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乌云像是蘸饱了水，挂在海峡四周山的半腰，斑驳的冰原冰斗在云中若隐若现。两山之间，一道1公里多宽的冰川直冲进海面，竖起60米高的一面淡蓝色的冰壁。这是兰普鲁冰川（Lamplugh Glacier），我们这次海洋舟探险划过的第二道潮汐冰川。一艘游轮在冰川对面的山脚下停了一会儿，然后小心翼翼地向东南开走，带走了人类文明的最后一点痕迹。这也是游轮允许到达的最西海域。
落潮已经开始，零星的浮冰漂向东南，在幽暗的波涛中闪着寒光。这里是约翰霍普金斯冰川（Johns Hopkins Glacier）的入口。在冰川湾所有的潮汐冰川中，约翰霍普金斯冰川是最大的也是唯一还在增长的冰川。我坐在海洋舟中，仰望着4海里（1海里=1.852公里）以西刀削一般的群峰， 忘了一切。在这后面，有一条6海里长的峡湾，直通这个冰川。
“上岸！”领队Kurt说道，“准备露营。”大家已经连续划了4天，应该休整一下了，要继续划艇的话潮水风向都不利，但不知为什么，一想到山后的峡湾和冰川，我就根本无法停下来。“我去里面探一下路，然后在冰川附近露营。咱们明天会合。”说罢，我向队友们挥挥桨，划进了冰河世纪。
孤舟
小船像箭一样，划向2 海里外的岬角，然后横渡海峡。冰河世纪的大门在我面前打开。两岸是海拔一两千米的高耸的山脉，山顶山谷大都为冰层覆盖。不时路过几个飞瀑从云层中流下，山脚下已经连灌木都很少见到了。里面不时传来礼炮一样的声音，回音响彻峡湾。那是前面冰川冰裂的声音。眼前的浮冰和冰山越来越多，大的像小船，形态各异，有的像不倒翁一样在海面来回翻滚。每年五六月，港海豹 （Harbour Seal）会为了躲避虎鲸（Killer Whale或Orca）而到这里的冰上产子。几只刚出生的小海豹在水下露出头，胆怯地向我张望—— 我也许是他们见到的第一个人类。
对于海洋舟，浮冰很危险，因为百分之九十的浮冰在水下，谁都不知道水下的冰体有多大、有多不稳。根据海图显示，海面下是几百米的深渊。不稳的冰山随时可能来个大翻身，连人带船扣在水下。刚开始我还避让这些浮冰，后来浮冰太多，我只能尽量在小的浮冰中穿行。向前又划了4海里，离冰川越来越近，我感到寒意从空气和水下同时传来。
绕过面前的礁石，来到它的正面，面对这个宽达1海里、高76米、海面下还有60多米的大冰川。突然，轰隆一声岩石塌裂，一块几间房子大小的冰块从半腰碎裂落海，飞溅起十几米高的水花。冰川前段开始塌裂了。不一会儿，原本平静的水面开始晃动，眼前的浮冰摇摆着碰撞着，我的船也上下起伏。冰川前上百只北极鸥 （Glaucous-winged Gull）被惊起，如同无数白色的碎纸在空中飞舞。一只红尾隼静静地站在一块浮冰的尖角上，如同冰上的一个小黑点。前面的海面已经被浮冰布满，我的船冲破碎冰，尽可能靠近这个冰川，但希望不被落冰所及—— 被这样大的落冰击中必死无疑，就算不被击中，落水激起的水浪足以吞噬一艘小游艇，更不用说这条5米长的孤舟。
冰川不是安静的，靠近后可以听到各种声响，流水的哗哗声从冰川的各个方向传来，此外还有波涛拍打冰川的声音和浮冰的碰撞声。接着，一阵惊雷般的响声从头顶的冰川传来，然后是山谷的回音。接着又是一个冰层开裂的声音，但是没有落冰。震动波从辽阔的水下冰层断面传到了船舱里已经被冰水冻得有些麻木的下肢，让整个身体都开始颤抖。在幽蓝的冰川脚下，起伏的波浪和冰山之间，海面下的百米深渊传来的震动使我感到危险，又舍不得离开，静静地体会这美丽的伟大的力量。
我往回划去，寻找着可以上岸的地方。南岸是吉曼冰川（Gilman Glacier）的入海口，北岸边有一片冰川灰组成的黑灰色的沙滩。落潮时分，沙滩上到处是留下的冰块，不少比人还高，形态各异，像一个随意布置的冰雕展览。这里的北极鸥并不怕人，俯冲下来对我尖叫抗议，然后又腾空飞走。30米开外，沙滩的上面有一片平地布满了大大小小的冰碛碎石。山坡前的冰碛平地是个难得的可以露营的地方。
突然，水面上涌起了卷浪，潮头足有一米多高。我狂奔回去扑到浪里，拖着船就往高处跑。10分钟后，浪潮结束了，就像来的时候一样突然。身后的脚印，被浪抹得干干净净。冰雕被海浪和海水掀起，经过一番碰撞重新排列组合，散落在沙滩上。我突然想起来，各种合力作用下，潮汐冰川附近的潮水可能极其反常。当年地质学家哈里·菲尔丁·瑞德（Harry Fielding Reid，1859～1944）在冰川湾考察的时候，船被潮水冲走了3次，每次他都奋不顾身地跳到冰海中救船。因为在这里，没船就和没命一样。
当潮水退出沙滩、露出更下一层的碎石的时候，我意外地看到Kurt的船划了过来。不久，剩下的队员也陆陆续续抵达，每个人都露出兴奋与疲惫交织的神情。原来，我走后，他们就决定追随我进来，只不过他们先去了南岸，顶着最大的潮水流速划到了这里。在临近午夜的暮色中，冰川蓝色阴郁，沉闷的碎冰声不时传来，我们已经开始习惯。
转移
太阳在山坡后的峡谷上升起来了，寒冷渐渐退去。冰川碎冰坠落开始频繁，海面的断层上还露出一个巨大的冰洞。海上和沙滩上的浮冰也开始晃眼，辉映着宿营地的几顶帐篷和6条船。这是一支8人的队伍，不少是各个户外领域的爱好者，但是对海洋舟冰川探险还很陌生。除了Kurt和我还有资深队友维佳外，队友韬荣、温泉、水瓶、托尼和菇仔，都是第一次来阿拉斯加。这几天风餐露宿，早起晚睡，划着上百斤的船和货物，抬船装货、安营收寨、防野兽、避潮水是每天的功课。因为经验不够，新队友出发前要花上不少准备时间，导致原定的顺流划船变成了逆流划船，涨潮上岸变成了落潮上岸，耗费了比预想多得多的体力。经过4天50海里的划行、5天的露营，大家的身体在慢慢适应，行动也越发熟练迅速，但也有队员体力到了极限。
落潮已经开始，零星的浮冰漂向东南，在幽暗的波涛中闪着寒光。这里是约翰霍普金斯冰川（Johns Hopkins Glacier）的入口。在冰川湾所有的潮汐冰川中，约翰霍普金斯冰川是最大的也是唯一还在增长的冰川。我坐在海洋舟中，仰望着4海里（1海里=1.852公里）以西刀削一般的群峰， 忘了一切。在这后面，有一条6海里长的峡湾，直通这个冰川。
“上岸！”领队Kurt说道，“准备露营。”大家已经连续划了4天，应该休整一下了，要继续划艇的话潮水风向都不利，但不知为什么，一想到山后的峡湾和冰川，我就根本无法停下来。“我去里面探一下路，然后在冰川附近露营。咱们明天会合。”说罢，我向队友们挥挥桨，划进了冰河世纪。
孤舟
小船像箭一样，划向2 海里外的岬角，然后横渡海峡。冰河世纪的大门在我面前打开。两岸是海拔一两千米的高耸的山脉，山顶山谷大都为冰层覆盖。不时路过几个飞瀑从云层中流下，山脚下已经连灌木都很少见到了。里面不时传来礼炮一样的声音，回音响彻峡湾。那是前面冰川冰裂的声音。眼前的浮冰和冰山越来越多，大的像小船，形态各异，有的像不倒翁一样在海面来回翻滚。每年五六月，港海豹 （Harbour Seal）会为了躲避虎鲸（Killer Whale或Orca）而到这里的冰上产子。几只刚出生的小海豹在水下露出头，胆怯地向我张望—— 我也许是他们见到的第一个人类。
对于海洋舟，浮冰很危险，因为百分之九十的浮冰在水下，谁都不知道水下的冰体有多大、有多不稳。根据海图显示，海面下是几百米的深渊。不稳的冰山随时可能来个大翻身，连人带船扣在水下。刚开始我还避让这些浮冰，后来浮冰太多，我只能尽量在小的浮冰中穿行。向前又划了4海里，离冰川越来越近，我感到寒意从空气和水下同时传来。
绕过面前的礁石，来到它的正面，面对这个宽达1海里、高76米、海面下还有60多米的大冰川。突然，轰隆一声岩石塌裂，一块几间房子大小的冰块从半腰碎裂落海，飞溅起十几米高的水花。冰川前段开始塌裂了。不一会儿，原本平静的水面开始晃动，眼前的浮冰摇摆着碰撞着，我的船也上下起伏。冰川前上百只北极鸥 （Glaucous-winged Gull）被惊起，如同无数白色的碎纸在空中飞舞。一只红尾隼静静地站在一块浮冰的尖角上，如同冰上的一个小黑点。前面的海面已经被浮冰布满，我的船冲破碎冰，尽可能靠近这个冰川，但希望不被落冰所及—— 被这样大的落冰击中必死无疑，就算不被击中，落水激起的水浪足以吞噬一艘小游艇，更不用说这条5米长的孤舟。
冰川不是安静的，靠近后可以听到各种声响，流水的哗哗声从冰川的各个方向传来，此外还有波涛拍打冰川的声音和浮冰的碰撞声。接着，一阵惊雷般的响声从头顶的冰川传来，然后是山谷的回音。接着又是一个冰层开裂的声音，但是没有落冰。震动波从辽阔的水下冰层断面传到了船舱里已经被冰水冻得有些麻木的下肢，让整个身体都开始颤抖。在幽蓝的冰川脚下，起伏的波浪和冰山之间，海面下的百米深渊传来的震动使我感到危险，又舍不得离开，静静地体会这美丽的伟大的力量。
我往回划去，寻找着可以上岸的地方。南岸是吉曼冰川（Gilman Glacier）的入海口，北岸边有一片冰川灰组成的黑灰色的沙滩。落潮时分，沙滩上到处是留下的冰块，不少比人还高，形态各异，像一个随意布置的冰雕展览。这里的北极鸥并不怕人，俯冲下来对我尖叫抗议，然后又腾空飞走。30米开外，沙滩的上面有一片平地布满了大大小小的冰碛碎石。山坡前的冰碛平地是个难得的可以露营的地方。
突然，水面上涌起了卷浪，潮头足有一米多高。我狂奔回去扑到浪里，拖着船就往高处跑。10分钟后，浪潮结束了，就像来的时候一样突然。身后的脚印，被浪抹得干干净净。冰雕被海浪和海水掀起，经过一番碰撞重新排列组合，散落在沙滩上。我突然想起来，各种合力作用下，潮汐冰川附近的潮水可能极其反常。当年地质学家哈里·菲尔丁·瑞德（Harry Fielding Reid，1859～1944）在冰川湾考察的时候，船被潮水冲走了3次，每次他都奋不顾身地跳到冰海中救船。因为在这里，没船就和没命一样。
当潮水退出沙滩、露出更下一层的碎石的时候，我意外地看到Kurt的船划了过来。不久，剩下的队员也陆陆续续抵达，每个人都露出兴奋与疲惫交织的神情。原来，我走后，他们就决定追随我进来，只不过他们先去了南岸，顶着最大的潮水流速划到了这里。在临近午夜的暮色中，冰川蓝色阴郁，沉闷的碎冰声不时传来，我们已经开始习惯。
转移
太阳在山坡后的峡谷上升起来了，寒冷渐渐退去。冰川碎冰坠落开始频繁，海面的断层上还露出一个巨大的冰洞。海上和沙滩上的浮冰也开始晃眼，辉映着宿营地的几顶帐篷和6条船。这是一支8人的队伍，不少是各个户外领域的爱好者，但是对海洋舟冰川探险还很陌生。除了Kurt和我还有资深队友维佳外，队友韬荣、温泉、水瓶、托尼和菇仔，都是第一次来阿拉斯加。这几天风餐露宿，早起晚睡，划着上百斤的船和货物，抬船装货、安营收寨、防野兽、避潮水是每天的功课。因为经验不够，新队友出发前要花上不少准备时间，导致原定的顺流划船变成了逆流划船，涨潮上岸变成了落潮上岸，耗费了比预想多得多的体力。经过4天50海里的划行、5天的露营，大家的身体在慢慢适应，行动也越发熟练迅速，但也有队员体力到了极限。