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发动引擎，伴着巨大的轰鸣声，飞机全速驶向跑道，我们瞬间犹如羽毛般轻盈腾空；硕大的绯红色月亮仿佛悬在河岸上的鲜红色气球，慵懒地凝视着整个世界，缓缓地在夜空中升起、上涨、盛放；鱼鹰的凄厉叫声划破新一天的黎明，眼前的景象美得令我心醉。
如果你想探寻非洲大陆的一切可能性，那么一定非赞比亚这个神奇国度莫属。
记者埃尔斯佩斯·赫胥黎曾经写道：“非洲是一方残酷的国度，它夺走你的心并将之碾成碎石——然而却无人在意。”我原谅她对地理概念欠缺深究，因为除此之外，她的形容是如此恰当。我再次踏上这片土地，这一次，我和我“粉碎”的心来到了赞比亚。与我同行的路易斯唐纳德是Pix杂志的创始人兼出品人，同时也是一位摄影师。我们对于这场生命中难得一遇的冒险满怀期待。搭乘南非航空的航班飞往赞比亚的首都卢萨卡，我邻座的绅士来白博茨瓦纳，目前在赞比亚的“产铜带”工作。他是该地区一座矿山的电工长，听他讲，赞比亚与中国的经济合作十分紧密，中国在赞比亚的投资涉及“产铜带”的采矿业、农业、制造业及旅游业等多个领域。
从约翰内斯堡起飞一个半小时后，我们在卢萨卡顺利降落。走在柏油路面上，赞比亚晌午的灼人高温迅速将我们从南非的低温状态“解冻”出来，我们将乘坐Proflight航空公司的迷你型飞机转机前往赞比西河下游地区。在这架只有四个座位、犹如玩具的迷你飞机上，热，非常热。当意大利驾驶员马特奥在跑道上开始缓慢滑行时，汗水从我的额角滚滚而下。究竟是出于兴奋抑或极度恐惧，我不清楚……伴着巨大的引擎轰鸣声，飞机全速驶向跑道，我们瞬间犹如羽毛般轻盈腾空，越来越高，黄褐色的灌木树丛已在我们脚下，不过距离依然足够近到让人清晰地看见地面上的景物。在短短的30分钟航程里，臭名昭著的七八月大风让我们像台风中的气球。幸好马特奥技术够好，我们的心跳很快恢复正常。通常来说，赞比亚没有极端天气情况，冬季日间气温30℃左右。这里分三个季节：五至八月凉快干爽，九至十一月炎热干燥，十二月至次年四月温暖潮湿。赞比西河谷和卢安瓜谷地气温极高，尤其是十月，雨季时当地的湿度极大。在温暖潮湿的季节，强降雨及雷暴频发，之后会伴随着阶段性的明媚阳光。我们向位于赞比西下游国家公园的琼圭河营地进发，由空中逐渐接近营地，群山从一边露出面来，俯瞰赞比西河，仿佛一条深蓝与黑色相间的巨蟒。赞比西意为“上帝之河”，这个宏伟的名字可谓当之无愧。赞比西河蕴藏的巨大能量雕刻出了壮观的维多利亚瀑布以及迂回曲折的巴托卡峡。赞比西下游国家公园（未来数日我们的所在地）面积达4，000平方公里，西起琼圭河营地，向东延伸至卢安瓜河的狭长地带。该国家公园并未完全开发，它的迷人魅力正在于保持了其原生态荒野状态。河谷地区绝大部分物种都快乐地栖息于此，常常能够看到大象、水牛、狮子和猎豹的身影。飞机平稳着陆，迷人而知识渊博的导游乔治驾车来接我们，大约二十分钟后抵达了琼圭河营地。再次置身于非洲灌木丛中的感觉简直太棒了，每一处感官都焕然一新。
营地的位置优越，坐落在赞比西河岸连绵的树冠林荫下，步入这里即刻便会被安静祥和的氛围所包围。车子渐渐靠近营地，在此等候的主人茜茜和弗洛西笑意盈盈地向我们挥舞双手，就像欢迎久别重逢的老朋友一样，然后陪同前往我们入住的Albida套房。在走进房间的一瞬间，眼前的美景令人惊艳，看到我们目瞪口呆的样子，茜茜和弗洛西忍不住笑出声来。Albida是顶级奢华的殖民风格帐篷套房。室内的装饰风格融合了色彩丰富浓烈的非洲纺织品、维多利亚风格的银器、硬木家具以及豪华松软的长沙发。壮美的河景就展现在我们眼前，极目远眺，一边是赞比亚，另一边便是津巴布韦。茜茜在介绍酒店时，还特意警告我们夜晚千万不要独自在户外活动，因为河马、大象、狮子、豹子这些动物都在外面纵横驰骋。当然，它们本该如此。
当天下午，乔治带领我们展开了一场独木舟探险知识我们沿河缓缓向前划行，一路遇到了猴子、大象、鳄鱼、河马以及多达三十种鸟类。傍晚时分，手握一杯金汤力，坐在炉火旁静静目送着斜阳消失在地平线上，周遭的一切让我们无比新奇兴奋，就像小孩子一头扎进了糖果铺。在私人管家的专业服务下，我们在房间里享用了私密晚餐。作为前菜的玉米浓汤超级美味，之后还品尝了色香味俱佳的上等牛排。晚饭过后我们又躺回到炉火边休息。忽然，眼前的超现实画面击中了每个人，大家纷纷陷入沉默。一轮硕大的绯红色月亮仿佛悬在河岸上的鲜红色气球，慵懒地凝视着整个世界，缓缓地在夜空中升起、上涨、盛放。就这样过了许久，我爬到舒适的大床上，身体包裹着高纱支亚麻羽绒被，开始与非洲相约梦中……
清晨醒来躺在床上，首先映入眼帘的便是一汪神秘的河水。我迫不及待起身奔向户外，整个人精神焕发，简直就像渴望着全新探险的孩子一样。早午餐为我们奉上了最好吃的泰式鱼饼和新鲜可口的沙拉。乔治计划安排我们探访琼圭河度假屋，乘船从主营地出发仅需五分钟，不过一路上需要他慢慢绕开盘踞在河中的成群河马。忽然，我听到身后传来巨大的水花飞溅声，转身看去，乔治转瞬间加速冲刺，逃离开一张我从未见过的血盆大口。“真是只厚脸皮的河马！”乔治骂道。惊魂未定的我们爆发出一阵傻笑。当琼圭河度假屋出现在我们面前时，感觉从未有人如此委婉地来称呼一座“屋宅”。建筑设计理念源白蚁穴的灵感，壮观醒目的成排孔洞可以容纳八位客人住宿，共有四间独立卫浴的客房。晚餐后乔治开夜车带我们兜风，无边的夜空中点缀着数不清的繁星，银河清晰可见，在如墨的夜空映衬下仿佛像喷薄而出的香草岩浆。树丛中栖息着大大小小的不同动物，借助灯光，我们观赏到了河马、水牛、大象和难得一见的豪猪。第二天早上，一头年轻的公象来到我们房间不远处散步，那样平静、安详，胜似闲庭信步。我们是时候继续向狂野之境深入进发了。与琼圭河度假屋的人们依依惜别，我们登上了返回卢萨卡的航班。这一次，我们的目的地是赞比亚最狂野的心脏地带——南卢安瓜谷地。
Norman Carr Safaris是赞比亚当地颇为有名的一家游猎公司，沿着卢安瓜河谷可以找到许多它旗下的游猎露营地，名字意为“乌木”的Mchenja便是其中之一。此刻我们正站在这家营地，一边听人详尽介绍南卢安瓜谷地，一边观赏临近路边的猎豹。以卢瓜安河岸的乌木树林为背景，“乌木”是一家颇具风格的乡村风格帐篷营地，扼守卢安瓜河的一片开阔河湾。这里的住宿条件比起琼圭河度假屋要简易很多，不过位置得天独厚，景色绝对一流。面对如此原始纯朴、未经雕琢与破坏的野性之美，感觉自己就像是地球上最后的人类。我们没和其他客人一起去参加下午的动物观赏活动，事实证明，这真是个错误的决定。他们一行人晚上大约八点才回来，个个气喘吁吁、目瞪口呆，原来他们刚刚亲眼目睹了狮猎现场！夜晚，我们聚在星空下秉烛夜宴，与来自澳大利亚和美国的新朋友愉快地交谈，尽情享用美食与夜色。 鱼鹰的凄厉叫声划破新一天的黎明，眼前的景象美得令我心醉。推开房间的露台门，黎明的天空被染上了粉色与灰色，相互交融、瞬息变换，波澜壮阔的河景就在我眼前铺展开来。渐渐地，光线转为柔和的黄色，阳光触摸着河堤对面的树丛。早餐吃了水果搭配咖啡，我们在导游因诺森特的带领下，穿过丛林开始两小时的徒步之旅。一路上，我们遇到了大象和更小些的动物，并对于野外冒险充满了新奇感，各种植物、动物粪便、生活踪迹，因诺森特的讲解令人兴趣盎然，多年来从未感觉如此无拘无束。早午餐后，我们驾车观赏动物时，偶遇一群水牛，紧接着，它们未了！狮群！因诺森特说，它们就是昨天出现的那群狮子，一共14头，九头幼崽和五头成年雌狮。它们在午后斜阳里慵懒地打着盹，几乎完全无视我们这些人类的存在。因诺森特建议我们暂时先离开这里，喝完落日饮料休息片刻后，我们打开了观测聚光灯。一头豹子就紧挨着我们的车轮！众所周知，豹子是一种极其难以捉摸的动物，因此在任何一次观赏之旅中，如果能遇上一头豹子，那都是绝对的重头戏。之后，我们还看到了一匹独行的土狼。在返回营地的途中，正如因诺森特所预想的，我们和刚才那群狮子又不期而遇了，于是一路尾随它们进行观察。狮群正在追踪一只非洲赤羚，这是一种和黑斑羚近似的羚羊。和下午见到的懒洋洋的“乖猫”形象完全不同，它们正在默默地从侧面接近猎物，随时准备展开攻击，一副训练有素的样子，浑身肌肉随着运动汹涌地上下晃动。
猛然间，一声无比惊悚凄厉的嚎叫声划破了寂静的夜空，狮子发动了猛攻。我们顿时目瞪口呆，静静地凝视着距离20米外的惨剧，非洲大陆的生命轮回就这样无情而真实地在我们眼前上演。幼崽像母狮一样残忍，努力尝试着从那头垂死的可怜猎物身上撕咬“食物”，但是却总被成年狮子毫不客气地轰到一边。因诺森特说：“那只羚羊根本不知道是谁袭击了它。”我们很庆幸，自己不必看着那只猎物一直受苦。来自澳大利亚的克里西和大卫认为前一晚的猎杀非常不人性化，“那只羚羊还活着，惨叫了很久才咽气”。克里西显然在回想之前的经历。“是的，”大卫理智地补充，“和南非的游猎相比，这绝对是真枪实弹的重口味！”
那天晚上，我抬头凝望着广袤无垠的星空。大多数星星一动不动，不时有一颗划过夜空向下沉去……想起平日里那些微不足道的烦恼，感觉全都变得毫无意义，非洲让一切都拥有了新的视角与希望。第二天，我们很早就肩程前往Chinzombo Lodge营地，这也是我们此次赞比亚之行最后的两个目的地之一。乘船出发没多久，Chinzombo便隐约出现在对岸。这里似乎不仅是一处营地，更是一种生活方式的体验。想象一下，拉夫·劳伦的家与丛林在此相遇了。每一处细节都无比时髦：无论是别墅里的私人游泳池，还是完美贴合的浴衣，或者是敞篷游猎车上的香槟色顶罩。
晚些时候，其他客人都驾车出去观赏动物了，我们决定在度假村内消磨时光，拍照并和助理经理汤姆聊天。透过双简望远镜，向河岸对面看过去，几辆满载游客的汽车停靠下来，观察起正在睡觉的狮群。接下来发生的一幕简直就像出自国家地理频道的纪录片，不过是专门为我们定制的。一头公象朝着河堤走来，打算喝点儿水降温。公象徘徊了几步，不远处的狮群警惕地望向它。突然公象朝着狮群冲了过去，一片尘土飞扬中，两三头狮子选择用汽车作为躲避大象攻击的屏障，径直朝那辆车子奔去，而花容失色的游客们还呆坐在上面。狮子们躲在汽车背后，有一只甚至匍匐在车底，以此来躲避那头淘气的公象，车上的乘客早已吓得个个面无血色。
当天的晚餐品质非凡——事实上，这些天来每一餐的食物都很赞—一以鸡肝酱作为头盘，主菜是威灵顿牛排，最后压轴的甜点是本人至今吃过最美味的烤苹果奶酥。第二天，我一直慵懒地赖在泳池边上，看着河里的大象尽情地撒欢玩耍。天黑前，为了抓拍到最美的落日照片，因诺森特安排我们乘坐驳船过河，登上一座丘陵顶部，俯瞰到整片谷地。当夕阳吐出的最后一抹绯红色倾洒在辽阔大地上时，因诺森特忽然低语道：“野狗！”因诺森特在这片谷地出生长大，担任导游将近二十个年头，对这里的一草一木都了如指掌。然而，每当有了什么新的发现，他的兴奋之情毫不亚于我们这些游客，就好像自己也是第一次遇到。路易斯和我开始纠结犯难了，是拍摄即将消失的落日呢，还是另一边神出鬼没的野狗？非洲野狗是濒临灭绝的物种，今天的偶遇十分珍贵。最终凭借机敏的身手和因诺森特的帮助，我们成功做到了“鱼与熊掌兼得”。
我们的最后一站是赞比西河岸的TongabeziLodge度假村，直飞利文斯顿后，乘车15分钟即抵达。营地位于维多利亚瀑布的上游，呈现出“七重纱之舞”的样貌。这里一定是地球上最浪漫的地方之一。用餐区精心设计的错层空间可供多组客人同时就坐且互不干扰，整个区域都覆盖着巨大的树冠，能够眺望壮观的河景。跟随导游布莱思坐船15分钟抵达我们专属的私人岛屿营地Sindabezi，也是Tongabezi Lodge度假村的一部分。私人管家乔和其他员工一同欢迎了我们。Sindabezi岛屿营地面积不大，只有五间侧面敞开式的茅草屋舍，营造了一种荒岛余生的氛围。这里完全没有手机信号，取而代之的是享受宁静。架高的床让我感觉自己漂浮在河面上，欣赏水中嬉戏的河马。亚麻帷幕慵懒地低垂，天边太阳渐渐褪去，微风吹拂着帷幕从缝隙里流淌进来。将自己完全暴露在大自然中一开始会有些不适——没有门、没有墙，只有在夜间放下来的帐篷帘布——不消多久便会意识到，其实灵魂一直在渴望与自然谈谈心。
只住一晚，我们便乘船返回Tongabezi Lodge度过最后一晚。另一名私人管家福布斯护送我们前往“犬舍”。推开“犬舍”的房门，阳光洒在光滑的木地板上，欢迎我们走进这个地球上最引人人胜的空间之一。“犬舍”坐落在度假村花园的最远一端，三块单独的甲板相互衔接，其他地方都成为架高的人行步道。持续发展种植的松树林用来供给制作木甲板，足够高的甲板确保房屋在赞比西河高水位下也不受影响。我在“Tangala之家”享用了晚餐，并度过了美好的夜晚。回到自己的房间，管家点起了惬意的炉火，我手握酒杯倚靠在火边发呆。明天我们就要回南非了，想起过去这一周的见闻，感觉我的人生似乎窥见了天堂的一角。
在回家的路上，我们参观了维多利亚瀑布，站在瀑布边上，望着脚下世界七大奇迹之一的盛景，深感人类的渺小与微不足道。雷鸣般的瀑布奔流向下数英里，看起来就好像大地从这里开裂。我努力地想寻找一句妙语来形容非洲大陆上的这个角落，一切矫情却反而都显得可笑。赞比亚，我为你歌唱。
如果你想探寻非洲大陆的一切可能性，那么一定非赞比亚这个神奇国度莫属。
记者埃尔斯佩斯·赫胥黎曾经写道：“非洲是一方残酷的国度，它夺走你的心并将之碾成碎石——然而却无人在意。”我原谅她对地理概念欠缺深究，因为除此之外，她的形容是如此恰当。我再次踏上这片土地，这一次，我和我“粉碎”的心来到了赞比亚。与我同行的路易斯唐纳德是Pix杂志的创始人兼出品人，同时也是一位摄影师。我们对于这场生命中难得一遇的冒险满怀期待。搭乘南非航空的航班飞往赞比亚的首都卢萨卡，我邻座的绅士来白博茨瓦纳，目前在赞比亚的“产铜带”工作。他是该地区一座矿山的电工长，听他讲，赞比亚与中国的经济合作十分紧密，中国在赞比亚的投资涉及“产铜带”的采矿业、农业、制造业及旅游业等多个领域。
从约翰内斯堡起飞一个半小时后，我们在卢萨卡顺利降落。走在柏油路面上，赞比亚晌午的灼人高温迅速将我们从南非的低温状态“解冻”出来，我们将乘坐Proflight航空公司的迷你型飞机转机前往赞比西河下游地区。在这架只有四个座位、犹如玩具的迷你飞机上，热，非常热。当意大利驾驶员马特奥在跑道上开始缓慢滑行时，汗水从我的额角滚滚而下。究竟是出于兴奋抑或极度恐惧，我不清楚……伴着巨大的引擎轰鸣声，飞机全速驶向跑道，我们瞬间犹如羽毛般轻盈腾空，越来越高，黄褐色的灌木树丛已在我们脚下，不过距离依然足够近到让人清晰地看见地面上的景物。在短短的30分钟航程里，臭名昭著的七八月大风让我们像台风中的气球。幸好马特奥技术够好，我们的心跳很快恢复正常。通常来说，赞比亚没有极端天气情况，冬季日间气温30℃左右。这里分三个季节：五至八月凉快干爽，九至十一月炎热干燥，十二月至次年四月温暖潮湿。赞比西河谷和卢安瓜谷地气温极高，尤其是十月，雨季时当地的湿度极大。在温暖潮湿的季节，强降雨及雷暴频发，之后会伴随着阶段性的明媚阳光。我们向位于赞比西下游国家公园的琼圭河营地进发，由空中逐渐接近营地，群山从一边露出面来，俯瞰赞比西河，仿佛一条深蓝与黑色相间的巨蟒。赞比西意为“上帝之河”，这个宏伟的名字可谓当之无愧。赞比西河蕴藏的巨大能量雕刻出了壮观的维多利亚瀑布以及迂回曲折的巴托卡峡。赞比西下游国家公园（未来数日我们的所在地）面积达4，000平方公里，西起琼圭河营地，向东延伸至卢安瓜河的狭长地带。该国家公园并未完全开发，它的迷人魅力正在于保持了其原生态荒野状态。河谷地区绝大部分物种都快乐地栖息于此，常常能够看到大象、水牛、狮子和猎豹的身影。飞机平稳着陆，迷人而知识渊博的导游乔治驾车来接我们，大约二十分钟后抵达了琼圭河营地。再次置身于非洲灌木丛中的感觉简直太棒了，每一处感官都焕然一新。
营地的位置优越，坐落在赞比西河岸连绵的树冠林荫下，步入这里即刻便会被安静祥和的氛围所包围。车子渐渐靠近营地，在此等候的主人茜茜和弗洛西笑意盈盈地向我们挥舞双手，就像欢迎久别重逢的老朋友一样，然后陪同前往我们入住的Albida套房。在走进房间的一瞬间，眼前的美景令人惊艳，看到我们目瞪口呆的样子，茜茜和弗洛西忍不住笑出声来。Albida是顶级奢华的殖民风格帐篷套房。室内的装饰风格融合了色彩丰富浓烈的非洲纺织品、维多利亚风格的银器、硬木家具以及豪华松软的长沙发。壮美的河景就展现在我们眼前，极目远眺，一边是赞比亚，另一边便是津巴布韦。茜茜在介绍酒店时，还特意警告我们夜晚千万不要独自在户外活动，因为河马、大象、狮子、豹子这些动物都在外面纵横驰骋。当然，它们本该如此。
当天下午，乔治带领我们展开了一场独木舟探险知识我们沿河缓缓向前划行，一路遇到了猴子、大象、鳄鱼、河马以及多达三十种鸟类。傍晚时分，手握一杯金汤力，坐在炉火旁静静目送着斜阳消失在地平线上，周遭的一切让我们无比新奇兴奋，就像小孩子一头扎进了糖果铺。在私人管家的专业服务下，我们在房间里享用了私密晚餐。作为前菜的玉米浓汤超级美味，之后还品尝了色香味俱佳的上等牛排。晚饭过后我们又躺回到炉火边休息。忽然，眼前的超现实画面击中了每个人，大家纷纷陷入沉默。一轮硕大的绯红色月亮仿佛悬在河岸上的鲜红色气球，慵懒地凝视着整个世界，缓缓地在夜空中升起、上涨、盛放。就这样过了许久，我爬到舒适的大床上，身体包裹着高纱支亚麻羽绒被，开始与非洲相约梦中……
清晨醒来躺在床上，首先映入眼帘的便是一汪神秘的河水。我迫不及待起身奔向户外，整个人精神焕发，简直就像渴望着全新探险的孩子一样。早午餐为我们奉上了最好吃的泰式鱼饼和新鲜可口的沙拉。乔治计划安排我们探访琼圭河度假屋，乘船从主营地出发仅需五分钟，不过一路上需要他慢慢绕开盘踞在河中的成群河马。忽然，我听到身后传来巨大的水花飞溅声，转身看去，乔治转瞬间加速冲刺，逃离开一张我从未见过的血盆大口。“真是只厚脸皮的河马！”乔治骂道。惊魂未定的我们爆发出一阵傻笑。当琼圭河度假屋出现在我们面前时，感觉从未有人如此委婉地来称呼一座“屋宅”。建筑设计理念源白蚁穴的灵感，壮观醒目的成排孔洞可以容纳八位客人住宿，共有四间独立卫浴的客房。晚餐后乔治开夜车带我们兜风，无边的夜空中点缀着数不清的繁星，银河清晰可见，在如墨的夜空映衬下仿佛像喷薄而出的香草岩浆。树丛中栖息着大大小小的不同动物，借助灯光，我们观赏到了河马、水牛、大象和难得一见的豪猪。第二天早上，一头年轻的公象来到我们房间不远处散步，那样平静、安详，胜似闲庭信步。我们是时候继续向狂野之境深入进发了。与琼圭河度假屋的人们依依惜别，我们登上了返回卢萨卡的航班。这一次，我们的目的地是赞比亚最狂野的心脏地带——南卢安瓜谷地。
Norman Carr Safaris是赞比亚当地颇为有名的一家游猎公司，沿着卢安瓜河谷可以找到许多它旗下的游猎露营地，名字意为“乌木”的Mchenja便是其中之一。此刻我们正站在这家营地，一边听人详尽介绍南卢安瓜谷地，一边观赏临近路边的猎豹。以卢瓜安河岸的乌木树林为背景，“乌木”是一家颇具风格的乡村风格帐篷营地，扼守卢安瓜河的一片开阔河湾。这里的住宿条件比起琼圭河度假屋要简易很多，不过位置得天独厚，景色绝对一流。面对如此原始纯朴、未经雕琢与破坏的野性之美，感觉自己就像是地球上最后的人类。我们没和其他客人一起去参加下午的动物观赏活动，事实证明，这真是个错误的决定。他们一行人晚上大约八点才回来，个个气喘吁吁、目瞪口呆，原来他们刚刚亲眼目睹了狮猎现场！夜晚，我们聚在星空下秉烛夜宴，与来自澳大利亚和美国的新朋友愉快地交谈，尽情享用美食与夜色。 鱼鹰的凄厉叫声划破新一天的黎明，眼前的景象美得令我心醉。推开房间的露台门，黎明的天空被染上了粉色与灰色，相互交融、瞬息变换，波澜壮阔的河景就在我眼前铺展开来。渐渐地，光线转为柔和的黄色，阳光触摸着河堤对面的树丛。早餐吃了水果搭配咖啡，我们在导游因诺森特的带领下，穿过丛林开始两小时的徒步之旅。一路上，我们遇到了大象和更小些的动物，并对于野外冒险充满了新奇感，各种植物、动物粪便、生活踪迹，因诺森特的讲解令人兴趣盎然，多年来从未感觉如此无拘无束。早午餐后，我们驾车观赏动物时，偶遇一群水牛，紧接着，它们未了！狮群！因诺森特说，它们就是昨天出现的那群狮子，一共14头，九头幼崽和五头成年雌狮。它们在午后斜阳里慵懒地打着盹，几乎完全无视我们这些人类的存在。因诺森特建议我们暂时先离开这里，喝完落日饮料休息片刻后，我们打开了观测聚光灯。一头豹子就紧挨着我们的车轮！众所周知，豹子是一种极其难以捉摸的动物，因此在任何一次观赏之旅中，如果能遇上一头豹子，那都是绝对的重头戏。之后，我们还看到了一匹独行的土狼。在返回营地的途中，正如因诺森特所预想的，我们和刚才那群狮子又不期而遇了，于是一路尾随它们进行观察。狮群正在追踪一只非洲赤羚，这是一种和黑斑羚近似的羚羊。和下午见到的懒洋洋的“乖猫”形象完全不同，它们正在默默地从侧面接近猎物，随时准备展开攻击，一副训练有素的样子，浑身肌肉随着运动汹涌地上下晃动。
猛然间，一声无比惊悚凄厉的嚎叫声划破了寂静的夜空，狮子发动了猛攻。我们顿时目瞪口呆，静静地凝视着距离20米外的惨剧，非洲大陆的生命轮回就这样无情而真实地在我们眼前上演。幼崽像母狮一样残忍，努力尝试着从那头垂死的可怜猎物身上撕咬“食物”，但是却总被成年狮子毫不客气地轰到一边。因诺森特说：“那只羚羊根本不知道是谁袭击了它。”我们很庆幸，自己不必看着那只猎物一直受苦。来自澳大利亚的克里西和大卫认为前一晚的猎杀非常不人性化，“那只羚羊还活着，惨叫了很久才咽气”。克里西显然在回想之前的经历。“是的，”大卫理智地补充，“和南非的游猎相比，这绝对是真枪实弹的重口味！”
那天晚上，我抬头凝望着广袤无垠的星空。大多数星星一动不动，不时有一颗划过夜空向下沉去……想起平日里那些微不足道的烦恼，感觉全都变得毫无意义，非洲让一切都拥有了新的视角与希望。第二天，我们很早就肩程前往Chinzombo Lodge营地，这也是我们此次赞比亚之行最后的两个目的地之一。乘船出发没多久，Chinzombo便隐约出现在对岸。这里似乎不仅是一处营地，更是一种生活方式的体验。想象一下，拉夫·劳伦的家与丛林在此相遇了。每一处细节都无比时髦：无论是别墅里的私人游泳池，还是完美贴合的浴衣，或者是敞篷游猎车上的香槟色顶罩。
晚些时候，其他客人都驾车出去观赏动物了，我们决定在度假村内消磨时光，拍照并和助理经理汤姆聊天。透过双简望远镜，向河岸对面看过去，几辆满载游客的汽车停靠下来，观察起正在睡觉的狮群。接下来发生的一幕简直就像出自国家地理频道的纪录片，不过是专门为我们定制的。一头公象朝着河堤走来，打算喝点儿水降温。公象徘徊了几步，不远处的狮群警惕地望向它。突然公象朝着狮群冲了过去，一片尘土飞扬中，两三头狮子选择用汽车作为躲避大象攻击的屏障，径直朝那辆车子奔去，而花容失色的游客们还呆坐在上面。狮子们躲在汽车背后，有一只甚至匍匐在车底，以此来躲避那头淘气的公象，车上的乘客早已吓得个个面无血色。
当天的晚餐品质非凡——事实上，这些天来每一餐的食物都很赞—一以鸡肝酱作为头盘，主菜是威灵顿牛排，最后压轴的甜点是本人至今吃过最美味的烤苹果奶酥。第二天，我一直慵懒地赖在泳池边上，看着河里的大象尽情地撒欢玩耍。天黑前，为了抓拍到最美的落日照片，因诺森特安排我们乘坐驳船过河，登上一座丘陵顶部，俯瞰到整片谷地。当夕阳吐出的最后一抹绯红色倾洒在辽阔大地上时，因诺森特忽然低语道：“野狗！”因诺森特在这片谷地出生长大，担任导游将近二十个年头，对这里的一草一木都了如指掌。然而，每当有了什么新的发现，他的兴奋之情毫不亚于我们这些游客，就好像自己也是第一次遇到。路易斯和我开始纠结犯难了，是拍摄即将消失的落日呢，还是另一边神出鬼没的野狗？非洲野狗是濒临灭绝的物种，今天的偶遇十分珍贵。最终凭借机敏的身手和因诺森特的帮助，我们成功做到了“鱼与熊掌兼得”。
我们的最后一站是赞比西河岸的TongabeziLodge度假村，直飞利文斯顿后，乘车15分钟即抵达。营地位于维多利亚瀑布的上游，呈现出“七重纱之舞”的样貌。这里一定是地球上最浪漫的地方之一。用餐区精心设计的错层空间可供多组客人同时就坐且互不干扰，整个区域都覆盖着巨大的树冠，能够眺望壮观的河景。跟随导游布莱思坐船15分钟抵达我们专属的私人岛屿营地Sindabezi，也是Tongabezi Lodge度假村的一部分。私人管家乔和其他员工一同欢迎了我们。Sindabezi岛屿营地面积不大，只有五间侧面敞开式的茅草屋舍，营造了一种荒岛余生的氛围。这里完全没有手机信号，取而代之的是享受宁静。架高的床让我感觉自己漂浮在河面上，欣赏水中嬉戏的河马。亚麻帷幕慵懒地低垂，天边太阳渐渐褪去，微风吹拂着帷幕从缝隙里流淌进来。将自己完全暴露在大自然中一开始会有些不适——没有门、没有墙，只有在夜间放下来的帐篷帘布——不消多久便会意识到，其实灵魂一直在渴望与自然谈谈心。
只住一晚，我们便乘船返回Tongabezi Lodge度过最后一晚。另一名私人管家福布斯护送我们前往“犬舍”。推开“犬舍”的房门，阳光洒在光滑的木地板上，欢迎我们走进这个地球上最引人人胜的空间之一。“犬舍”坐落在度假村花园的最远一端，三块单独的甲板相互衔接，其他地方都成为架高的人行步道。持续发展种植的松树林用来供给制作木甲板，足够高的甲板确保房屋在赞比西河高水位下也不受影响。我在“Tangala之家”享用了晚餐，并度过了美好的夜晚。回到自己的房间，管家点起了惬意的炉火，我手握酒杯倚靠在火边发呆。明天我们就要回南非了，想起过去这一周的见闻，感觉我的人生似乎窥见了天堂的一角。
在回家的路上，我们参观了维多利亚瀑布，站在瀑布边上，望着脚下世界七大奇迹之一的盛景，深感人类的渺小与微不足道。雷鸣般的瀑布奔流向下数英里，看起来就好像大地从这里开裂。我努力地想寻找一句妙语来形容非洲大陆上的这个角落，一切矫情却反而都显得可笑。赞比亚，我为你歌唱。