老城区是一座奇特的天险：城池坐落在近700米高的平顶山上，四周是笔直的峭壁和幽深的山峡河谷，只有几座雄伟古朴的桥凌空飞架，把城池和右岸的新城区若断若续地连接起来。
　　
　　100个中国人中至少有80个，在听到“君士坦丁”这个名字时会联想到昔日拜占庭帝国都城君士坦丁堡，今天土耳其的伊斯坦布尔。君士坦丁堡已成既往，但君士坦丁——阿尔及利亚的古城，却仍是一片生动的天地。
　　这座公元前3世纪就已成形的城市，被鲁梅尔河峡谷分为新、老两个城区。新城区是平原，老城区却是一座奇特的天险：用石头城墙和尖顶堡垒环绕起来的城池坐落在近700米高的平顶山上，四周是笔直的峭壁和幽深的山峡河谷，只有几座雄伟古朴的桥凌空飞架，把城池和右岸的新城区若断若续地连接起来。
　　这座城市2000多年的历史，也就是这些桥断了续、续了断的历史。
　　车在蜿蜒的盘山路上缓缓行驶，大嗓门的卡皮里司机不时高叫着让大家往右看。右边，峭壁深峡间，不时能看到几簇难以辨认的石堆残迹。司机介绍说那是迦太基、罗马时代古桥的残迹。光阴茬苒，这些古桥多已变作残迹，只有一座奥斯曼时代的“魔鬼桥”，荒涩地隐身于西迪·拉希德大桥雄伟身影下，忠实地守护着被称为“烈士峭壁”的城墙。
　　1830年法国殖民者入侵时，民族英雄阿布杜尔·卡迪尔电是凭“魔鬼桥”这一天险和法军周旋数载，逼得法国人两易统帅。可惜断桥并不能隔绝一切，最终法国人通过仅存的这座“魔鬼桥”涌入古城。
　　如今魔鬼桥犹在，却也只能仰视头顶正上方，那座法国人1912年修建的两迪·拉希德大拱桥。
　　这座高105米、最大拱跨70米，拥有25座桥墩的大桥，蜿蜒于鲁梅尔河峡谷之上。车过大桥时，司机有意开得分外缓慢，好让乘客领略这座与众不同拱桥的雄姿。湍急的河水在深谷中奔腾咆哮，据说，河床下两米就是罗马时代就已闻名欧洲的温泉，但我看不到，我所能看到的，只是大桥一端脚下逼仄的古巷，古朴的平顶石屋，和另一端法国人修建的老火车站。身边一个当地老人脸色凝重地轻声说，这座桥的落成让世代凭险自守的城里人突然明白，原米君士坦丁与外界，不过只有105米的隔绝。
　　1857年，法国殖民军修的第一座桥，通往“内穆尔广场”的康达拉拱桥离奇坍塌，居民们曾拍手称快。但桥塌了，法国人却并未离去，7年后，桥修复了，从此再未塌过，毕竟外面的世界更精彩，毕竟，已连通的就不应再隔绝。如今这座桥已埋没在高大的西迪·拉希德大吊桥阴影里，褪尽了昔日的风采，若非有人指点，驱车从姆希德桥驶过的我，几乎看不见它的踪影。
　　如果说康达拉桥是君士坦丁人心中的痛，那么姆希德桥就是他们心中永远的骄傲。这座168米长的人吊桥，一端是库沙赫城堡，另一端连接着凯旋门式的烈士纪念碑，是惟一一座可俯瞰全城的大桥。大桥两端，矗立着富有民族特色的、古城门状的桥头堡。1966年，客死异乡的民族英雄卡迪尔，就是从这里归葬君上坦丁，重返他阔别已久的故都。
　　在阿尔及尔我就买了几套君士坦丁的风光明信片，其中一张，兜售者宣称是“姆希德桥”，我也信以为真，等到了召士坦丁才知道上当：明信片上的吊桥是贝雷高吊桥。这座吊桥是人行桥，窄得两人并行都有些拥挤。它的轮廓线和姆希德桥几乎一模一样，不过，尽管许多外地人容易把两座桥弄混，当地人绝不会犯这种错误。
　　在车上就听人说，贝雷高桥被谑称为“懒桥”，实地一看，果然不假，这座桥居然有电梯，行人可以从桥边电车站直接搭乘电梯上桥，可谓“懒”到了家。其实一点不奇怪，建这座桥的初衷，原本就是桥下几所学校的师生不愿兜个大弯去近在咫尺、却隔了条深壑的火车站，而提议修建的，既然目的在于与人方便，何不方便到底呢?
　　转下姆希德桥，绕过神学院，便是老城最神秘的地段了。这里的小巷曲折而狭窄，人不多，而且大多是游客，一座座颇有沧桑感的坡顶商铺排列在街道旁，戴白帽，穿大袍的埃拉吉一脸半和地招呼着寥寥无几的主顾，兜售铜盘、铜板画之类颇别致的纪念品。在小广场边的小饭馆里，一边吃着布斯布斯(奶油拌米饭)，一边听活泼的伙计侃桥。伙计说，最初城里人并不喜欢这些桥，因为他们带来了法国人；可后来，火车通到了城外，货栈也好，学校也罢，都恨不得从自己脚下飞起一座桥，好让自己无须绕路，就能从捷径直通火车站，再从那里通向外面广袤的世界。“所以，后来桥就越来越多了。”
　　“那再后后来呢?为什么不修下去?”从旅游手册里我知道，君上坦丁的最后一座大桥动工于1920年，在此后的近百年里，再没有建造新桥。
　　“不需要了啊，”伙计笑了：“因为商店、货栈、仓库……大多搬到河对岸的新城去了。”
　　是啊，不需要了，从主动断桥到主动续桥，从主动续桥到走过桥对岸，桥都的人终于明白，天堑终有度，闭门不出，不会带来发展和平安。于是他们把整个城市化作一座四通八达的桥，而把这些千姿百态的桥，留给不远万里前来寻宝的我们。