且歌且行
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　　从本期开始，《科技创业》将连载唐咚的游记文章《三峡最后的徒步》。本期内容为第一部分，敬请关注！
　　
　　从三峡回来已有多月，随着那些激情的日子逐渐远去，三峡浓烈的思绪越来越淡漠。尽管常常自恋般翻看残存的照片和潦草的日记，但鲜活的记忆终归难挡岁月的洗刷。就算现在，也无法写出当时的心绪，只能无奈中抓住一点尾巴聊以慰藉。其实人生大片的背景本来就是平淡的色调，这样方能突出偶尔的浓墨重彩；如果是满纸的激昂，其实也就看不到激昂了。
　　我于2003年4月13日独自从深圳出发，在武汉与深圳磨房的一个驴子孤蓬会合，14日从武汉坐大巴到茅坪，之后转船到巴东，再搭船到培石，途经楠木园时遇东北两大学生棒子和光头。4人同行从培石徒步到青石，在青石住两晚，登神女峰，溯神女溪，之后乘船到巫山，包车沿山而行，经福田到大昌古镇，在大昌住两晚，其间找车去平河小小三峡源头，体验雨后漂流之惊险。因大宁河涨水封航，只得找车翻山到巫溪，再转宁厂古镇，追寻造就巴文化之古盐泉。之后沿大宁河悠然而下，过小小三峡，返回巫山。从巫山转船至大溪，目睹新石器时代的遗址发掘现场，之后徒步江北栈道，经瞿塘峡，过夔门，抵白帝城，于4月21日到奉节，结束三峡徒步之旅。说是徒步，其实也有欺名盗世之疑，因为真正靠脚走出来的，也就一小部分。但纵观所谓三峡徒步者们，也鲜见全程走完的，因此也就从众夸口，以图响亮。而本文标题所谓最后的徒步，源于众多报道，说2003年6月1日之后三峡工程二期截流完成，水位暴涨，许多栈道将会淹没，不能徒步，加之非典异军突起，大部分计划徒步三峡的驴被困磨房，无法成行。而本人冥冥中有感，执意忙中偷闲，孤身先出，竟然赶在非典前面完成三峡之旅，故自陶自醉妄称最后，全然不顾万一报道有误，或工程改期，引无数后行者笔墨诛杀而尴尬汗颜。
　　
　　古栈道
　　
　　第一眼看到三峡栈道是在从巴东到培石的船上，陡峭的江石直楞楞地插在长江两岸，离江面大约10米高的地方，一条不太明显的直线沿着长江一直延伸到远方，仔细看，这就是在江石上凿出来的古栈道了。从船上无法准确地估量这些栈道的宽度，但早就听说这些栈道是真正的“仅可容脚”，而栈道的高度看上去也是一个危险的因素，感觉人必须要弓身才能通过。山崖下面就是滔滔江水，许多地方连突出的灌木都没有，如果失足，绝无逃生的可能。
　　从巴东沙砖厂到培石的栈道，沿着江边若隐若现，有时清晰地出现在山崖上，有时又隐没在灌木丛中，有时两段栈道好像突然断裂，中间靠巨大的沉积岩断面自然接上，而有的路段在山腰上忽然终止，找不到继续延伸的方向，像是死路一条。后来在楠木园遇到棒子他们，讲起在这条栈道上迷路的遭遇，反倒心生遗憾，觉得应该去体验一下这种找路的迷茫。这种迷茫不同于绝望，至少你知道，路，总是有的。
　　船到培石，正式开始我们的三峡徒步，此时，大家都已急不可耐了。出来已是第三天，还没能踏上向往中的古栈道，而船上一路看着她，可望不可及，更是调起我们强烈的欲望。所以一跳下船，吃了碗方便面，大家便顶着正午的烈日，踏上了从培石到青石的栈道。
　　
　　这是一条真正意义上的便道，修它的目的显然只是为了通行，所以一切的细节都敷衍过去，只需在山腰上挖出一条可容脚的台面就行。好在岁月的堆积，靠江的一边长出了一人多高的蒿草档住视线，让危险隐藏起来不致让人过度胆怯。其实隐藏的危险反倒更加危险。听说去年有一个北京来的老驴就从这条栈道上掉了下去，再也没有起来。我们找到了那个祭奠他的山洞，撒了两瓶小酒，一包香烟，并且跟在许多徒经此处的驴后面发了一通感慨，总有人死在他们日夜向往的路上，这是规律。
　　我们可不想死，所以走得很小心，必须提防脚下的草根，头上的荆芥，还有草丛里的蛇。尽管全副武装，长袖长裤，登山鞋，手套手杖，宽沿帽，耳朵还是被荆芥挂得血糊糊。奇怪的是，倒也不怎么觉得痛。如果平时在家里，此刻早已痛得龇牙咧嘴并且严肃包扎。难道痛苦不属于三峡，亦或这里沉淀了太多的痛苦，以至于轻微的已经感受不到了。
　　这条路显然已经很少有人走了，砍倒的荆芥阻住道路，让你必须攀援而过。离江面近百米的小桥被拆毁，你得顺着沉积岩的断裂面挪下去找船，渡到对岸，又得从无路的灌木堆里翻爬上去，再回到栈道上。显然，没有人再去修整它了，这是一条正被废弃的栈道。随着长江航道的整治、收入的提高，三峡人已把船当成了主要的交通工具，而把古栈道作为原始的象征，自豪地抛弃到历史的垃圾堆里，去迎接更加文明的生活方式。但令他们大惑不解的是，越来越多背负着文明的背包客，却又踏上了他们刚刚离开的古栈道，像他们的祖先那样，弓身走在这条象征原始的路上，江水如故，烈日如故，而船上的与路上的人，却对调了位置……始终不可能在一起？
　　青石村是培青栈道的终点。这个20世纪80年代末曾靠红桔出名的小村，如今成了驴子们期盼的天堂，一个幸福的港湾。这种美丽的幻觉支撑着一批批劳累不堪的背包客走到栈道的终点，他们在这里脱下满是汗水的登山鞋，让滚烫的脚丫在神女峰前面彻底休整。
　　相比于培青栈道，从大溪到白帝城的瞿塘峡栈道就要好走得多了，风景也要好得多。我是独自走过这一段的，前一天和孤蓬他们在巫山的船上分手，自己在大溪住了一晚，第二天一早从大溪北岸出发，开始我的瞿塘峡徒步之旅。
　　第一次看到纤夫石的时候，我呆了很久。巨大的石头上磨出深深的绳印，每根约有5厘米宽。这样的石头沿途可见，非常明显，但也非常容易被错过。因为像纤夫石这样的东西，离现代文明已经越来越遥远，大部分的人已经将它忘却，只有当你把它以最震撼的构图拍摄下来，把照片递到他的面前时，他才会想起那些快忘却的故事，而我们的后人可能连这些故事都很少听说了。不过，纤夫石上深深的绳印，看上去不会被时间轻易磨去。我更加相信，在这条痛苦积淀的栈道上，你不会感到往常的痛苦了。
　　
　　从白鸽背信号台再往上走，栈道上甚至都铺了石阶。细看路旁的石壁，偶尔发现一些有趣的雕刻图案，比如有一个圆圈三支箭，问了当地人，知道那是期望儿子考上状元的意思。摸一摸纤夫石上的绳印，再摸一摸这三支状元箭，不禁有点酸楚。这是怎样的一种期盼呢？
　　途中一个山洞引起我的兴趣，大溪乡文化站的文书告诉我这是地堡，是当年国民党抵抗日军沿长江北上修的炮台。我进去一看，果然望孔正对江面。可以想象当年日本人不敢攻进四川，其实有赖长江天险。这位文书还给我讲了一个故事：几个月前他领两个日本记者和翻译走到这里，日本人问这地堡是干什么用的，他大声回答：“打日本鬼子的。”翻译之后，两个日本人大笑。为何发笑，文书没多想，但我以为可能有两个原因：一是感慨三峡人直率而笑，显然他们并没以“鬼子”自居或自责，估计他们觉得“鬼子”是前辈人干的事情了，和他们无关。二是发现三峡的历史居然还有日本人的角色，觉得出乎意外而笑。虽然只是一个小角色，而且并不怎么光彩，但在有纤夫石的地方出现日本人，还算是一种意外吧。
　　再往前走，过风箱峡，就是夔门了。猛一眼看到夔门，还是会被它一震。说它雄伟，说它险峻，都不足以表达一二，倒是想起神工鬼斧之内的词，觉得比较贴切，夔门实在太像用刀斧劈出来的神鬼之做作。那种原始的赤黄色，那些亿年苍伤的岩石，和顶天立地的气势，极具男性之阳刚伟岸；而长江此时此地却温柔地转了一道弧线，像一个恬静的女子将夔门轻轻一挽，太阳也正好快落到江里了。
　　过了夔门，也就到了瞿塘峡栈道的终点——白帝城。远远就可以看见山腰上的古建筑，越接近它，栈道也就变得越发宽敞。一路的艰辛路途，这里倒似闲庭信步了。走到白帝城的门口，你可以看到一个崭新的金属蓝漆指示牌，指着我过来的路，上面写着“古栈道”三个字。许多游客从这里开始揣摩古栈道的神秘，而我的艰辛体验，也就在这里划上句号。
　　（本文作者系本期封面人物——深圳步时科技有限公司总经理唐咚）