无论是日本人的“地球步方”，还是台湾人的“墨刻”，都没有关于库尔迪加的只言片语。这两个我最爱用的旅行攻略书系列同时遗漏了旅行者口中的“拉脱维亚最美小城”是何原因？
　　当我开着车在拉脱维亚乡间公路上晃悠了两小时之后，终于知道了答案。
　　路况不错，虽是窄窄的双向两车道，但都是平整的柏油路。一路风光更是旖旎，无尽的原野与密林，秋天的金黄色始终跟随。只不过，一路下来会车次数不过数十次，所见村庄不过两三个，放眼望去也只有几十户人家，偶有民宅散落原野之间，独门独户。
　　在小国寡民且人口高度集中于首都的拉脱维亚，库尔迪加其实要算有相当规模的城镇了。不过即使距首都里加只有两个半小时车程，一路上已很难见到人烟，公共交通自然有限。所以，一向沉迷于铁路旅行、次选大巴的日本和台湾旅行者就这样被拒之门外，反而是我这种自驾党有机会沾沾自喜于来去自由的快感。
　　库尔迪加是一座由日耳曼利沃尼亚骑士团于1242年建立的城镇，1378年取得城市自治权。如今的城镇面积13.2平方公里，人口1万多，以17世纪的木制建筑著称，最知名的景点当属文塔瀑布。
　　文塔瀑布是欧洲最宽瀑布，宽达249米，但高仅一米多——你没看错，它还是全欧最矮瀑布。据说，洄游产卵的三文鱼从波罗的海回到文塔河时，会在瀑布处来个跳龙门。中世纪一位公爵在瀑布上架设捕鱼篮等待三文鱼跳入，如此“守株待鱼”，居然收获颇丰。
　　在已步入发达国家序列的拉脱维亚，即使偏僻小城镇的配套也不含糊。只是停车遇上了麻烦，广场上密密麻麻停满了车，找车位甚至难于在首都里加，让我们十分诧异。
　　库尔迪加的主街就在附近，我们也无需导航，因为大家从停车场出来都涌向同一个方向。习惯了欧洲小城镇安静之美的我们，被这过分的热闹搞得一头雾水。
　　主街两侧有砖石结构的两三层小楼，也有波罗的海沿岸特色的带烟囱的单层木制建筑，比邻而立，新旧杂陈。街上布满各种摊档，当然少不了吃的，从烟肉香肠到烤肉、从自制果酱到各色调料应有尽有，都是手工出品。

　　途经一个古朴雅致的院落，院内遍布石雕，满树黄叶。黄色墙身的古老建筑是当年的犹太教堂，如今被改建为库尔迪加中央图书馆，是城中最大的建筑，与一座古朴的红砖教堂为邻。我们在这里迷了路，询问路人如何前往瀑布，对方的回答很有意思：“跟着人走就行。”
　　主街尽头是一个椭圆形小广场，平日想必空旷，今日却挤满了人，各种摊档从主街延伸至此。一家炭火烧烤档最吸引人，漂亮的铁艺烤箱，粗犷的烧烤方式，简直让人垂涎。广场有多个出口，我们自然又要问路，结果答案跟刚才一样：跟着人走就行。
　　于是，我们就跟着人潮，经过一片民宅，拐过两条街道，眼前突然豁然开朗——原来“主战场”在这里。
　　这是一片高低起伏的坡地，有树林有草地，林荫道两旁摆满摊位，人流比主街更密集。因为地方空旷，花样也多得多，有比赛射箭的，有比赛拖南瓜的，有乐队在演奏，一对对老人在跳舞……抬头看，树叶都是秋天的颜色，不断有叶子慢慢飘落。
　　原来，我们碰上了当地的丰收节。
　　被这热烈气氛所感，途中遇到当地电视台记者拍摄，我跑到摄像机前做鬼脸，换来的是电视台记者竖起的大拇指。在这个中国游客罕至的偏僻小镇，我们一路上收获无数注目礼，说不定还成了当晚电视新闻的主角呢。
　　我们几乎都快忘了来看瀑布这个初衷，可翻过两个小山坡，走到文塔河边，瀑布就自动出现在眼前。
　　只见眼前流水潺潺，因河道的落差，形成了虽宽却矮的瀑布，远远望去就像个水帘。河畔可见片片草地，绿黄相间。河对岸有两栋民宅，精巧雅致，宛若童话。
　　与瀑布遥遥相对的是横跨文塔河的老砖桥，这是欧洲现存最老的砖拱桥之一，建于1874年，按沙皇时代的道路交通标准建设，可供两辆马车通行。
　　沿河而行，一条遍布精美建筑的大街与主街遥遥相接，同样布满了各种摊位。丰收嘉年华的热切就这样绕城一周，无处不在。
　　大多数摊档只摆了一两样产品，透着一股实诚。比如卖刨子的，几把刨子旁是刨出来的如小山般高的萝卜丝和白菜丝，乍一看还以为是卖萝卜丝和白菜丝的呢。手工点心和手工杯垫看起来并不精致，可粗犷中却带着家的味道。
　　就像欧洲大多数小城镇一样，这个孤悬世外的小城镇固守着传统，不抗拒文明的进步，也不丢弃往日的生活。
　　抬头望去，小城的天际线属于一棵棵黄叶缤纷的老树，也属于圣凯瑟琳教堂的塔楼。
　　这里曾是杜克·詹姆士公爵的受洗地。这位公爵曾于17世纪时统治库尔兰和瑟米利亚公国，是小城历史上最显赫的人物之一。象征着信仰的教堂就这样俯视全城，不但是我等游客登高一览风光的最佳去处，也是小城精神的象征。