提到比利牛斯山脉，很多人的第一反应就是“我记得上学时在地理课本上见过！”接下来的反应可能是“哦……这座山在哪里？”比利牛斯山脉延绵435公里，是法国南部和西班牙北部的一道天然屏障，有人曾幻想游览西班牙东北部的巴塞罗那后，顺便开车去法国。也许只能一路开到大西洋岸边，找到松波特山口来圆梦了，那里是法国和西班牙的通道，也属于西比利牛斯山。中比利牛斯山从松波特山口向东到加龙河上游河谷，这里山势最高，海拔3000米以上的山峰就有五座，多为结晶岩石。东比利牛斯山，从加龙河上游至地中海，也称为地中海比利牛斯。其实，我们这次已经完成了从巴塞罗那到圣塞巴斯蒂安的东西穿越之旅，因为行程紧张，还舍去了藏在比利牛斯山谷中的安道尔公国。不过，没有亲自来到这里的朋友，都不用为自己的地理知识感到汗颜，因为当年有一位名人说过一句话：“翻过比利牛斯山，我们就会到达非洲了！”这位名人就是拿破仑。
　　与西班牙的其他热情色彩不同，北部的森林公园作为我们行程的一个亮点，还未曾谋面就让人倍感清凉。我们选择了阿拉贡自治区的比利牛斯中段，这里有一座知名的奥德沙与佩尔迪多山国家森林公园。从巴塞罗那出发，山路回转，沿途遇到一片非常大的人造湖，从地图上看，这片比天空还要蔚蓝的湖水，就叫做“大湖”，大湖是这里的人工水库，那种蓝是很难得一见的明亮，来到湖水的源头，粗犷的砂石延伸到沿滩中，湖心的树木三两成荫，在夕阳下，闪烁着金光。
　　傍晚时分，我们终于来到了下榻的小村庄——托尔拉（Torla），这是一座具有中世纪遗风的古镇，全镇的人口不多，经营着屈指可数的几家饭店、酒店、医院。整个中心地带转下来只需要二十分钟，靠近山脉那边有几家网评非常好的露营酒店，景色更为优美。估计随着滑雪季节的到来，会有更多的外来者留在这里数日，或数周。街边闲坐闲聊的老人，夜里跑过街头巷尾的孩子，餐厅里忙碌的夫妇，才是托尔拉真正的居民。

　　起初，我们真的忘记了时间，在溪水的转弯处玩了很久，还选了一棵参天大树不厌其烦地取景拍摄，等我们玩够了，才发现，别人二十分钟走完的路，我们却花了一个半小时，而前方的瀑布还不见踪影，于是，我们加快了步伐，远处的岔路口出现了一个路标，路标显示，向左的路通往山顶，可以领略美丽的奥德沙山谷，几十处景观分布在山峦、潭水、瀑布、断崖间。向右绕过两道弯，便可以看到指引游客观赏瀑布的牌子。阿拉萨斯河就是被几道瀑布打断，从下游塔姆的三段式小瀑布，到海拔1800米的马尾瀑布之间，还有三条相距不远的瀑布，那正是我们追寻的目标。 　　在行进途中，我们远远地看到Cascada de Arripas瀑布，走过一个下坡，来到了Cascada de la Cueva瀑布和Cascada del Estrecho瀑布观赏平台，瀑布离我们有一定距离，虽不是气势磅礴，却也让人感到清凉和欣慰，我们休息了很久，就那样呆呆地望着远处的白练，感到自己的青春恰如这银丝玉缕，只要脚步不停，就从未逝去，总在轮回。
　　这里还有一条颇为紧张的徒步路线，可以达到索阿索竞技场（Circo de Soaso），付出的代价是一整天的辛苦跋涉，而攀登山峰的体验和峡谷全境的享受则是最好的回馈。
　　山谷的东面，是阿尼斯克洛山峡（Canon de Anisclo），这个山峡比奥德沙要狭窄很多，裸露着灰色和红褐色的地层，四处险峰峭壁，可以沿着贝约斯河步行五个小时，穿过一段森林，继续向东，便会到达公园边上的艾斯科艾恩峡谷（Valle de Escoain）。
　　如果继续前行，恐怕回去太晚，我们便舍弃了海拔1700米的Cradas de Soaso阶梯瀑布，和海拔1800米处的马尾瀑布，回程的速度更快些，我们再次见到了美丽的佩尔迪多，每个角度都味道十足。等车的时候，发现这里的班车行李处居然专设了狗笼，难怪一路听到犬吠，却未见它们的身影。
　　回到托尔拉时已经饥肠辘辘，村里的饭店没有太多选择，进入了一间酒吧，在里面绕了一圈，發现竟是昨晚吃饭的地方，看来缘分不容错过，继续上楼，这次已经轻车熟路，男主人热情地欢迎我们，也不像前一晚那么担心我们的头会撞到横梁，女主人递给我们菜单，今天我们几分钟就点好了菜，跑前跑后的小男孩是他们的儿子，冲我们笑开了花。我们依旧点了一大盘烤羊排，特别喜欢那个中世纪的大烟囱，宽厚，结实，也喜欢二楼餐厅的角柜，墙上的油画表现的是村民牧羊的情景，还有一幅夫妻二人年轻时的结婚照，时代感十足，这一切都让我感到身处古代的阿拉贡王国。
　　阿拉贡王国不仅是电影中的专有名词，这个王国建于11世纪，因阿拉贡河而得名。历史上这片土地就不太安宁。9世纪，当地人驱逐了阿拉伯人，建立起独立的王朝，1104年，阿方索一世当政，王国疆土一路向南扩张到格拉纳达；1137年，拉米罗二世将女儿嫁给巴塞罗那伯爵拉蒙·贝伦格尔， 1150年，拉蒙·贝伦格尔管辖的加泰罗尼亚并入阿拉贡王国。随后的继任者们依次攻占了马约尔岛、巴伦西亚、西西里和萨丁岛，甚至那不勒斯，使阿拉贡王国成为地中海的强国。最终，1469年，阿拉贡国王斐迪南二世和卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世联姻，促成了基督教双王统一西班牙。后来，疯女胡安娜女王之子卡洛斯一世继承了卡斯蒂利亚、莱昂、阿拉贡、纳瓦尔等国王位，建立了欧洲最早的统一中央王权的共主联邦国家。直到三百年后，伊莎贝拉二世女王通过君主立宪法案，西班牙才成为一个统一的国家，结束了联合王国时代。

　　阿拉贡地区珍藏着大量中世纪全盛时期罗马人、摩尔人的艺术财富，在基督教兴盛时期，这些建筑珍品依然得到很好的保护和修缮。这就不难理解三教共存的时代，以及多民族文化相互包容的传承，这种民风直接导致摩尔人的穆德哈尔式建筑得以留存，萨拉戈萨的阿尔哈菲里亚宫殿（Moorish Aljaferia），为西班牙保存最为完好的阿拉伯风格行宫。这里的人民的确对外来人非常热情，尽管他们的英语并不灵光，却可以在你用英语提问的同时，用西班牙语回答个不停。
　　阿拉贡自治区中依然存在很多风格不同的修道院，有偏僻多岩石结构的圣胡安-佩纳修道院（Monasterio de San Juan de la Pena），也有宁静古朴的贝瑞拉修道院（Monasterio de Veruela）。虽然只留宿两晚，我却多么渴望，每个黄昏都和始建于1030年的托尔拉修道院问好，每个清晨都伴随那里的钟声醒来。
　　吃着美味的羊肉，喝着饭店自制的甜酒，思绪还在穿越的我，突然看到老板笑容可掬的脸，他邀请我们和他合影，并说要把照片挂在餐厅的墙上，这是他们的荣幸。是呀，托尔拉地处偏僻，四面都是高耸的山峰，但这里一直保持着丰富的历史遗产，中世纪的礼节流传至今，每年11月到次年4月，前来阿拉贡越野和滑雪的游客，都会在这里落脚。每逢温暖的季节，人们又从各地赶来攀爬峡谷、溯溪划皮艇、远足游玩。而这里面，会有多少东方面孔的朋友呢？
　　希望下次在这里用餐的中国朋友可以看到我们的照片，我们也会向朋友们宣传这个小镇托尔拉，也会介绍这家饭店的铁叉炭火烤岩羚羊排，没找到饭店的名字，只是大门上就写着“Asador Brasa（铁叉炭火）”和“El Rebeco（岩羚羊）”几个字。当旅者的行程不是那么匆匆时，他们或许可以看到Viu宫殿，这是建于16世纪的Viu家族的宫殿，山谷中显赫的家族之一，他们也会沿途参观Loarre洛阿雷城堡，这座阿拉贡罗马式艺术的瑰宝。最重要的，可以花上三五天，寻找到常年积雪的Cilindro de Marbore峰（海拔3328米），或是从托尔拉一路向东，沿着阿拉河（Rio Ara）徒步来到Valle de Bujaruelo山谷，拍摄几张法属Vignemale雪山的远景，也许它们比佩尔迪多更神秘、更美丽。