宋徽宗赵佶曾在《碧桃蝶雀图》上形容“缂丝”：雀踏花枝出素纨，曾闻人说刻丝难，要知应是宣和物，莫作寻常黹绣看。大意是说这门技术太难了。为什么难？“缂丝”，音同“刻丝”，东汉《说文解字》记载：“刻，镂也。”以“缂”为手法，在丝绸上绘织出犹如雕刻出来的花纹。一件缂丝衣服需换上万次梭子，色泽选择范围多达上百种，层次分明，正所谓“一寸缂丝一寸金”。华美的背后是不计成本的繁复，因为工艺“难”，。曹雪芹在《红楼梦》里写：“凤姐命平儿将昨日那件石青缂丝八团天马皮褂子拿出来，给了袭人。”可见，缂丝的主人是彰显天家富贵的。
　　经过两千多年发展，缂丝已成为世界非遗，它早已不是“王谢”之物，而飞入了“寻常百姓家”，陈文便是它的传承人。

如果要在衣服上呈现季节特色，她会用果实来隐喻节气的浓烈

　　缂丝制品所用到的真丝，自古以来，便盛产于江南一带，经过两千多年流传至今。
　　上世纪80年代，凭借历史上“丝绸之乡”美誉及廉价劳动力，苏州的织造业进入鼎盛时期，全城有一两万人从事缂丝织造。1989年，陈文从工艺美术学校图案设计专业毕业后，便加入这股浪潮。她的客户主要是日本人，自从唐代缂丝流传到日本，当地贵族就喜欢在和服、寺院法衣上添加華美的缂丝图案，更显雍容庄重。
　　陈文是通过观察前辈完成作品来学习技艺的。首先，图案设计师要按客户的意思画好唐风明艳的花草图，随后，将图纸放入专门完成缂丝织工的梭机中，由缂丝织工完成梭织部分。
　　缂织时，先在织机上安装好经线，经线下衬画稿或书稿，织工透过经丝，用毛笔将画样的彩色图案描绘在经丝面上，然后再分别用长约十厘米、装有各种丝线的舟形小梭依花纹图案分块缂织。同一种色彩的纬线不穿过整个幅面，要根据纹样的轮廓或色彩浓度来变化，不断换梭……总之，不容易。

　　一条看似不起眼的和服腰带，通常要让有经验的图案设计师与缂丝织工通力合作几个月或半年、一年。费力不算什么，白费心思才是让人郁闷的。陈文自己画的图，连老师傅都要夸两句，但到了客户那边，经常就莫名被打了回来，久而久之，陈文回过味来，“毕竟缂丝造价贵啊，老板指定你用10000块预算买一批货，你为了更美观，花掉他20000块，即便艺术效果确实比10000块的美，那也没用。”
　　还有中日审美上的差别，也会增添工作沟通量。中式美学喜欢有腔调的雅趣，如果要在衣服上呈现季节特色，陈文会用果实来隐喻，但客户不乐意，对她说，“色彩不够浓烈，能穿这些衣服的人，大部分是要出席重要场合的，这样不行！”
　　当时苏州织造业的大部分老板都被客户的需求牵着鼻子走，陈文觉得，如果一直安心做代工匠人，保不齐职业未来就淹没在时代的泡沫中。果不其然，上个世纪90年代以后，苏州织造业出现了断崖式滑坡，大部分做外单生意的公司纷纷倒闭。“主要是日本经济泡沫破碎，再加上人工涨价，我们没了价格优势后，技术也没长进，短板就暴露了。”陈文说。
　　然而，缂丝之所以存活那么久，一定有其过人之处。陈文说：“宋代缂丝名家沈子藩的《梅鹊图》，匠人以十五六种色丝装的小梭代笔，把鹊鸟栖于梅树老干上啾啾呜叫‘刻’得极为传神。还有唐代流传日本的‘七条织成树皮色袈裟’，北京故宫博物院的北宋‘紫天鹿缂丝’，十三陵定陵出土的万历皇帝龙袍等，各个都有美学创新在里面，有灵气与魂魄的创作才能传世，技艺才能流传下去。”
　　“中国缂丝文化传承千年，到了我这代要沦为‘替人加工’的地步么？”陈文的答案是“不行”。

虚实相接的枇杷枝干树叶，以墨色入画，再以橙黄的果实点缀

　　2001年，陈文和另外两名设计师及50位织工，组建了工作室，织工大都是倒闭的织造工厂的老匠人，两名设计师是与陈文有共同梦想的年轻人。陈文和团队的初心很简单：不当甲方的工具人，也能活得还不错。于是工作室有了很风雅的名字：祯彩堂。
　　“开始那几年，还是不能画自己想要的东西，因为要养团队。认清形势后，我先让40个织工重操旧业，剩下10人专注做祯彩堂想要的风格。”陈文说。
　　大家希望缂丝在中国风的基础上变得轻盈时尚，于是，他们模仿清代国画宗师虚谷的风格，把黄橙橙的枇杷“刻”在了经线上：虚实相接的枇杷枝干树叶，以墨色入画，再以橙黄的果实点缀，四周留白多一点，画面再干净点，最后，织工以“通经回纬”的方式成型，远远看上去，素净，也很雅致！
　　“正好有顾客喜欢，我就建议他把它挂起来。”当时陈文还没意识到，这种喜欢恰好赶上了两个时代“风口”：2006年，缂丝被列为世界非物质文化遗产;2007年，中国新中产阶层开始成为主流消费人群，他们对中国文化认同高，能理解“每一份技艺都是一件孤本”的珍惜感，也能接受缂丝从几千到数万的价格，于是成为“祯彩堂”的主要定制客户之一。
　　但能接受上万元作品的人不多，陈文想要到青年人扎堆的地方去，于是她选择与苏州博物馆合作设计文创产品。她设计了一款27cm×50cm的玉兰纹手拎包，侧面是两朵连枝带叶的粉色系玉兰，经线的“脉络”圆润又立体。对于这种淡雅的古风，陈文起初担心年轻人觉得不够潮，但上线后几分钟售罄，且有人给出“手工才是当下最贵的商品”的高赞评价。 　　后来，陈文带着作品又去了台湾、香港，走出国门后到了马来西亚、新加坡、新西兰、法国，缂丝所到之处，皆能引起轰动。为了扩大非遗的影响力，陈文给祯彩堂制作了精美的官网，介绍这门中国织造文化，她希望缂丝能够不断出圈，进入更多人的视野。
　　用一层薄若蝉翼的缂丝蒙在李宗盛的吉他上，影响发声怎么办？
　　2009年一次偶然的机会，远在台北的音乐人李宗盛通过网络进入了“祯彩堂”的世界，他被美丽的画风迷住了，想把缂丝融进他的“李吉他”里，当天，便让经纪人联系陈文。
　　而直到李宗盛亲自来工作室，团队才回过神，这就是出圈啊。面对合作请求，陈文很激动，承诺“一定完成好”。一位是对缂丝制作有极高要求的手艺人，另一位是对音乐有近乎苛刻标准的大师，这两人合作，简直就是匠人届的“拉锯战”。
　　李宗盛有多重视琴？他在家的时候，每天10点进制琴厂车间做琴，十年下来，手上布滿老茧。他的吉他会根据每个人的嗓音和唱歌的感觉来设计，这种匠人精神碰到缂丝，光是磨人的过程就够受的。缂丝以梭代笔，通经断纬，工序繁琐严苛，做一小片就费很大功夫。而李宗盛会不断提出更改问题：缂丝蒙在吉他面板上，影响发声怎么办？不同的织样放在出声口，哪个更雅致？

　　为了让织物与木材、吉他外形、发音达到完美融合，陈文与团队数易其稿，李宗盛也多次来苏州反复修改方案。每一次试织，只要大家感觉还“差一点点”，就全部推倒重来。
　　有时候，陈文把手稿发到李宗盛的邮箱，会先收到他很有礼貌的表示收到的回复，但接下来就是漫长的等待。 “最夸张的是，过了好几年都没音讯，大伙都以为没戏了，李宗盛又突然来电话要改……”陈文说。
　　就这样，双方“磕”了十年。
　　李宗盛把这次合作的吉他命名为“破茧”，缂丝图案最终以桑叶铺底，以蚕宝宝的成长过程为故事，寓意新生的欢愉。2019年，李宗盛的破茧系列定制款“李吉他”终于上线，吉他发音口外沿的一圈寓意新生的蚕宝宝“成长记”，仿佛也是陈文的“成长记”。
　　陈文说：“李宗盛的梦想是打造高品质华人吉他，让全世界听见富有温暖和情感的好声音。而我的梦想是让缂丝代代相传、千年余香。”陈文的梦想，正在逐步实现。

大梦醒来，时光一晃而过，她觉得，好喜欢这样的自己

　　为了更好推广非遗，陈文这些年变得越来越“商业化”了。
　　她的第一家实体店，2013年，从山塘街搬去了更闹的平江路;2015年，第二家门店入驻苏州新光天地MALL。
　　除了赚钱谋生，“祯彩堂”还担起传承千年手艺的责任。陈文说：“我更喜欢开班授课，学习缂丝，必须吃苦头，从最基础的工艺程序学起，通常学会用缂丝来织绣，需要3～6个月……”
　　“我们还要在苏州丝绸博物馆办展，从一根线讲起，让传统手艺生动活泼起来，多一点年轻人喜欢。不能剧透太多，否则展览就没惊喜啦。”话音刚落，陈文随即发出一连串爽朗的笑声。
　　不知不觉，夜静更深。听着陈文的描述，仿佛只要一回头，便能看到二十出头的小姑娘坐在老旧的凳子上，手拿梭子，把头埋进各色织线里，听着梭机发出吱吱呀呀的声音，把散发着西域风情的几何图案“缂”到经线里，最后把“缂”好的腰带递给唐代的某位宫廷女官……
　　她仿佛回到了青年时代，做着少女梦，大梦醒来，时光一晃而过，她觉得，好喜欢这样的自己。