是否是老子的故乡并不重要，今天的涡阳山清水秀，是踏青和飘流的好去处，更何况，它还有数不清的古迹名胜。
　　
　　涡阳这个皖北不大的县城似乎想让每个初到此地的人第一时间了解，这里是货真价实的老子故乡：县城中心的广场叫老子广场，广场上矗立着簇新的“九龙柱”，据说是老子的象征，停车问路，许多人都热情地招呼着，去“老庙”看看吧，离县城不过10里路。
　　“老庙”就是天静宫里的天齐庙，号称“太上老君最早的山门”。这天静宫就在城北5公里外的郑殿，始建于公元165年的东汉，兴于唐宋，盛于元明，最热闹时，号称占地三千亩，食客数千人，光大殿的柱子就有100多根，可惜随着时代变迁、战火殃及，到了近代，就只剩下残破的“老庙”，遥对着两座据说是老子母亲和“化胡”时遇见的函谷关尹喜的土坟。
　　
　　我看见的天静宫，却丝毫没有岁月的沧桑：簇新的正殿，簇新的山门，高达5.5米重6000公斤，据说是全国最大的老子铜像，正容光焕发地迎候着香客和游人。为了和河南鹿邑争“老子故里”的 美名，当地不惜工本，先后两期，建成了占地259亩的全新天静宫，不但新“古迹”尘埃不染，甚至真正的古迹“老庙”和据说是地道汉代古井的九龙井也整旧如新。原本汉瓦墁圈的九龙井上已耸立起金碧辉煌的九龙亭，半圈游客悄然肃立，聆听一位当地导游不厌其烦地讲解，核心内容自然是——这里就是老子的家。
　　也许吧。尽管函谷关尹喜似乎不应葬埋于此，尽管被导游手册说明是“老子故里铁证”的九龙井其实并不能说明什么，但有愿望、有寄托，终究是美好的。静静步出殿后，香烟的味道依旧可以闻到，附近已在开工，又要大兴土木了，重修据说是老子出生地的“流星园”，大殿之侧，新铺不久的青砖地面，已被附近农民不知何时晒上了稻谷。
　　老子是否真的降生于此尚有争议，这天静宫虽宏伟，总有假古迹之嫌。不过，是不是老子真正的故乡并不重要，这座县城，其实有着数不清的古迹名胜。
　　不远处的石弓山就是不折不扣的“仙迹”。据说这山是当年陈抟老祖背上神弓所化，至今山上还有他老人家留下的、曲折弯曲宛如小巷的“仙人巷”，和他“一睡八百年”留下的痕迹。亲临探访，老祖睡迹在山的西南角，不过是一丈多长、宛如人形、头北脚南的石窝，仙人巷曲径通幽，倒是颇有意味。
　　石弓山不高，山势却颇险奇，走罢仙人巷，爬到山顶已微有气喘。也难怪，100多年前，这里是清朝重兵布防的官盐栈，曾爆发过几次惊心动魄的大战。我饶有兴趣地捡了根木棍到处戳戳挖挖，想寻到几根生锈的箭头，或几个变形的子弹壳，可终究一无所获。
　　虽然疲惫，却不舍得原路返回，因为石弓山的另一端古迹也不少：山下黑水河畔的遗履桥，便是当年张良三次为黄石公捡鞋，最终获得兵法传授的所在。随便问田边哪个老叟，都能给你指出一条明路来；稍走远些，可以凭吊“广陵散从此绝矣”的三国名士嵇康之墓。虽说《广陵散》据说早已被人掘走，但墓木森森，坟冢肃肃，站在坟前，嵇康赴死时的肃杀之气，仿佛仍能体会一二；如果不惮疲倦，走到西阳集以西，还能看见湖水环绕，古柏环抱，一抔黄土，高若山丘，这里安葬着的，就是先助勾践雪耻、后助“陶朱公”致富的传奇人物范蠡。偶遇的老乡会热心地告诉你，大美人西施也安息在这土冢中，这大约未必是真的，不过又能怎样?和西施齐名的王昭君，就有三座传说中的青冢，西阳集的这座墓，却是西子惟一可能的归宿了。
　　老子故里、仙人睡乡的仙气，似乎在很长一段时间里并没庇佑这块土地。从元代到民国，这里既多水旱，又多兵灾，是盛产盐枭和起义者的地方；清末混乱的时代，一群饥寒交迫的涡阳子弟在张乐行的号召下打着五色旗帜，在县城西关的山西会馆结盟，掀起了纵横近20年、足迹遍及中原各省的捻军起义。这座会盟旧址曾被清廷和日军炮火炸得只剩一块石碑、一对石鼓和一对石狮子，又在某个特定年代被修葺一新，成为人潮汹涌的热闹去处。如今这里已恢复了宁静，当年起义者用过的大刀、齐头錯和五色旗帜安详地陈列在五间陈列室内，遥对着不远处老子广场的热闹气象。
　　 十几年前便专程来这里釆风的我，自然是熟知这段历史的，如今故地重游，再寻乡音未改的父老，娓娓道来的，仍是听不完的“大捻子”，口中吟唱的，也还是那讲述当年金戈铁马的《十二月小调》。只是我抬头时却看见霓虹灯闪烁，赫然写着“乐行宾馆”，不觉莞尔：先人泉下有知，当不会怪罪子孙的不敬吧?毕竟他们当年拿起刀矛，为的不正是让父老乡亲们有饭吃，有衣穿，有钱赚么?
　　仙人不可追，仙境犹可睹，今天的涡阳山清水秀，被许多游人誉为适宜踏青和飄流的好去处，就更不必说那数不清的古迹名胜了，正所谓，老君诞处何须辨，此山依旧是仙山。