高温。一定曾经有人迫于时势，在烈日烤炙下“强行”，很快便烫伤脚踝，甚至导致终身残疾或中暑死亡。这个描述，与《通志》之“跬步如履炮烙”可谓异曲同工。 自儋至崖，沿海沙化都重，只是有些路段更重，有些稍轻。无论人马走沙路，都特别累，也慢。只有各河流入海口处，会有或大或小的片片绿洲，人烟稍密，绿洲大者是县城所在，中小者也是琼西千百年社会的支撑点。
进入沙地村这片沙漠，烈日下，真可以体会一下古书上“跬步如履炮烙”的滋味。
琼西先民谋生，非常不易。没有灌溉保障的田，一般要八九月臺风带来大雨后，才能耕种，“十月田”是昌江中部一处地名，表示到十月才能开田。
《康熙昌化志》在阐述路人艰难之后，紧接着描述农户的艰难：“分秧之后，民不复有家。无男妇老稚，昼夜力于田事，踏风车取水灌田，或一日辍工，则无成”。昼夜忙在田头，一日不敢停歇，运气好那年还可以糊口，一旦遇上洪水，全家生计就只能“付河伯之一怒”了。
真的是：漫道农家苦，最苦在琼西。
遍历西环仅一人
从鸦片战争至日军侵琼这一百年，深入海南岛旅行考察、并且有文字记录传世的人士，据目前所知，国内外总共有十余批次，此前是几乎没有。
这些可敬的先行者，多半在事前做过功夫，拟定了具体的考察项目和路线，携带着近代眼光学识。行程中多有笔记，留下完全不同于皇朝传统史志的目击者实录，有人更留下极珍贵的影像资料。
不过论到行程，他们多半只在海府、澄文等琼北发达地区流连，其次是沿东线直下乐会嘉积，至深入陵水三亚者便已不多；更勇敢的，则自岭门或南丰南下，穿越五指山区，留下关于黎苗的第一手资料。但是，没有游历琼西全线的记载。
唯一的例外，就是1933年孤身莅琼的田曙岚。
旅行者兼散文家田曙岚，以自行车走海南考察，“千里走单骑”，在途三个多月，行程三千余里，是环岛骑行第一人。途中从邮局发出不少旅行报道，轰动一时，而其行走西线的记录，尤其珍贵难得。
未到儋县县城，他就吃够了浮沙的苦头，“由此至儋县，浮沙极多，推车极感不便。而沙摊（蜥蜴类之动物——原注）横穿如梭，极为迅速”。
这仅仅是开始。沿西路下探，几乎哪一段都有避不开的厚厚浮沙，只能吃力地推车前行。后来他发现，沿着海水刚浸润又不太潮湿的一线海滩，沙倒比较紧实，可以骑行。
西路旅行的艰危，难以想象。这里植被为稀树草原，不少地方直接就是沙漠。时在3月，气温已经回升，西南干热风阵阵紧逼，步入深旱。除了滨海荒沙带，低海拔陆地多为沙性土，有水时像土，没水就是沙，一压即散。旱季这些浮沙格外深厚，路更难行。
当年，从儋南王五开始至海头已通汽车。因为过于荒凉，田曙岚就坐了一段，过程是这样的：
“沿途极为荒凉，长数十里，概无住民。汽车行驶其间，以煤油桶盛水携之而行。盖途中无水可添也。车行60余里，下一山坡，是处浮沙极深，汽车阻不能进。除司机外，凡车中人皆下车助之，始抵山麓。”
这还不是沙漠吗？下坡尚且如此，回程上坡想必更加艰难。只是往来乘客，也自然而然地下去推车，齐心尽力，并无怨言。
清末民国匪患深重，不少墟市居民逃散。村庄虽稀少，但比如排浦、南华等墟市还是有的，不过离路尚远，且连接段路况又差，客车还不如自带水箱方便吧。
孤身冒死行昌化
过了珠碧江南行昌化，也就是网友找“沙漠”的区位，情况就更严峻了。
这是西环自然条件最恶劣的一段。极端时刻，田曙岚不得不冒死而行，高温烈风（气象学上称为“焚风”）无饮水，随时可以致命。可以想象，当年他只身走过沙地村、沙鱼塘村时，就是如此这般的惊险：
“未几而南风发，温度极高。初遇时，如骤至火车炉边，殊不堪耐。且风力甚猛，沙土飞扬，袭人耳目……乃推车步行，与风相搏斗约十里许……厥后风力更加猛烈，海岸复系松沙，而太阳肆虐，并不因风而稍减。当斯时也，上承日光，下覆蒸沙，前有烈风，而后无来者，欲止渴而罐头已罄，欲饮水而海水极咸，不可入口。”
在棋子湾南面不远的著名古迹峻灵山，他冒险攀登，采集传说中的“还魂草”。突发的烈风，令他不得不四肢紧紧贴地，勉强爬行，才不致被吹翻吹跑。
田曙岚提到的罐头，就是旧式的马口铁皮水果罐头，是他单骑“深入不毛”除了自行车以外唯一的“现代化”装备。它可以补充若干养分及水，但止渴效果很有限，而且无法多携。在浮沙的天地里，开罐头也变得格外复杂，他描述道：得先寻找两块半截砖，一块垫在沙上承载罐头，这才可以受力，另一块敲击刀子令其撬开铁皮。可想而知，这样开罐头只能是连沙粒一起吞食。
琼西之旅，固然有时能在居民点最简陋的小摊上，吃到两碗冷粥、冷茶，或是杨桃等土产水果，更多的时候他却只能以喝上“生冷水”为满足。虽然明知这对旅人特别危险，但在失水威胁到生命的情况下，已经顾不得了。
在挑战生理极限的搏斗中，田氏多次提到古志所写“自儋至崖八百里许，沙深尺余，色白如银……”这段话，感触极深。不亲历其地，无以体会古人行走的切肤之痛，看过方志而又亲身经历，就再也无法忘掉这段话了。
田曙岚大无畏单骑千里留下这份亲历记，是我们今天唯一能追溯西路那个环境的具体描述。有了田曙岚，古人一些精警简朴的记载，变得触手可及，场景可以依稀追寻。
改革开放前，海南开发基本上没有环保观念，继续大量毁林开荒，生态劣化加剧。据统计：20世纪70年代末，琼西沙漠化土地面积达到258平方公里，应为历史峰值。海南建省前后开始注意植树造林，到90年代末，沙化面积减少了一半以上。
20世纪末，笔者在琼西南荒野便道，曾亲历浮沙陷车之苦。幸亏小型汽车较轻，尚有一友同行，四顾无援之下一人驾车，一人在后全力死推，浑身大汗终得脱险。此后便知在郊野不能尽信车辙，轮子必拣有疏落草根处取道。
换了人间不见沙
我曾多次行走于西海岸边边角角，寻寻觅觅，观察风沙带是其中一个内容。 儋南至崖城一线，自古荒僻，今天也是游客最少踏足的半环。即使经过，也是在空调车里沿着半内陆的西线高速呼地走了，眼里掠过的只是一片没有性格的、不如东线的绿。不过如果带着特定目的考察，感觉就会不一样。
有了灌溉系统，即使在旱季最深的时节，西线的公路、便道沿线，也是满眼碧绿了。田曙岚时代触目可见高高低低的连片沙丘，现在都已穿上绿装，哪怕最不出彩的木麻黄，也是树林。儋州文青村附近，在离海岸数百米的叶榕村边，发现个别四五米高的大沙丘“偶尔露峥嵘”，展示出五六亩地面“色白如银”的本来面目，而沙丘脚一丛造型怪异的矮个子老榕，在无声诉说着海风之烈。
县道两旁，常常看到高高的速生桉浆纸林封锁视野。村墟虽稀，不过连片都是稻田、花生、甘蔗与树林，甚至还有浓绿醉人、蕉果肥硕的香蕉园。
仔细查找卫星地图，儋昌一带海岸的防护林，或宽或窄，都封闭得严严实实，不容易找到裸露的地面了。要看“色白如银”的沙地，只有到海滩。
烈日下，海滩果然白得刺眼，与东线沙滩还真不一样，而海则显出更深更纯的蓝。名称古趣却荒凉寂寥的煎茶港，目力所及，不见人影。
一道墨绿色的木麻黄防护林，紧紧护卫着海滩内侧。林下一片阴凉，或许是村民都用上石油气了吧，多年落下的厚厚针叶没被扒走，是连片的淡褐，踩上去又厚又软，空气里弥漫着干松针的清香。随着有机质增加，这片沙滩就会慢慢变成沙土地。
今天琼西南的变化，用“翻天覆地”来形容并不过分。民生和环境都早已不是明清、也不是田曙岚眼里那个世界了。只有细细看过80年前的先行者是怎么走过西环沿海的，你才会真正掂量到“发展经济”“绿化宝岛”两个词的分量。
地貌也有“华南虎”
现在，回头审视沙地村，忽然觉得这片荒漠，呈现出异样的亮色。
事物无不依一定条件向相反方面转化。既然琼西绿化已整体取得决定性成效，那么“中国唯一热带沙漠”的特异地貌，就成为珍稀，是不是应该考虑——保存？
这是一个逆向思维，咋看有点疯狂，其实很简单。
田曙岚时代，华南虎伤人事件还层出不穷，哪怕紧靠广州的白云山麓，也有伤人报告。然而仅仅五六十年后，华南虎的野外灭绝已经不可挽回，华南虎之珍贵已经举世皆知。
沙地村这块小沙漠，就是地貌的“华南虎”，不出十年，将完全消失。
两三百亩甚至更大一点沙漠模板的存在，对海南环境的负面影响微乎其微。廓清这片纯沙世界内的若干村屋乃至植被，恢复千年热带雨影区漫漫黄沙的原始地貌，使之成为小型地质公园，这样既能存留真实历史，存留特殊地貌，也可以提醒人们永志不忘环境保护。没有真正的沙漠作对照，人们将无法想象绿化祖国是多么重要，多么了不起的事业。
在游客方面，可以多一个特异感受，再不会有失望吐槽，孩子们不必远走大西北，就能在沙漠里尽情撒欢。在村民方面，政府给予适当补贴，可得一份实实在在的收益。即使公园不收门票，再聘小型团队保洁护理，对国际旅游岛来说也是很划算的共赢构思。
沙漠是天然地貌，生来不带下贱、丑陋的标签。再高级的高尔夫球场，也不能缺少沙地。2008年北京奥运会铺设沙滩排球赛场的7000多吨沙子，就是从八所港运出的海南沙。无独有偶，就在同一年，专门运往江蘇常州市青枫公园的两大船共11000吨沙子，也是海尾镇沙地村的特产。
这批远送数千里的沙子，铺设在该公园湖边，造成20来亩沙滩供市民娱乐憩息，以及玩沙滩排球、足球，可谓珍稀。常州方面并非胡乱购买，而是几经奔波，比对了全国多个地方选送的沙样。最终，沙地村的沙子因粒度均匀、品质出众而胜出。常州人说，他们买回去的“是海南的美丽风光”。
那么，唯一的热带沙漠原位实景，在翡翠岛上会缺乏美丽吗？
棋子湾海边，怪石嶙峋，沙滩宽阔，一派古远荒凉。网上说的海南沙漠其实就是海边的这片沙滩。有人去过后，大呼“坑爹”——那怎么能算沙漠呢，充其量就是宽点的沙滩罢了，仙人掌什么的，别处同样可以看到啊。细看，帖子那些所谓沙漠照，不过是别处黏贴过来的，根本与海南无关啊……
关于海南西海岸沙漠地貌，2013年《中国国家地理》陈岚桦先生的文章，是比较严谨之作，分析了琼西海岸沙漠带的气象学成因和历史演变。不足之处是，话题和照片依然局限于棋子湾沙滩。沙滩以里，本来还是沙漠，不过已经造好林了。
从地质学或气候学角度看，滨海沙滩与沙漠并无本质区别，但是在旅游者眼中，两者大不相同，滨海沙滩司空见惯。棋子湾景色固然特异，其真正卖点是怪石和“棋子”，若将海边沙滩作为沙漠，又作为卖点，遭遇吐槽恐怕是难免的。
准确地说，这两百亩现存沙地是琼西沿海连片沙漠带，非海滩沙漠的最后孑遗，也就是海南“最后一个”沙漠村。
假如海边沙滩在景观上不算沙漠，那么引用陈岚桦先生的提法，这里的定位更加“高大上”，是——“我国唯一可以欣赏热带沙漠景观的地方。”
为什么本文标题说，是“最后的”沙漠村？因为几百年来，直到几十年前，琼西还有不少连片沙漠，并不止一个沙漠村。
荒蛮神异古记录
海南西部沿海地势大都开阔平坦，却是海南史上最贫困的区位，原因只有两个字：干旱。
海南的旱季，通常历时半年，从11月到来年5月，但琼西旱季更长，程度更烈。由于受五指山和越南长山山脉在东西两边的夹持，使两方面湿气均难到达，形成气象学上的“双重雨影带”，所以，琼西每年有大半時间是蒸发量远大于降水量，苦旱明显。加上天然林被历代过度砍伐，以致沿海形成连片热带沙漠、半沙漠地带。过去，这片沙漠曾经从儋州的洋浦港一直到乐东的莺歌海，长170公里、宽3至20公里。
海南史料中，关于琼西沙漠化之艰险，有两段令人过目不忘的记载。首先看《道光广东通志·琼州府·舆地略》：
“琼郡枕海环山，水多咸卤。自儋至崖，丰草与丛棘间生，顽石与深沙载道，刺竹参天，杂树蔽日。见天日处浮沙没膝，色白如银，跬步如履炮烙，往来必须夜行”。
该志注明，这段描述来自《感恩县志》。查清康熙间，感恩县曾两次修撰县志，但因缺资不能付梓，后来都已亡佚。我们只能从《广东通志》看到这段记载了。
《康熙昌化志》也有大尺度描述，成为对琼西文史有兴趣者不可不知的经典文字：
“自儋至崖八百里许，沙深尺余，色白如银。无四时，日中蒸热，不可以昼行，强行者肤肉溃烂。虽林木蔽天，无虎狼之患，故夜行便之。或潮来则路阻，居民熟谙水候者，坐在岸上俟潮退方渡。随足有金光迸出，大者如火，小者如萤，来往之人，皭然可鉴（《康熙昌化志·卷一》）”。
这幅图景，荒蛮与神秘兼备，非常独特。不分四季，行者在“色白如银”、厚厚的沙地上赶夜路，为的是尽可能逃避烈日高温。一定曾经有人迫于时势，在烈日烤炙下“强行”，很快便烫伤脚踝，甚至导致终身残疾或中暑死亡。这个描述，与《通志》之“跬步如履炮烙”可谓异曲同工。 自儋至崖，沿海沙化都重，只是有些路段更重，有些稍轻。无论人马走沙路，都特别累，也慢。只有各河流入海口处，会有或大或小的片片绿洲，人烟稍密，绿洲大者是县城所在，中小者也是琼西千百年社会的支撑点。
进入沙地村这片沙漠，烈日下，真可以体会一下古书上“跬步如履炮烙”的滋味。
琼西先民谋生，非常不易。没有灌溉保障的田，一般要八九月臺风带来大雨后，才能耕种，“十月田”是昌江中部一处地名，表示到十月才能开田。
《康熙昌化志》在阐述路人艰难之后，紧接着描述农户的艰难：“分秧之后，民不复有家。无男妇老稚，昼夜力于田事，踏风车取水灌田，或一日辍工，则无成”。昼夜忙在田头，一日不敢停歇，运气好那年还可以糊口，一旦遇上洪水，全家生计就只能“付河伯之一怒”了。
真的是：漫道农家苦，最苦在琼西。
遍历西环仅一人
从鸦片战争至日军侵琼这一百年，深入海南岛旅行考察、并且有文字记录传世的人士，据目前所知，国内外总共有十余批次，此前是几乎没有。
这些可敬的先行者，多半在事前做过功夫，拟定了具体的考察项目和路线，携带着近代眼光学识。行程中多有笔记，留下完全不同于皇朝传统史志的目击者实录，有人更留下极珍贵的影像资料。
不过论到行程，他们多半只在海府、澄文等琼北发达地区流连，其次是沿东线直下乐会嘉积，至深入陵水三亚者便已不多；更勇敢的，则自岭门或南丰南下，穿越五指山区，留下关于黎苗的第一手资料。但是，没有游历琼西全线的记载。
唯一的例外，就是1933年孤身莅琼的田曙岚。
旅行者兼散文家田曙岚，以自行车走海南考察，“千里走单骑”，在途三个多月，行程三千余里，是环岛骑行第一人。途中从邮局发出不少旅行报道，轰动一时，而其行走西线的记录，尤其珍贵难得。
未到儋县县城，他就吃够了浮沙的苦头，“由此至儋县，浮沙极多，推车极感不便。而沙摊（蜥蜴类之动物——原注）横穿如梭，极为迅速”。
这仅仅是开始。沿西路下探，几乎哪一段都有避不开的厚厚浮沙，只能吃力地推车前行。后来他发现，沿着海水刚浸润又不太潮湿的一线海滩，沙倒比较紧实，可以骑行。
西路旅行的艰危，难以想象。这里植被为稀树草原，不少地方直接就是沙漠。时在3月，气温已经回升，西南干热风阵阵紧逼，步入深旱。除了滨海荒沙带，低海拔陆地多为沙性土，有水时像土，没水就是沙，一压即散。旱季这些浮沙格外深厚，路更难行。
当年，从儋南王五开始至海头已通汽车。因为过于荒凉，田曙岚就坐了一段，过程是这样的：
“沿途极为荒凉，长数十里，概无住民。汽车行驶其间，以煤油桶盛水携之而行。盖途中无水可添也。车行60余里，下一山坡，是处浮沙极深，汽车阻不能进。除司机外，凡车中人皆下车助之，始抵山麓。”
这还不是沙漠吗？下坡尚且如此，回程上坡想必更加艰难。只是往来乘客，也自然而然地下去推车，齐心尽力，并无怨言。
清末民国匪患深重，不少墟市居民逃散。村庄虽稀少，但比如排浦、南华等墟市还是有的，不过离路尚远，且连接段路况又差，客车还不如自带水箱方便吧。
孤身冒死行昌化
过了珠碧江南行昌化，也就是网友找“沙漠”的区位，情况就更严峻了。
这是西环自然条件最恶劣的一段。极端时刻，田曙岚不得不冒死而行，高温烈风（气象学上称为“焚风”）无饮水，随时可以致命。可以想象，当年他只身走过沙地村、沙鱼塘村时，就是如此这般的惊险：
“未几而南风发，温度极高。初遇时，如骤至火车炉边，殊不堪耐。且风力甚猛，沙土飞扬，袭人耳目……乃推车步行，与风相搏斗约十里许……厥后风力更加猛烈，海岸复系松沙，而太阳肆虐，并不因风而稍减。当斯时也，上承日光，下覆蒸沙，前有烈风，而后无来者，欲止渴而罐头已罄，欲饮水而海水极咸，不可入口。”
在棋子湾南面不远的著名古迹峻灵山，他冒险攀登，采集传说中的“还魂草”。突发的烈风，令他不得不四肢紧紧贴地，勉强爬行，才不致被吹翻吹跑。
田曙岚提到的罐头，就是旧式的马口铁皮水果罐头，是他单骑“深入不毛”除了自行车以外唯一的“现代化”装备。它可以补充若干养分及水，但止渴效果很有限，而且无法多携。在浮沙的天地里，开罐头也变得格外复杂，他描述道：得先寻找两块半截砖，一块垫在沙上承载罐头，这才可以受力，另一块敲击刀子令其撬开铁皮。可想而知，这样开罐头只能是连沙粒一起吞食。
琼西之旅，固然有时能在居民点最简陋的小摊上，吃到两碗冷粥、冷茶，或是杨桃等土产水果，更多的时候他却只能以喝上“生冷水”为满足。虽然明知这对旅人特别危险，但在失水威胁到生命的情况下，已经顾不得了。
在挑战生理极限的搏斗中，田氏多次提到古志所写“自儋至崖八百里许，沙深尺余，色白如银……”这段话，感触极深。不亲历其地，无以体会古人行走的切肤之痛，看过方志而又亲身经历，就再也无法忘掉这段话了。
田曙岚大无畏单骑千里留下这份亲历记，是我们今天唯一能追溯西路那个环境的具体描述。有了田曙岚，古人一些精警简朴的记载，变得触手可及，场景可以依稀追寻。
改革开放前，海南开发基本上没有环保观念，继续大量毁林开荒，生态劣化加剧。据统计：20世纪70年代末，琼西沙漠化土地面积达到258平方公里，应为历史峰值。海南建省前后开始注意植树造林，到90年代末，沙化面积减少了一半以上。
20世纪末，笔者在琼西南荒野便道，曾亲历浮沙陷车之苦。幸亏小型汽车较轻，尚有一友同行，四顾无援之下一人驾车，一人在后全力死推，浑身大汗终得脱险。此后便知在郊野不能尽信车辙，轮子必拣有疏落草根处取道。
换了人间不见沙
我曾多次行走于西海岸边边角角，寻寻觅觅，观察风沙带是其中一个内容。 儋南至崖城一线，自古荒僻，今天也是游客最少踏足的半环。即使经过，也是在空调车里沿着半内陆的西线高速呼地走了，眼里掠过的只是一片没有性格的、不如东线的绿。不过如果带着特定目的考察，感觉就会不一样。
有了灌溉系统，即使在旱季最深的时节，西线的公路、便道沿线，也是满眼碧绿了。田曙岚时代触目可见高高低低的连片沙丘，现在都已穿上绿装，哪怕最不出彩的木麻黄，也是树林。儋州文青村附近，在离海岸数百米的叶榕村边，发现个别四五米高的大沙丘“偶尔露峥嵘”，展示出五六亩地面“色白如银”的本来面目，而沙丘脚一丛造型怪异的矮个子老榕，在无声诉说着海风之烈。
县道两旁，常常看到高高的速生桉浆纸林封锁视野。村墟虽稀，不过连片都是稻田、花生、甘蔗与树林，甚至还有浓绿醉人、蕉果肥硕的香蕉园。
仔细查找卫星地图，儋昌一带海岸的防护林，或宽或窄，都封闭得严严实实，不容易找到裸露的地面了。要看“色白如银”的沙地，只有到海滩。
烈日下，海滩果然白得刺眼，与东线沙滩还真不一样，而海则显出更深更纯的蓝。名称古趣却荒凉寂寥的煎茶港，目力所及，不见人影。
一道墨绿色的木麻黄防护林，紧紧护卫着海滩内侧。林下一片阴凉，或许是村民都用上石油气了吧，多年落下的厚厚针叶没被扒走，是连片的淡褐，踩上去又厚又软，空气里弥漫着干松针的清香。随着有机质增加，这片沙滩就会慢慢变成沙土地。
今天琼西南的变化，用“翻天覆地”来形容并不过分。民生和环境都早已不是明清、也不是田曙岚眼里那个世界了。只有细细看过80年前的先行者是怎么走过西环沿海的，你才会真正掂量到“发展经济”“绿化宝岛”两个词的分量。
地貌也有“华南虎”
现在，回头审视沙地村，忽然觉得这片荒漠，呈现出异样的亮色。
事物无不依一定条件向相反方面转化。既然琼西绿化已整体取得决定性成效，那么“中国唯一热带沙漠”的特异地貌，就成为珍稀，是不是应该考虑——保存？
这是一个逆向思维，咋看有点疯狂，其实很简单。
田曙岚时代，华南虎伤人事件还层出不穷，哪怕紧靠广州的白云山麓，也有伤人报告。然而仅仅五六十年后，华南虎的野外灭绝已经不可挽回，华南虎之珍贵已经举世皆知。
沙地村这块小沙漠，就是地貌的“华南虎”，不出十年，将完全消失。
两三百亩甚至更大一点沙漠模板的存在，对海南环境的负面影响微乎其微。廓清这片纯沙世界内的若干村屋乃至植被，恢复千年热带雨影区漫漫黄沙的原始地貌，使之成为小型地质公园，这样既能存留真实历史，存留特殊地貌，也可以提醒人们永志不忘环境保护。没有真正的沙漠作对照，人们将无法想象绿化祖国是多么重要，多么了不起的事业。
在游客方面，可以多一个特异感受，再不会有失望吐槽，孩子们不必远走大西北，就能在沙漠里尽情撒欢。在村民方面，政府给予适当补贴，可得一份实实在在的收益。即使公园不收门票，再聘小型团队保洁护理，对国际旅游岛来说也是很划算的共赢构思。
沙漠是天然地貌，生来不带下贱、丑陋的标签。再高级的高尔夫球场，也不能缺少沙地。2008年北京奥运会铺设沙滩排球赛场的7000多吨沙子，就是从八所港运出的海南沙。无独有偶，就在同一年，专门运往江蘇常州市青枫公园的两大船共11000吨沙子，也是海尾镇沙地村的特产。
这批远送数千里的沙子，铺设在该公园湖边，造成20来亩沙滩供市民娱乐憩息，以及玩沙滩排球、足球，可谓珍稀。常州方面并非胡乱购买，而是几经奔波，比对了全国多个地方选送的沙样。最终，沙地村的沙子因粒度均匀、品质出众而胜出。常州人说，他们买回去的“是海南的美丽风光”。
那么，唯一的热带沙漠原位实景，在翡翠岛上会缺乏美丽吗？