藏人在北京是一个很有意思的现象，既反映了西藏社会的变迁，也折射出藏汉两个民族的融合
　　
　　2月22日，北京西藏大厦十层大宴会厅，人们忙碌着为即将到来的藏历新年做着准备。3天后，2月25日，是藏历新年的大年初一。
　　宽敞的宴会厅张灯结彩。餐厅服务员把各式各样的“卡塞”(一种油炸的面食)摆上餐桌，身穿藏族传统服饰的舞蹈演员在台上排练节目，几个小伙子则在一旁为铺满青稞、插着五彩麦穗的吉祥斗挂上彩灯。
　　酒店餐饮部经理扎西告诉《中国新闻周刊》，这里第二天要举办一个新年茶话会。
　　坐落在北京亚运村的北京西藏大厦，是一座具有浓郁藏式风格的建筑。这座建筑建成于1997年，是中央第三次援藏工作会议确定的62个援藏项目之一，由北京市对口援建。现在作为一家星级酒店，西藏大厦已成为西藏人在北京的主要聚集地之一，同时也是他们向外展示藏族文化、民俗和经济发展的一扇窗口。
　　扎西来北京已经14年了，她的丈夫也是藏族人，现在他们一家都生活在北京。她对《中国新闻周刊》说，在她周围，像他们一样在北京安家的西藏人还有很多。
　　扎西的丈夫叫旦增伦珠，是中国藏学研究中心的一位社会学家。这些年，他一直在研究“藏人在北京”这个课题。“这是一个很有意思的现象。它既反映了西藏社会的变迁，也折射出藏汉两个民族的融合。”旦增伦珠接受《中国新闻周刊》记者采访时说。
　　
　　从僧官到藏商
　　
　　著名的社会学家、北京大学社会学系教授马戎，从20世纪80年代末开始研究西藏人口与社会问题。
　　他告诉《中国新闻周刊》，今天在北京的藏族人大致可以分为三大类：在国家机关和各类学校工作、学习的藏族干部和学生；在京经商的藏族企业家以及他们雇佣的藏族服务人员；来京做小买卖的藏族流动商贩。
　　“第一类藏族人在北京的时间最长，出现于上世纪50年代末，而后两类是改革开放后，才逐渐形成的。”马戎说。
　　
　　马戎说，与风靡京城的川菜、湘菜相比，目前藏式餐饮所占的份额还十分有限。他将这归咎于藏菜原料的昂贵和口味的奇异。
　　如今在京的藏人所从事的职业，在很大程度上仍带有强烈的民族特色。比如，卖东西主要是藏式商品、开餐饮主要是藏式餐吧，具有很大的局限性。
　　旦增伦珠告诉《中国新闻周刊》，多年来，通过中央政府和兄弟省份的援助，藏人正在尝试着进入一些对他们来说完全陌生的领域。
　　2005年，7名来自昌都地区洛隆县的藏族青年，就在中国远洋运输集团的帮助下，通过层层考试，最后被录用，成为中国第一代从西藏走向世界的藏族远洋船员。
　　
　　融入现代与坚守传统
　　
　　生活在北京这样一个国际化大都市，很多人担心藏人会在这里，失去自己的传统和文化。但事实是，每逢节庆在京的藏人都会穿戴民族服饰，聚在一起相互庆祝。
　　扎西说，尽管她来北京已经10多年了，但很多习俗都没有改变。比如在藏历新年的年夜饭，他们一家人都会做“古突”吃。
　　这是一种用牛羊肉、萝卜、人参果、面疙瘩为原料，做成后类似稀饭的食物。有趣的是，在做“古突”时，藏族人通常会在部分面疙瘩里包上一些有象征意义的东西，如石子、钱币、盐巴、辣椒、木炭、羊毛等，以测试家人在新的一年里的运气。
　　“如果你吃到石头代表心狠，吃到羊毛代表心软，吃到木炭代表心黑，吃到辣椒代表嘴巴不饶人，吃到瓷片说明你好吃懒做，吃到肉说明敬老爱幼，吃到牛粪表示经常有好运气，吃到硬币预示财运亨通等。”扎西说，“如果谁吃到有‘内容’的面疙瘩，都必须当众吐出来，让大家知道下一年他的运气。”
　　在旦增伦珠看来，藏人对传统的坚守，并不意味着他们对现代社会的抵触。“事实上，他们中的很多人已经很好地融入了北京的主流生活，并正变得越来越具有竞争力。”
　　他告诉记者，今年已经有好几个藏族研究生，主动和他联系，希望继续留在北京发展。这与几年前，他先后从拉萨找了4位藏族博士来京工作，最后都无一例外地选择回藏，形成鲜明的对比。
　　如今，旦增伦珠和扎西的孩子已经12岁了。这个出生在北京的藏族男孩，可以讲一口流利的藏语，也经常馋藏餐。他每年都要回拉萨看望外婆。青藏铁路通车后，他甚至独自一人坐火车回拉萨。家里人对这个孩子寄予很高的期望，希望他既能接受现代教育，也能保持藏族传统，把藏文化传承下去。