卡拉寇伊这个希腊人聚居的小城，正是在一个世纪前的那场人口大交换中变成了空城
　　到达山城卡拉寇伊时，天正下着雨，时急时缓的，同行的一些人说不想下车了。我拿起早备好的伞说去走一走，没有带相机，这一点让我事后非常后悔。
　　说是山城，进去发现更像个小村庄。沿着湿滑的小路走了20多米，两边的房子格局都差不多，只是残破的程度不同而已。屋舍大多是用青白色的石头建的，没了屋顶，看起来每个房子都不大。
　　沿着土耳其最美的绿松石海岸一路开过来，经过了多个古罗马时代规模盛大的遗迹，其中一些保存相当完好。与那些千年以上的遗迹比起来，眼前这个被遗弃不到百年的普通村庄看上去过于朴素和单调，若不是脑中回荡着历史书中所描述的情景，在这个雨天，我或许就回头了。
　　希腊人早在古罗马时期之前，就在安纳托利亚地区生活、经商。奥斯曼土耳其时期，希腊人与奥斯曼人、阿拉伯人和犹太人等一直在这块土地上共同繁衍生息。直至一战。
　　一战时，希腊站在了协约国一方，奥斯曼土耳其则站错了队。大战结束后，希腊军和土耳其民族军打得难分难解。1923年7月，《洛桑条约》签署。其中一条为雅典与安卡拉单独达成的一项协议：双方同意“交换”人员，实质上是两国强制驱逐少数族裔。
　　《佩拉宫的午夜》中写道：“一个希腊东正教家庭拉家常或许说的都是土耳其语，而且追根溯源，他们可能世代都生活在安纳托利亚的同一个村庄。同样，希腊的穆斯林讲希腊语或者斯拉夫语，他们应该与土耳其共和国的文化也没有多少共鸣。但在这场交换中，官方会公开宣布前者是希腊人，后者是土耳其人，他们最终都会被送往所谓的同种族家园的异国他乡。”
　　在希腊的穆斯林和在土耳其的希腊人，总共几十万人口被圈入交换范围，他们背井离乡，流离失所，许多人变得身无分文，口袋里只剩下—张几乎无法得到补偿的财产清单。
　　卡拉寇伊這个希腊人聚居的小城，正是在那场大交换中变成了空城。
　　彼时的雨淅淅沥沥，我也越走越深。周围的建筑遗迹也有了微妙的变化，出现了一些深宅大院，有些屋宇显然比较高大，墙体的结构也更为复杂。墙还没有完全褪色，可以辨认出那是典型的希腊蓝，还有砖红色。大约在这个山城的繁盛期，这些墙壁上画着精美的图案，彰显着主人的富庶和品位。有些院落宽大通透，似乎可以看到当年孩子们在这里嬉闹玩耍。
　　正想着，居然真的听到人声，在这个山城里，难得见到一两个游客。循声而去，见到一个很大的庭院，里面有座红砖建筑，保存基本完好，屋顶都还在，建筑式样也与其他建筑迥异，应该座东正教的教堂。
　　但庭院却被一扇很新的黑色栅栏铁门挡住了。爬墙对我的小短腿来说实在有点勉强，且雨后湿滑，更难借力。两个背包客年轻人在里面不知用什么语言在商量，大概是在说怎么帮我。我谢了他们的好意，遗憾地拍了几张照片了事。
　　举头望去，整个山坡上层层叠叠都是房屋。我们一路穿行的小道，只是山坡下的路，山上还有大片大片的各色建筑。其中有一栋很大的长方形建筑，看上去像一所学校。
　　出来后看到路牌，才知道这确实是学校的遗址。
　　几日前，恰好在伊斯坦布尔偶遇过—所“活着的”希腊族裔学校。
　　那是在一条小巷子里，路边一栋建筑很特别，三角形山墙，希腊式廊柱，门楣上方是带翅膀的小爱神雕塑，完全不同于周边的穆斯林风格。导游去跟门卫攀谈，结果引出了这所学校的校长。校长说自己喜欢中国人，因为中国和古希腊一样都是文明古国，所以破例放我们进去参观。当天正是东正教的复活节，有家长带着小朋友来学校聚会。
　　校长告诉我们，现在整个伊斯坦布尔，只有2000多个希腊族裔，这所学校就是为这些人的孩子所开的中学，几个年级加起来只有65个人，他在这个学校做了7年的校长。
　　道别时，我看着他高耸的鼻梁，问他是什么族裔，他给了我一个意味深长的回答：“我是土耳其人。”然后感谢了我们参观他的学校。他说，也许过几年，这个学校就关闭了，因为希腊裔的人口会越来越少。
　　卡拉寇伊村村口还立有一块牌子，简述了这里的历史。土耳其政府把这里当做一个保护区保留了下来，不知道这里面是不是含有一点点反省，为人类的愚蠢和自私而反省，希望有。
　　这座空城并非真正的空城，因为它被大自然重新占领了。安纳托利亚大地上最常见的黄色雏菊和红色虞美人，以不可阻挡的势头从荒原呼啸而来，漫过墙头，穿廊入室，在每个地方扎下根。
　　在这春夏之交，它们在人类所遗弃的地方盛开着花朵，或金光灿烂，或鲜红如血，如火焰般欢快地燃烧着生命。