骑马行走在猎人谷的葡萄园，可以看到袋鼠从葡萄藤边跳过；骑骆驼行走在猎人谷的海滨，树袋熊正慵懒地坐在灌木丛里；在湖边的树下品酒，四周的山坡上吹来慵懒的风，这一切组成了澳大利亚最著名的葡萄酒度假胜地——猎人谷。
　　猎人谷（Hunter Valley）的12月、1月份恰是葡萄成熟的季节。猎人河畔的树林一点点染上绚丽的金黄色与迷人的红色。当地上百座酒庄的酒农们也正一边掂量着收成，一边迎接南来北往的游客们。游客们来此，和狩猎—丁点关系都没有。因为在猎人谷里不仅没有豺狼虎豹，甚至这里连一座真正的山谷都算不上。只因第一个来此垦荒的人名叫Hunter，意为猎人，所以这片美丽而宁静的土地阴差阳错得了这个险峻的名字。有人说Hunter先生当年在这里种下的第一种作物就是葡萄，也有人持怀疑态度。可不管怎样，今天的猎人谷已经成为澳大利亚最著名的葡萄酒产区和旅游胜地。每年不计其数的游客，都会来到这座悉尼的后花园品尝葡萄酒、打高尔夫、享受洁净的海滩、感受悠闲的小镇。从悉尼进发
　　从悉尼出发，迎着秋日的艳阳行驶2个小时，你就能到达美丽的猎人谷。这个距离大约与杭州到千岛湖相当。可不同的是，在人烟稀少的澳洲，你可以听着乡村音乐，享受在公路上通畅奔驰的快感。没有收费站，公路边也没有建筑物，有的只是红土地上的湖泊、树林以及白云投下的一片片影子。
　　当你看见高速公路上一块大木牌，上面写着“欢迎来到葡萄酒王国”，便进入了目的地。放眼望去，木牌后除了远处的缓坡丘陵，基本上是一马平川。公路两侧都是错落有致的树林、葡萄园、洁净的小湖塘。这样悠闲的园林风貌一眼望不到边。
　　去过旧世界产酒国的人很快会发现这里的不同。在法国或意大利，所有葡萄酒产区似乎都是“寸土必争”，连陡峭的崖壁上都被葡萄藤挤得密密麻麻。去那里旅行的人仿佛钻进了一座没有留白的博物馆。只能不断仰视丰厚的文化、漫长历史。而在地广人稀的澳洲，在宁静的猎人谷，旅行者会倍感放松，内心绝不会感到任何压力。在猎人谷里驱车，隔不了多远就会看见一座酒庄。它们大多都是轻松舒适的新式建筑，而且大门都是敞开着的。每座酒庄都能让游客们免费试饮自己的葡萄酒。不论你走进任何一家，品酒师首先会递过一只高脚杯，将自己的招牌酒拿给你尝尝。通过你对这款酒的评价，他们能猜测出你的喜好并推荐更多葡萄酒。一边品尝，品酒师还会充当免费的葡萄酒“导游”，向你介绍猎人谷葡萄酒的风格与特色。最终即使你不买也没关系，只要够酒量，各种各样葡萄酒就能尝个遍。传奇名庄——恋木酒庄
　　在任何葡萄酒产区旅行，都少不了去一家传奇名庄逛逛。猎人谷的恋木酒庄（Brokenwood）便是这样一个声名显赫的目的地。这座酒庄曾经三度入选“世界百大名庄”，被《James Halliday》杂志评为猎人谷最棒的四家酒庄之一。可从高速路接近它时，黄色、宽敞的木头房子却显得很朴实。猎人谷的酒庄以恋木为代表，都是新大陆的木头农庄风格，与欧洲的石头古庄截然不同。
　　“恋木”这个浪漫的名字其实和“猎人谷”一样，带点刻意的误译。酒庄英文名为“Brokenwood”，直译本应是毁坏的木头。正是由于1970年酒庄庄主开垦这片庄园时缺少好木料，才有感而发给一块葡萄园命名为“Brokenwood”。最终不知是哪位翻译圣手的杰作，酒庄的中文名字成了“恋木”。或许因为当年木料缺乏留下的阴影，如今恋木酒庄的品酒室的建筑结构如同一座巨大的木头仓库。当你步入其中，常会发现那里已经坐满了游人。他们都是慕名而来，手里握着专用酒杯，一边品酒一边在大木头桌旁说说笑笑。品酒室很像一座小集市，完全没有西装革履、庄严肃穆的感觉。
　　大多数游人杯中的都是恋木酒庄的赛美蓉（Sémillon）白葡萄酒。正是这个品种，让恋木酒庄乃至整个猎人谷，在世界白葡萄酒殿堂里享有一席之地。通常澳洲的白葡萄酒都有14%或以上的酒精度，然而猎人谷的赛美蓉白葡萄酒大多只有10%的酒精度。它们口感轻柔、酸度迷人，比其他新鲜即饮的澳洲白葡萄酒具有更强的陈年潜力。一款陈年的恋木酒庄赛美蓉白葡萄酒，会散发出蜂蜜、干果、吐司、甘草的芳香，口感圆润，回味悠长。非常适合在聊天时小酌一杯，或者做餐前开胃酒。所以在午饭前，旅客们都喜欢来一杯赛美蓉。
　　恋木酒庄最初并没有酿造赛美蓉白葡萄酒。直到酿酒师lainRiggs先生在上世纪80年代加盟酒庄之后，酒庄才开始酿造这种清爽却口感温润的葡萄酒。lain Riggs在整个澳大利亚葡萄酒圈都是大名鼎鼎的人物。2011年还去过中国，曾担任上海国际葡萄酒品评赛的评委。酒庄里挂着许多lain Riggs年轻时酿酒的照片，一头金发，外貌酷似披头士的约翰·列侬。如今现身品酒木屋给大家讲解葡萄酒时，一头金发早已不见，成为一位和蔼可亲、幽默睿智的大叔。一转眼，他已在这座酒庄工作了30多年。lain Riggs总会告诉来此品酒的人：“喝酒和酿酒一样，已无需标新立异，也用不着刻意迎合，自然而然、开心大方就好。”然后他会建议大家用餐的时候尝尝恋木酒庄的设拉子（Shiraz）红葡萄酒搭配当地牛肉，澳大利亚蓝顿（Langton）评级曾将恋木酒庄的设拉子评为当地最好、最有陈年潜力的葡萄酒。以恋木酒庄为代表的猎人谷设拉子葡萄酒，可谓是澳大利亚设拉子葡萄酒的一个另类。当地气温很高，可每到采收的秋季又会阴雨绵绵。这种气候会令西拉葡萄的成熟陡然变得缓慢，在这种奇异的条件下，当地的设拉子葡萄酒有澳大利亚少见的柔和与高雅。相比之下，恋木酒庄的设拉子红酒更接近旧世界。古老酒庄的不同选择
　　虽然恋木酒庄这样的少壮派表现不俗，但猎人谷也有许多古老酒庄，他们已经在这片土地上兢兢业业地耕作了一个多世纪。天瑞酒庄（Tyrrell’s）正是其中的典型代表。1858年，第一代Edward Tyrrell先生远涉重洋，从英国来到澳大利亚的猎人谷。当年他和妻子一共生下了10个儿子。是的，你没有听错，10个儿子。这在早年的澳大利亚并不罕见，作为开垦新大陆的第一代移民，儿子就意味着忠诚、可靠、强有力的劳动力。直到今天，Tyrrell先生也是上阵不离的父子兵。为了开拓新市场，他每两个月都会带着儿子跑一趟中国。 　　虽说有100多年的历史，但天瑞酒庄并不是欧洲式的石头房子，它依然是几栋矮矮的、充满田园气息的小木屋。酒庄坐落在几重层叠的丘陵之间，旁边几块洁净的小水塘，酒庄四周的草坪平整得就像高尔夫球场的果岭。
　　如果有游客到来，酒庄主人总会邀请大家到“果岭”大树下的木桌上品酒、享受美食。猎人谷的阳光从不吝惜自己的温暖，连山风都是懒洋洋的。对于慕名而来的中国游人，庄主总会先拿出他“88”号酒桶的作品。在中国做生意，他听说了这个数字在中国很吉利。
　　天瑞酒庄的赛美蓉，一直被视为猎人谷赛美蓉的代表作。他们酿造的赛美蓉年轻时品尝酸度极高，这恰恰为它打下了很好的陈年基础，当老庄主为客人倒上一杯2005年的天瑞赛美蓉白葡萄酒时，金黄色的酒液意味着橡木桶的风韵，并有淡雅的陈皮、柠檬、矿物香气，以及深邃的土壤、油脂和坚果的气息。这种贴近自然的感觉，恰恰是猎人谷葡萄酒生活的精髓。
　　如果说天瑞代表了猎人谷的古典田园生活，麦格根酒庄（McGuigan）则是老酒庄改革派的典范。驱车临近麦格根酒庄，从建筑上你就能感到它的与众不同。酒庄建筑风格充满了后现代感，品酒室更是像一座巨大的室内停机坪。璀璨的吊灯从金属天顶垂下来，照亮了墙壁上无数的葡萄酒。
　　事实上，麦格根家族的酿酒历史可以追溯到1892年。经过5代人的努力，麦格根已经成为澳大利亚拥有葡萄园面积第二大的酒厂0家族在猎人谷的葡萄园，正是被用来酿造麦格根最好的葡萄酒——藤柏丝（Tempus Two）。和天瑞的悠闲与传统不同，麦格根似乎永远都在创新。年轻的酿酒师Andrew Duff是土生土长的猎人谷居民，随后历经了新西兰、澳大利亚许多知名酒庄的闯荡，重返故乡，2011年成为藤柏丝的首席酿酒师。如果游客够幸运，就能在典雅的品酒室遇到这位新锐派的酿酒名人。他会告诉你如何品味麦格根家族的各种产品，从黑牌系列到藤柏丝铜牌葡萄酒，然后是藤柏丝白金系列葡萄酒。藤柏丝的精致、细腻很容易让人想到旧世界，而酿造者使用的形容美的修辞更是令人印象深刻——兽性野狂、雄壮威武、高雅世家、挑拨神迷……这无疑是一座充满激情却眷恋旧世界的酒庄。无处不在的袋鼠
　　猎人谷比想象中大很多，除了数以百计的酒庄，那里还是最能代表澳大利亚人生活追求的旅行之地。在猎人谷，不论是在哪一家酒庄的葡萄园里，你总能看到蹦蹦跳跳的袋鼠。许多酒庄饲养袋鼠，这是一种生物动力循环法则，袋鼠是有效的“除草器”，而袋鼠的粪便又是很好的肥料。自然而然，猎人谷就成为事实上的有机葡萄酒产地。
　　除了袋鼠，马也是猎人谷大家庭重要的成员。在猎人谷，不论春夏秋冬，游客都可以骑着马或乘马车行遍整个山谷，游览所有的葡萄园。只要你愿意，你可以整日骑着马在山谷中行走，就像你开着车一样。途径一座酒庄，然后甩蹬下马，牵马进入酒庄品尝美酒。浅尝辄止后继续前进，只要注意安全，就无需担心醉驾处罚。猎人谷的白色沙滩、晶莹清澈的海水、茂密的灌木丛，成群结队的野生袋鼠、随时出没的树袋熊，这一切都组成了一个神秘的世界。在酒庄品酒旅程之余，开车到史蒂芬港湾来享受海滨度假，这也是猎人谷另一魅力所在。你可以骑骆驼或自行车沿着32公里长的斯托克顿Bight Shipwreck Coast走上一遭，也可以驾船到深海钓鱼，或者在当地几座高尔夫球场打球。这些选择将让你的品酒之旅，成为一场更彻底、更完美的度假生活。