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裁缝是一门多年学来的手艺,并非生而有之。在这其中,能以老裁缝称呼的,想必是手艺精湛,才能名副其实。
裁缝是由“裁”、“缝”这两个动词组成的,字面来看,先得剪裁,然后缝纫。裁缝是个技巧性很强的职业,仅从词汇的含义就可见一斑。量体裁衣,剪裁得好,缝纫才能好。全世界各个国家都有裁缝这个职业,名称相同,内容相同,却又有着很多不同。
一尺一剪 一针一线
早在没有缝纫机之前,裁缝师傅的主要行头就是“一尺一剪,一针一线”。他们就带着这一尺、一剪常年在外走街串巷,张罗营生。有个店面的固然轻松,但桌面上摆的也无非是这两件物件。在所有的手艺中,裁缝公认最为文雅,往往是尺子一量,剪子一剪,飞针走线,用手工缝制出各式各样的衣服。虽然后来随着工业的发展,缝纫机出现了,讲究的华服还是要靠人手工一针一线地缝制出来,丝毫不比机械走出的线差。
老话云:“看着容易,做起来难。”这话一点儿不假。想要拿起这一尺一剪吆喝,也不是件容易的事,老裁缝的技术绝不是一朝一夕练就的。裁缝无一例外在少年时期就拜在老师傅名下学徒,从打杂、看店练起。学徒必须规规矩矩听老裁缝使唤。这一练几年就过去了。
多年以后,心灵手巧、有眼力价儿的徒弟才能跟师傅学习量体、剪裁手艺。学徒可不是学了就可以为客人制衣,必须得过了老师傅这关才行。以往的人只有跟着老裁缝当上十几二十年的学徒,才能摸索着掌握一点窍门。据说当年有一个有趣的现象,学徒都会拿师傅“练手”,为师傅做件满意的衣服,相当于大学毕业时的毕业设计。
长时间的磨练使得老裁缝的基本功十分扎实。史料中记载:一尺体现着“量”,而一剪则要建立在“度”的基础之上。“量”重外表,“度”重心理。裁缝在量体之时,必会度其内心。除了手上的尺寸外,还要观察人的性格、年龄、脾气等,才能为其做出合适的衣服。故可称之为老裁缝的手艺绝对是实打实的,且略通心理学。
男多女少
我们中国文化中重要的一环就是女红,女子从小要心灵手巧,在过去多半是指女子的针线活方面的工作,像是纺织、编织、缝纫、刺绣、拼布、贴布绣等等,这项女红技巧从过去到现在都是由母女、婆媳世代传袭而来,因此又可称为“母亲的艺术”。所以大多数中国人一直对裁缝有一个误解,认为从业裁缝都是女性,也普遍认为女性裁缝比男性裁缝更加专业。
其实不然,无论是我们看到的红帮裁缝,还是民间的作坊,量衣裁衣的师傅男性居多。在国外更是如此,好的老裁缝都是男性,甚至有些手艺传男不传女。
其实,有这样的误解也不奇怪。一般都会认为女性比男性更加细心,更适合做细致的手工活。但好的裁缝不仅需要细心和耐心,要出类拔萃还得具有大家风范,最关键的是形象思维和对整体的把握和控制,男性也更容易专注于一件事,这些或许是其中的些许原因。
在国外,男性裁缝是受人尊重、值得骄傲的。印度男人的理想职业是裁缝,非洲王子甚至远渡重洋来中国学习裁缝,至今仍在北京的裁缝店里工作。英国伦敦著名的“千针街”中,大多数门面店中的裁缝都是男性。
中外有别
中外裁缝主要的差别就在技术上。中国裁缝重“度”,外国裁缝重“量”,被成为“神剪”的78岁红帮第六代传人之一的丁奎英,不久前当了回电视节目的嘉宾。主持人请出3个模特,让老爷子目测模特的“三围”。老爷子只用眼睛一瞥,立马说出每个人的尺寸。主持人拿皮尺一量,竟然分毫不差。这让所有人都惊叹老爷子的好眼力。这只是很多例子中的一个。
其实,这种目测量体的方法在中国流传已久。源自古时给显贵量体时,不愿意接触到身体的原因。目测量体虽说是师傅所传,实际上还是经验所致。外国裁缝就不太相信这些虚无飘渺的论断,习惯遵循实证科学。手中的尺子显示多少就是多少,不猜也不蒙。
在手工技术上也大有差异。中国的裁缝主要以红帮为代表。国外则以意大利为代表。意大利是西服的故乡,这里有很多世界一流的裁缝大师,用他们特有的手工缝制方式,全手工制作西服。这样的缝制方法叫做“衍缝”,缝制出来的衣服胸部会比较圆润。
中国的红帮裁缝在技术上讲究的很。讲究 “四功”(刀功、车功、手功、烫功)、“九势”(肋势、胖势、窝势、戤势、凹势、翘势、剩势、圆势、弯势)、“十六个字”(平、服、顺、直、
圆、登、挺、满、薄、松、匀、软、活、轻、窝、戤),“七工头”就是其集中体现。
使用的工具差异更大。外国裁缝比较传统,至今仍是一针一线的制衣方式,而中国,现在大部分定制工厂已经形成流水线化生产,缝纫机、熨烫机等等现代化机器使用广泛。只有部分裁缝还传承着手工缝制的传统。
一脉相承 没有退休
裁缝这个工作是没有退休的,国内外亦是如此。除非老得做不动了,否则他们会一直做下去。当初学裁缝,有些人是因为家境贫寒,到裁缝店做了学徒,然而一辈子就干这一份工作,也是干一行爱一行,就一直坚持下来了。不管出于什么原因,裁缝的工作还是乏味的。每天面对面料、剪子、尺子一干就是一辈子。重复的机械工作,几十年如一日。
现任红都制衣的技术总监严瑞环早已过了退休年龄,至今仍活跃在红都的生产线上。她说:“裁缝自古至今都是个苦差事,没有好的基本功,是做出不来一件好衣服的。我在跟师傅田阿桐学习的时候,光练手针,扎布头这样的小活儿就要一个多月。因为在制作西服的过程中,都是一针一线缝制的,如果手拿不好针,一累就会出汗。衣服布满了汗渍,客人怎会满意?但是虽然辛苦,我还是坚持了近30年,能为上至领导人下至百姓做出满意的衣服,我心里特别的满足。”问到她还会做多久。她满脸堆笑的说:“只要我能动,就会一直做下去。”
在国外也是如此。在意大利,有很多小村子,村子中一家家都是祖传的裁缝。他们的手艺并不外传,有些国际一线品牌的定制都会拿给他们制作。其中一家已经四世同堂。老爷爷Amdva是家族的第15代传人,如今他已经95岁高龄,仍旧在每日缝制西装。Amdva说:“我的手艺就是我爷爷传给我的,现在我也把我的手艺传给了我的孙子。我们一家人世世代代都是裁缝。只要我还活着,就会把每一件衣服做漂亮。”
世界广大,裁缝众多,技艺不同却一脉相传。无论是“海派”、“红帮”还是伦敦、意大利。裁缝们技艺不同,精神相通。
说起一些老裁缝,他们那历史绝对称得上“辉煌”。田阿桐来到北京后,在半个世纪里,为毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛这4代领导人设计制作服装。13岁到上海学艺,18岁就当师傅。老人说:“不论中国外国,裁缝的目标是一致的,就是做出让客人满意的衣服。”
裁缝的工作是辛苦的,无聊的,日复一日的伏案工作给他们增加了很多的身体疾病,驼背是裁缝一个明显的外貌特征。当你穿着光鲜衣服走在大街上时,千万不要忘了,为你带来荣耀的老裁缝。
想要拿起这一尺一剪吆喝,也不是件容易的事,老裁缝的技术绝不是一朝一夕练就的。
裁缝是由“裁”、“缝”这两个动词组成的,字面来看,先得剪裁,然后缝纫。裁缝是个技巧性很强的职业,仅从词汇的含义就可见一斑。量体裁衣,剪裁得好,缝纫才能好。全世界各个国家都有裁缝这个职业,名称相同,内容相同,却又有着很多不同。
一尺一剪 一针一线
早在没有缝纫机之前,裁缝师傅的主要行头就是“一尺一剪,一针一线”。他们就带着这一尺、一剪常年在外走街串巷,张罗营生。有个店面的固然轻松,但桌面上摆的也无非是这两件物件。在所有的手艺中,裁缝公认最为文雅,往往是尺子一量,剪子一剪,飞针走线,用手工缝制出各式各样的衣服。虽然后来随着工业的发展,缝纫机出现了,讲究的华服还是要靠人手工一针一线地缝制出来,丝毫不比机械走出的线差。
老话云:“看着容易,做起来难。”这话一点儿不假。想要拿起这一尺一剪吆喝,也不是件容易的事,老裁缝的技术绝不是一朝一夕练就的。裁缝无一例外在少年时期就拜在老师傅名下学徒,从打杂、看店练起。学徒必须规规矩矩听老裁缝使唤。这一练几年就过去了。
多年以后,心灵手巧、有眼力价儿的徒弟才能跟师傅学习量体、剪裁手艺。学徒可不是学了就可以为客人制衣,必须得过了老师傅这关才行。以往的人只有跟着老裁缝当上十几二十年的学徒,才能摸索着掌握一点窍门。据说当年有一个有趣的现象,学徒都会拿师傅“练手”,为师傅做件满意的衣服,相当于大学毕业时的毕业设计。
长时间的磨练使得老裁缝的基本功十分扎实。史料中记载:一尺体现着“量”,而一剪则要建立在“度”的基础之上。“量”重外表,“度”重心理。裁缝在量体之时,必会度其内心。除了手上的尺寸外,还要观察人的性格、年龄、脾气等,才能为其做出合适的衣服。故可称之为老裁缝的手艺绝对是实打实的,且略通心理学。
男多女少
我们中国文化中重要的一环就是女红,女子从小要心灵手巧,在过去多半是指女子的针线活方面的工作,像是纺织、编织、缝纫、刺绣、拼布、贴布绣等等,这项女红技巧从过去到现在都是由母女、婆媳世代传袭而来,因此又可称为“母亲的艺术”。所以大多数中国人一直对裁缝有一个误解,认为从业裁缝都是女性,也普遍认为女性裁缝比男性裁缝更加专业。
其实不然,无论是我们看到的红帮裁缝,还是民间的作坊,量衣裁衣的师傅男性居多。在国外更是如此,好的老裁缝都是男性,甚至有些手艺传男不传女。
其实,有这样的误解也不奇怪。一般都会认为女性比男性更加细心,更适合做细致的手工活。但好的裁缝不仅需要细心和耐心,要出类拔萃还得具有大家风范,最关键的是形象思维和对整体的把握和控制,男性也更容易专注于一件事,这些或许是其中的些许原因。
在国外,男性裁缝是受人尊重、值得骄傲的。印度男人的理想职业是裁缝,非洲王子甚至远渡重洋来中国学习裁缝,至今仍在北京的裁缝店里工作。英国伦敦著名的“千针街”中,大多数门面店中的裁缝都是男性。
中外有别
中外裁缝主要的差别就在技术上。中国裁缝重“度”,外国裁缝重“量”,被成为“神剪”的78岁红帮第六代传人之一的丁奎英,不久前当了回电视节目的嘉宾。主持人请出3个模特,让老爷子目测模特的“三围”。老爷子只用眼睛一瞥,立马说出每个人的尺寸。主持人拿皮尺一量,竟然分毫不差。这让所有人都惊叹老爷子的好眼力。这只是很多例子中的一个。
其实,这种目测量体的方法在中国流传已久。源自古时给显贵量体时,不愿意接触到身体的原因。目测量体虽说是师傅所传,实际上还是经验所致。外国裁缝就不太相信这些虚无飘渺的论断,习惯遵循实证科学。手中的尺子显示多少就是多少,不猜也不蒙。
在手工技术上也大有差异。中国的裁缝主要以红帮为代表。国外则以意大利为代表。意大利是西服的故乡,这里有很多世界一流的裁缝大师,用他们特有的手工缝制方式,全手工制作西服。这样的缝制方法叫做“衍缝”,缝制出来的衣服胸部会比较圆润。
中国的红帮裁缝在技术上讲究的很。讲究 “四功”(刀功、车功、手功、烫功)、“九势”(肋势、胖势、窝势、戤势、凹势、翘势、剩势、圆势、弯势)、“十六个字”(平、服、顺、直、
圆、登、挺、满、薄、松、匀、软、活、轻、窝、戤),“七工头”就是其集中体现。
使用的工具差异更大。外国裁缝比较传统,至今仍是一针一线的制衣方式,而中国,现在大部分定制工厂已经形成流水线化生产,缝纫机、熨烫机等等现代化机器使用广泛。只有部分裁缝还传承着手工缝制的传统。
一脉相承 没有退休
裁缝这个工作是没有退休的,国内外亦是如此。除非老得做不动了,否则他们会一直做下去。当初学裁缝,有些人是因为家境贫寒,到裁缝店做了学徒,然而一辈子就干这一份工作,也是干一行爱一行,就一直坚持下来了。不管出于什么原因,裁缝的工作还是乏味的。每天面对面料、剪子、尺子一干就是一辈子。重复的机械工作,几十年如一日。
现任红都制衣的技术总监严瑞环早已过了退休年龄,至今仍活跃在红都的生产线上。她说:“裁缝自古至今都是个苦差事,没有好的基本功,是做出不来一件好衣服的。我在跟师傅田阿桐学习的时候,光练手针,扎布头这样的小活儿就要一个多月。因为在制作西服的过程中,都是一针一线缝制的,如果手拿不好针,一累就会出汗。衣服布满了汗渍,客人怎会满意?但是虽然辛苦,我还是坚持了近30年,能为上至领导人下至百姓做出满意的衣服,我心里特别的满足。”问到她还会做多久。她满脸堆笑的说:“只要我能动,就会一直做下去。”
在国外也是如此。在意大利,有很多小村子,村子中一家家都是祖传的裁缝。他们的手艺并不外传,有些国际一线品牌的定制都会拿给他们制作。其中一家已经四世同堂。老爷爷Amdva是家族的第15代传人,如今他已经95岁高龄,仍旧在每日缝制西装。Amdva说:“我的手艺就是我爷爷传给我的,现在我也把我的手艺传给了我的孙子。我们一家人世世代代都是裁缝。只要我还活着,就会把每一件衣服做漂亮。”
世界广大,裁缝众多,技艺不同却一脉相传。无论是“海派”、“红帮”还是伦敦、意大利。裁缝们技艺不同,精神相通。
说起一些老裁缝,他们那历史绝对称得上“辉煌”。田阿桐来到北京后,在半个世纪里,为毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛这4代领导人设计制作服装。13岁到上海学艺,18岁就当师傅。老人说:“不论中国外国,裁缝的目标是一致的,就是做出让客人满意的衣服。”
裁缝的工作是辛苦的,无聊的,日复一日的伏案工作给他们增加了很多的身体疾病,驼背是裁缝一个明显的外貌特征。当你穿着光鲜衣服走在大街上时,千万不要忘了,为你带来荣耀的老裁缝。
想要拿起这一尺一剪吆喝,也不是件容易的事,老裁缝的技术绝不是一朝一夕练就的。