印度流传着这样一句话：“印度人可以不吃饭，但不可以不吃咖喱。”如果你不爱吃咖喱，千万不要轻易去印度，因为那意味着你将要整日挨饿。
　　刚到印度一周，因为饮用水的卫生问题，我开始发高烧，从国内带来的退烧药几乎毫无疗效，只好求助于当地药店。印度“神药”果然名不虚传，药力威猛，服用两次后，基本控制住了体温，只是没有想到药的副作用同样威猛，严重影响到我的胃口。症状之一，就是不能吃咖喱，一旦闻到咖喱味道，就会反胃。
　　但在印度，几乎所有的饭菜都要放上咖喱：咖喱土豆、咖喱菜花、咖喱羊肉、咖喱鸡肉、咖喱鱼排、咖喱豆汤……无论哪家餐厅，饭菜里若没有咖喱，就无法开张。为了避开咖喱，我决定买方便面，没想到不管是什么口味，调料包也总有咖喱。最后，我把希望寄托在了路边的麦当劳，这毕竟是美国餐厅，想必可以吃到正宗的“西餐”。没想到一口咬下去，熟悉的鸡腿汉堡里抹的也是咖喱，让人难以下咽，只能用薯条可乐充饥。
　　大概一周以后，胃口逐渐恢复正常，我又重新开始了咖喱之旅。在印度待久了，才体会到，他们的咖喱，和我们在国内认识的咖喱相差甚远。
　　咖喱其实是一个很宽泛的概念。18世纪英国殖民统治印度次大陆后，殖民者将当地人用肉类、蔬菜、豆子等食材混合做成的浓稠酱汁统称为咖喱，而当地餐厅的菜单上通常看不到“咖喱”字样，他们使用的多是“马萨拉”，指混杂多种香料的汤汁。
　　据说，“咖喱”一词来源于泰米尔语，是“许多的香料加在一起煮”的意思。根据印度民间传说，咖喱由佛祖释迦牟尼创造，咖喱的辛辣与香味可以遮掩羊肉的腥臊，以此帮助那些不吃猪肉与牛肉的印度人。
　　在印度人家里，很少看到咖喱粉或是超市买来的咖喱块，他们通常会自己烹制。地道的印度咖喱是以丁香、小茴香子、胡荽子、芥末子、黄姜粉和辣椒等香料调配而成的。作为香料大国的印度，每一个家庭的厨房里都会摆满各式各样的香料。拉姆是我在新德里认识的一位家庭主妇，她告诉我，每天一早起来，她就开始为一天的饭菜做准备，她会在一个大锅里不断熬煮汤汁，并将十多种香料依次放进去，到中午开饭前，满屋子都充满了浓浓的咖喱味。
　　即便同是印度咖喱，也有南北之分，就好比中国南方烹饪口味要比北方清淡不少。在这里，正好相反，南方的咖喱用料偏重，通常很少添加椰浆来减轻辣味，让人一口下去终身难忘。
　　印度人之所以如此钟爱咖喱，自然与它的气候密不可分。地处南亚地区的印度终年闷热、气候潮湿，无论哪个季节，区别只在于热与更热。这样的天气既让人难有胃口，同样也会令食物容易腐烂变坏，善于烹饪的印度人开始在食物中添加各种香料，除了能增加色香之外，也能加快胃酸分泌，让人食欲大增，同时令食物更易保存。而在气温更高的南方，对于咖喱的依赖程度更甚，自然味道也就更加浓郁辛辣了。
　　在印度，当地人通常用面饼或是米饭辅以咖喱食用。咖喱这种用各色菜肴和各种香料煮成的糊状汤汁，呈现出的颜色也是千奇百怪，其中较多的是红色、黄色、绿色和白色，味道则相差很大，有的偏辣，有的偏酸，也有的偏咸，还有薄荷味道的，真的很难说哪一种才是正宗的咖喱。
　　在金奈的餐厅里，我碰到过一个来自澳大利亚的白人，他被外派到印度工作三年，也是最近一年才开始真正适应了印度的饮食，并向我推荐哪一家餐厅的咖喱更好吃。还吐槽说，这里咖喱的口味太重了，以至于回国后，他都有些无法适应清淡的饮食。
　　随着殖民者的推广，咖喱也从这个古老的国度传播到了世界各地，中毒最深的莫过于泰国和日本。在中国超市中，最常见的是日本品牌的咖喱块，相较于正宗的印度咖喱，这种改良过的咖喱块味道清淡偏甜了不少。
　　除了追求味蕾上的刺激，印度人还迷恋咖喱的功效。调制咖喱时，姜黄粉、辣椒必不可少，也正因如此，咖喱在某种意义上有一定的药用价值。
　　英国一名流行病学专家称，咖喱食品可以抵御感冒。他解释说，辛辣的食物能够增加病人“鼻腔黏液的分泌量”，而黏液越多，病人就越容易康复。与此同时，用以调制咖喱的土茴香和辣椒也有助缓解呼吸道不适，其他配料如大蒜和洋葱则具有杀菌功能。当地的印度朋友也曾半开玩笑地告訴我：“他们若是得了小感冒，通常不会买药，多吃些咖喱就好了。”
　　这样的疗效，真假先不论，多吃点咖喱总归不是什么坏事，只要没有伤到自己的胃口，真的很好吃。
　　（彭越荐自《看天下》）