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那天在县里宾馆聚餐。李哥是我们的文友，得知我们在这里，说什么也要过来敬杯酒略表地主之谊。李哥是县内公认的才子之一，当初他本来有机会到市报社去当编辑，调令都下来了，可是领导不放，这事就不了了之了。我们都替他感到遗憾。谁知李哥却说，“凡事祸福相依，这辈子谁说得清楚呢？”看来生活这碗陈酿，我们还得浅斟慢饮，才能品出些许真味儿。
大家寒暄一番，话题转到今天的菜品上来，都对桌上的卤肉赞不绝口。那半肥半瘦的卤肉，蘸点卤汁放进特制的白面锅盔里，送进嘴里一口咬下去，一股醇香似乎瞬间就从你的每个毛孔钻出来，令人浑身通泰无比。卤肉锅盔外酥内嫩，荤素搭配，实在是人间美味。
李哥不无得意地介绍：“这卤肉是宾馆的招牌菜。卤肉用的卤汤来自于上世纪60年代，一直沿用到现在。试问，其他地方有这么陈的卤汤吗？白酒是陈的好，卤汤也是陈的好。陈放越久，卤汤中的各种香料所释放的香味就越加纯正。再加上卤汤都是常年反复使用，除了香料味外，还吸收了各种肉食的鲜味，二者相得益彰，让陈年卤汤更加美味。”原来如此，看来卤菜味道的好坏，全在于卤汤的配制和保管，怪不得有些厨师说起自己的卤汤配料，总是环顾左右而言他，原来是怕自己的独家配方流传出去，被别人抢了饭碗啊！可惜锅盔太小，一次只能夹一片卤肉，多了装不下，令人颇感遗憾。
我个人特别喜欢卤肉锅盔。每次在成都春熙路逛街，逛得累了，妻女必定会吵着去吃肯家麦家的快餐。我说洋快餐有啥吃的，炸鸡腿、汉堡包、炸薯条或者可乐，味道千篇一律，走遍全世界都差不多，不如去吃卤肉锅盔。在我的影响下，妻女去快餐店的次数就少了。
有段时间，同事们在讨论如何不上卤肉摊，自己在家里卤制食物。在超市里购买现成卤料配制卤汤当然是最顺当的，不过同事老罗说，他用酱油、盐巴、花椒等调料配制简易卤汤，照样做出了卤菜，只不过没有卤肉摊的那么美味罢了。其实，卤汤里根本不能加酱油，加了酱油的卤水，色泽会越放越黑，卤菜也就没有了品相。我们所见卤菜的金黄色，事实上是得益于黄糖。
不过，除了资深美食实践者外，我们根本没有必要亲自去做卤菜。社会分工越来越细化，事事亲力亲为，倒显得不合时宜。在四川城乡，大至成都这样的都市，小到老家村口的鸡毛店，都能够找到卤菜摊的影踪，只不过摊位装修档次有高有低罢了。
卤菜摊，又称为腌腊摊子，除了卖卤菜以外，还会卖凉拌类、腌腊类、泡制类、油炸类菜品。鸡、鸭、鹅、兔、猪、牛、鱼，凡是乡村常见的家畜家禽，都可以登上腌腊摊子。以卤菜为例，常见的有卤猪蹄、卤猪脸、卤鸭翅、卤鸭脖、卤鸭掌、卤鸡翅、卤牛肉等，只要是能够下锅卤制的肉食，经过卤制之后都可以变成美食。
家里来了客人，为了让场面上好看些，除了自己下厨炒菜以外，都会到卤菜摊上去买点方便肉食回来，凉拌菜、卤菜配搭使用，既可以佐酒，又适合下饭。拉开卤菜摊的纱窗，琳琅满目的美味散发出诱人的香味，撩拨着食客的味蕾，让人口水直流。有人说，那些卤菜摊老板，肯定在卤汤里加入了罂粟壳，不然卤汤不会那么香，吃了也不会上瘾。谁知道呢，我们又没有证据，也不是工商局的，只管享受卤菜的美味儿就好了。
刚一拉开纱窗，老板就递过来一张笑脸：“帅哥，今天吃点啥？”于是我对着那些美食一番指指点点，老板已经麻利地过秤报价了。卤菜很贵，现在十块钱都不好意思说了，再怎么节约也得消费三十块以上。笃笃笃，老板在菜板上一顿忙活，那些大块的卤菜比如卤牛肉、卤猪脸就变成片状了，而鸡翅、鸭掌之类的杂件则直接过秤就好。买卤菜前后绝对不会超过5分钟。
那些卤菜摊子，大多有十多年以上的历史，有些还是爷爷传给父亲，父亲又传给儿子的。你想两三代人长年累月地做卤菜，就算是榆木疙瘩脑袋不中用，也会总结出一些制作卤菜的诀窍来。能够生存下来，而且坚持十多年不倒闭，那么他们的卤菜再怎么差，也不会差到哪里去。有些卤菜摊，还逐渐闯出了名号，比如本地的陶猪脸、周板鸭、向牛肉等，生意都很好。大家都这么喊，久而久之老板的真名反而忘记了。其实这些名字，无形中已经成了这家卤菜摊的商标，只不过没有正式在工商局注册罢了。他们的卤菜摊，抓住了一大批回头客，有些人认准了这家的卤菜，甚至不惜多走上20分钟路去买。在阆中古城闲逛的时候，有家卤菜摊的卤菜刚做好摆出来，主顾们就自觉地排好队了。这样的生意，不火都不行，一个毫不起眼的卤菜摊，其月收入绝对超过大城市的白领们。
我小时候生活在绵竹乡村，那时候也有骑自行车转乡卖卤菜的。特别是每年抢收抢种时节，他们知道农民忙不过来，又想吃点好东西慰劳自己，就上门提供卤菜。每天下午五点半左右，在乡村机耕道上，就会传来一个男人沙哑的声音：“扒猪脸，稀溜扒的扒猪脸！”那年月没有电喇叭，全靠嗓子吼，男人吼得有气无力的，这钱挣得实在辛苦。
有时候如果父亲想给我们改善伙食，又懒得到镇上去买，就会照顾男人的生意。老板的自行车行李架上，固定着一米来长、一尺来宽的大竹篮，用纱布搭着，里面就是油浸浸的扒猪脸了。猪脸鲜美醇香，柔和而又有嚼劲，滋味悠长，父亲最喜欢用它来下酒。夹起一片猪脸来，放在嘴里慢慢地咀嚼一番，让那股鲜香味儿在全身游走，实在是美事一桩。
大家寒暄一番，话题转到今天的菜品上来，都对桌上的卤肉赞不绝口。那半肥半瘦的卤肉，蘸点卤汁放进特制的白面锅盔里，送进嘴里一口咬下去，一股醇香似乎瞬间就从你的每个毛孔钻出来，令人浑身通泰无比。卤肉锅盔外酥内嫩，荤素搭配，实在是人间美味。
李哥不无得意地介绍：“这卤肉是宾馆的招牌菜。卤肉用的卤汤来自于上世纪60年代，一直沿用到现在。试问，其他地方有这么陈的卤汤吗？白酒是陈的好，卤汤也是陈的好。陈放越久，卤汤中的各种香料所释放的香味就越加纯正。再加上卤汤都是常年反复使用，除了香料味外，还吸收了各种肉食的鲜味，二者相得益彰，让陈年卤汤更加美味。”原来如此，看来卤菜味道的好坏，全在于卤汤的配制和保管，怪不得有些厨师说起自己的卤汤配料，总是环顾左右而言他，原来是怕自己的独家配方流传出去，被别人抢了饭碗啊！可惜锅盔太小，一次只能夹一片卤肉，多了装不下，令人颇感遗憾。
我个人特别喜欢卤肉锅盔。每次在成都春熙路逛街，逛得累了，妻女必定会吵着去吃肯家麦家的快餐。我说洋快餐有啥吃的，炸鸡腿、汉堡包、炸薯条或者可乐，味道千篇一律，走遍全世界都差不多，不如去吃卤肉锅盔。在我的影响下，妻女去快餐店的次数就少了。
有段时间，同事们在讨论如何不上卤肉摊，自己在家里卤制食物。在超市里购买现成卤料配制卤汤当然是最顺当的，不过同事老罗说，他用酱油、盐巴、花椒等调料配制简易卤汤，照样做出了卤菜，只不过没有卤肉摊的那么美味罢了。其实，卤汤里根本不能加酱油，加了酱油的卤水，色泽会越放越黑，卤菜也就没有了品相。我们所见卤菜的金黄色，事实上是得益于黄糖。
不过，除了资深美食实践者外，我们根本没有必要亲自去做卤菜。社会分工越来越细化，事事亲力亲为，倒显得不合时宜。在四川城乡，大至成都这样的都市，小到老家村口的鸡毛店，都能够找到卤菜摊的影踪，只不过摊位装修档次有高有低罢了。
卤菜摊，又称为腌腊摊子，除了卖卤菜以外，还会卖凉拌类、腌腊类、泡制类、油炸类菜品。鸡、鸭、鹅、兔、猪、牛、鱼，凡是乡村常见的家畜家禽，都可以登上腌腊摊子。以卤菜为例，常见的有卤猪蹄、卤猪脸、卤鸭翅、卤鸭脖、卤鸭掌、卤鸡翅、卤牛肉等，只要是能够下锅卤制的肉食，经过卤制之后都可以变成美食。
家里来了客人，为了让场面上好看些，除了自己下厨炒菜以外，都会到卤菜摊上去买点方便肉食回来，凉拌菜、卤菜配搭使用，既可以佐酒，又适合下饭。拉开卤菜摊的纱窗，琳琅满目的美味散发出诱人的香味，撩拨着食客的味蕾，让人口水直流。有人说，那些卤菜摊老板，肯定在卤汤里加入了罂粟壳，不然卤汤不会那么香，吃了也不会上瘾。谁知道呢，我们又没有证据，也不是工商局的，只管享受卤菜的美味儿就好了。
刚一拉开纱窗，老板就递过来一张笑脸：“帅哥，今天吃点啥？”于是我对着那些美食一番指指点点，老板已经麻利地过秤报价了。卤菜很贵，现在十块钱都不好意思说了，再怎么节约也得消费三十块以上。笃笃笃，老板在菜板上一顿忙活，那些大块的卤菜比如卤牛肉、卤猪脸就变成片状了，而鸡翅、鸭掌之类的杂件则直接过秤就好。买卤菜前后绝对不会超过5分钟。
那些卤菜摊子，大多有十多年以上的历史，有些还是爷爷传给父亲，父亲又传给儿子的。你想两三代人长年累月地做卤菜，就算是榆木疙瘩脑袋不中用，也会总结出一些制作卤菜的诀窍来。能够生存下来，而且坚持十多年不倒闭，那么他们的卤菜再怎么差，也不会差到哪里去。有些卤菜摊，还逐渐闯出了名号，比如本地的陶猪脸、周板鸭、向牛肉等，生意都很好。大家都这么喊，久而久之老板的真名反而忘记了。其实这些名字，无形中已经成了这家卤菜摊的商标，只不过没有正式在工商局注册罢了。他们的卤菜摊，抓住了一大批回头客，有些人认准了这家的卤菜，甚至不惜多走上20分钟路去买。在阆中古城闲逛的时候，有家卤菜摊的卤菜刚做好摆出来，主顾们就自觉地排好队了。这样的生意，不火都不行，一个毫不起眼的卤菜摊，其月收入绝对超过大城市的白领们。
我小时候生活在绵竹乡村，那时候也有骑自行车转乡卖卤菜的。特别是每年抢收抢种时节，他们知道农民忙不过来，又想吃点好东西慰劳自己，就上门提供卤菜。每天下午五点半左右，在乡村机耕道上，就会传来一个男人沙哑的声音：“扒猪脸，稀溜扒的扒猪脸！”那年月没有电喇叭，全靠嗓子吼，男人吼得有气无力的，这钱挣得实在辛苦。
有时候如果父亲想给我们改善伙食，又懒得到镇上去买，就会照顾男人的生意。老板的自行车行李架上，固定着一米来长、一尺来宽的大竹篮，用纱布搭着，里面就是油浸浸的扒猪脸了。猪脸鲜美醇香，柔和而又有嚼劲，滋味悠长，父亲最喜欢用它来下酒。夹起一片猪脸来，放在嘴里慢慢地咀嚼一番，让那股鲜香味儿在全身游走，实在是美事一桩。