不迷路，那不是麦迪娜古城

　　摩洛哥马拉喀什麦迪娜古城非常大，粉红色的城墙长达19公里，有将近31万人居住在这里。古城原本有7个门，为了缓解交通压力，现在增加到15个城门。
　　都说在古城麦迪娜特别容易迷路，连我入住酒店的服务生也说，他虽是本地人，但进古城偶尔还是晕菜。我看了一下麦迪娜古城的地图，它就好比是上百个北京小“望京”拼图在一起，道路都七扭八歪的，但喜欢挑战的我还是觉得自己可以“出类拔萃”。

　　之所以雄心勃勃，是因为来摩洛哥之前看很多攻略都提到外国人因迷路而不得不问路，从而成为当地人“团伙作案”的对象——被连续讨要路钱的故事。真是笨啊，我就暗下决心坚决不问，自己找。然而进了古城，我很快就对自己“出类拔萃”的愿景产生了质疑。一条条挟窄的小胡同连着无数条更挟窄胡同的岔道，胡同两边都是廉价的小商品店铺。每条路都差不多，而且完全看不到路牌。

　　终于遭遇了第一个“好心人”，他是一个十几岁学生，从我后面走上来主动打招呼，白胖胖的脸看起来一点也不招人讨厌，让我相信了他是一个学生。从他带着浓重本地口音的英文中，我得知他要带我看的是某种“今天不去，明天就没有了”的景象。在好奇心的驱使下，我决定跟着他前往。
　　一路上尾随他穿街走巷，20分钟过去了，小胡同里的外国人越来越少，当地人越来越多，独自旅行的我多少有点害怕。我连续3次告诉他不想去了，但他用白乎乎的胖脸和看着多少有点诚恳的眼神迷惑了我，让我不忍心一而再、再而三地质疑一个学生。终于，在一阵臭气熏天的大门口，我被学生“倒卖”给了一个老头子。门内是皮革加工厂，当地人正在处理新剥下来的羊皮。原来根本不是参观啥“今天不去，明天就没有了”的特殊奇观，不过是攻略上介绍的常规把戏。当然，让我没有完全丧失自尊的是：学生离开的时候，并没有和我要钱，老头子也没有给他钱：我似乎还应该庆幸，自己还并不完全算是一件“商品”。
　　皮革加工厂的那种恶臭估计我会记忆一辈子，就算是用老头子给我的一把薄荷叶挡着鼻孔，依然还是能闻到阵阵臭味，这让我有生以来对皮制品第一次产生了极其恶劣的坏印象。想起家里还有十几件好看的皮衣，让我回去拿何种心态对待穿着它们的感受？
　　这位当地老人的目的当然不仅仅是带我参观皮革制造厂，七扭八拐之后，他终于如愿地把我带进了当地皮革店。我之所以第二次上当是因为他抓住了我的“弱点”，他看我背着昂贵的相机，告诉我说从楼层高处可以拍摄皮革店彩色加工颜料缸的全景，“是在高处，还不臭！”
　　终于被他领进了某皮革店，店面倒是很大，但屋顶的景色超差，又一次感觉被骗了。皮革店的皮质倒是很好，但设计太过乡土，加之皮子的恶臭一直没从脑仁里散去，所以我礼貌地转了一圈，啥也没买。临别时候老头子非要钱，我和他理论说：是你非要领我来，为啥还要钱？他竟然拿出乞丐求乞的劲头来，看他岁数大了，算了，给他1美金。
　　遭遇被学生和老头子“团伙作案贩卖”之后，这带出去的路就远了。也不知又走了多久，我看到一处极其破旧的小城门，赶紧转出来，发现居然已经出了古城北侧门。这样算来，一个半小时，我从偌大古城的南门一路迷到北门，也真的是丢尽了脸。
　　没有出租车！等了10分钟，荒凉的北门外大马路上居然没有出租车！正发愁是不是原路走回南门，一个小蹦蹦在我面前停下来，驾驶员是一位老人家，他帮我看了地图，我的目的地其实是去考察古城内一个摩洛哥民宅，老人家要价30迪拉姆，“20！”我讨价还价，成交。小蹦蹦总计在古城里开了有20分钟，我心中暗喜，这20迪拉姆超级够值。路上老人家还停下来两次要我给他再看看地图上的目的地址，可见连当地人也是会迷路的。
　　告别老人家之后，我决定彻底放弃对古城道路的自我探索和追寻，该问路就问路，不和自己的尊严较劲了。因为每天走街串巷的当地老人都找不到路，我作为外来的游客迷路，显然是理所应当的！
　　如果说迷路在马拉喀什是家常便饭，那么在这个城市打车才更令人费尽心机。
　　出门之前，就从各种攻略上得知在摩洛哥最容易挨宰的是打车。但是我入住的是五星级酒店，且酒店不在市区，稍微有点偏。最简单的方式便是在前台叫车去古城，单程要价100迪拉姆，不讨价，OK，照付。不过从古城回酒店，我动了个心眼，路边打车讨价还价后给了出租车司机70迪拉姆，但还是觉得挺贵的。按里程，在中国也就20-30元人民币，居然要我50元人民币，即便这样我其实也已經砍下去三分之一。
　　第二次打车是在麦迪娜古城大门外，也许是碰上了下班高峰，拦到的三辆车司机都听不懂英文，酒店的英文名片也看不懂。路边吸着尾气等了20分钟后，最终截到了一辆可乘坐7个人貌似小巴的出租车，司机还算懂英文，而且车上除了两个男子还有一个摩洛哥老妇人，看着还算安全。总之无论多少钱也要上车，果断走人！ 　　还有一次去酒店附近的大型商场，其实也就三四站地的距离，但我实在懒得走。一个出租车停下来，但是车上已经有两位乘客。司机听不懂英文，但是看懂了我手机展示给他的目的地照片，而我也听懂了他要20迪拉姆。结果先被司机拉去机场兜了一圈，原来车上的这两位乘客的目的地是机场！我简直愤怒至极，本来出来逛的时间就有限，结果还耽误在了路上，还不如我自己腿着去！
　　连续几次打车都看不到司机打表，让我怀疑这国家的出租车就根本是不带计价器的。终于在最后一天我选择坐在了出租车前面副驾驶座位上，发现了原来在主驾和副驾中间极不起眼的地方有个小小的红色数字在闪烁。我像本地人一样，指着计价器要司机打表。下车时候发现，啊，好便宜啊，重要的是，司机还有零有整地一分没差找钱了。
　　综合分析，在不打表的情况下，出租车会翻三倍跟游客要钱，能砍下二分之一已经算是本事了！

心静神清的巴西亚皇宫与惊艳的蓝色马约尔花园

　　曾经是三个王朝首都的古城麦迪娜自然有很多古迹值得参观。巴迪皇宫（El Badia Palace）建于1894-1900年，是摩洛哥最古老的皇宫，据说宫内的房间多达300 多个，但是很遗憾，皇宫一直不对外开放，只能从外面看看高大的城墙。城墙顶上居然都是鸬鹚的窝，可见里面也一定是荒凉和破败的。
　　距离巴迪皇宫不远的巴西亚皇宫则是另一番景象。为了避免人流，我在早上9点开门前就赶到了巴西亚皇宫。在皇宫门前细读了一下介绍，头一句便让人印象深刻，居然还采用了拟人的写法：“我的名字翻译过来是华美而壮丽的。”进入皇宫，确实让人感觉到介绍并不浮夸。皇宫一共有5英亩，前后一共有5个庭院，还有很多的房间和宫殿。虽然没有任何陈述和展品，但清晨的曙光照在皇宫五彩的琉璃玻璃上，花纹映射在古旧的木质漆门上，传递出一种辉煌而丰富的美感。
　　与巴迪皇宫相比，马约尔花园（Jardin Majorelle）似乎更具神秘和传奇色彩。它是法国时装艺术大师伊夫·圣洛朗的私人住宅，2008年大师去世后便对公众开放。这个花园是如此出名，从造访参观的人数就可以看出来，每天从早上九点开门后，游客就络绎不绝。
　　花园占地12英亩，建于1920-1930年期间。满是非洲植物的花园中间是一栋小小的蓝色二层别墅，但并不对外开放。整个花园被大量密集的钴蓝色淹没覆盖。据我所知，伊夫·圣洛朗本人的时装作品并没有显示出对钴蓝色的疯狂执迷，调研资料才发现原来这种钴蓝是花园的前一个主人——法国画家雅克·马约尔（Jacques Majorelle）于1924年在花园的修建中首次运用的，这种颜色的来源是摩洛哥当地沙漠民族波波尔人的住宅和服饰。花园里充斥着画家喜欢的各种蓝色。别墅、墙壁、花瓶、水池，到处都可以看到那种令人着迷的蓝。后来画家获得了以其名字命名这种蓝色的授权，所以这种蓝色一度被称为马约尔蓝，而且当年购买使用这种蓝色涂料的价格是极其昂贵的。1962年马约尔去世，花园于1980年被圣洛朗无意中发现，他立即疯狂地钟情于它，并与伙伴皮埃尔·贝尔热共同买下，他们竭尽全力地修复花园，保留了整个建筑的浓郁钴蓝色，还在其中建立了伊斯兰博物馆。
　　也因此，马约尔花园最值得停留的便是这座博物馆，我原本以为里面陈列的是伊夫·圣洛朗的收藏或者他有生之年设计的时装作品，但是进入之后发现这里其实是一个波波尔人艺术博物馆。博物馆的设计和陈列比麦迪娜古城里的博物馆还要丰富和精致，是一个比较全面了解波波尔文化的地方。
　　此外，花园里的精品店也让人耳目一新。虽然不是伊夫·圣洛朗的设计，只是某个不出名的意大利设计师的作品，但是所售商品的品质和质量在整个马拉喀什都算是难得一见的精品了。精品店充盈着如花园一样的钴蓝色，像极了一家小型时装店，让我恍惚之间竟然感受到些许时装艺术大师伊夫·圣洛朗当年的辉煌。
　　Tips其他推荐去处
　　马拉喀什博物馆也是值得造访的地方，虽然展品非常一般，且面积不大，但从人潮涌动、混乱的麦迪娜古街小巷进入如此安静的博物馆，还是能让人内心顿时安静下来，让我觉得这才是真正的麦迪娜。
　　马拉喀什博物馆旁边几步远就是著名的优素福经学院（Medersa Ben Youssef），建于16世纪，是非洲最古老的伊斯兰大学，也是当时学习古兰经规模最大的学院。整个神学院弥漫着让人心静神清的气息。

混乱而兴奋的德吉马广场夜市

　　摩洛哥古城马拉喀什的德吉马广场是游客的必到之处。白天广场上挤满了卖水的、耍蛇的、耍猴的、讲故事的、算命的、魔术师、小商小贩，还有当地妇女贩卖涂画在手脚上的号称能保持一个星期不掉色的指甲花彩绘。夜幕降临后，这些摊位就会让位于露天小吃摊。每天下午大约4点广场逐渐开始忙碌起来，露天小吃摊的小贩拉着板车从广场四周陆续来到广场中央就位了。

　　因為提前做了功课，我发现德吉马广场夜市的全景拍摄起来比近景更有震撼力，于是下午4点我就到达了广场中央，环视广场四周哪个制高点最适合拍摄全夜景。广场四周有几家餐厅，聪明的我很快发现了一个完全不遮挡视线的餐厅高层楼顶，在这里自己完全可以“出类拔萃”。 　　登上餐厅顶楼，原来就是一个破旧露台，不过登上露台还要花钱买瓶饮料作为“入场券”。于是果断掏钱，花了20迪拉姆（合13元人民币）买了瓶可乐。上了楼顶，发现这不仅是我梦想中拍摄德吉马广场的最佳视点，而且也是各旅行社送客人观景的地点。成就感和自我膨胀感顿时一齐飙升：独自旅行，必须够聪明！
　　心中盘算着，20迪拉姆观全景门票，还有简易桌椅座位，这也太便宜了，而且还不限时。我一边拉出摄影器材占地，一边从心底觉得餐厅老板太傻。要是我，就把楼顶改成奢华法餐厅，不掏个几百欧元用餐，都没机会上来观景。
　　事实上，德吉玛广场上的东西非常一般，品质不高。走在广场上，总会有各类小贩拦住你，不是叫你买东西，就是让你花钱合影。哪怕你自以为是地举着长焦10米外拍摄这些小贩们，他们的火眼金睛都会迅速发现你，跑过来要钱。真是不胜烦扰！如今我坐在高处露台远观远拍，感觉像帝王一般自由舒坦。
　　夜幕很快降临，整个夜市比白天更加吵闹。耍蛇的不停吹喇叭，摩洛哥当地的五人舞蹈dekka marrakchia不停地敲敲打打，真是热闹得不行。烤羊肉串的浓烟穿过橘色小摊位的顶棚冒出来，整个广场顿时呈现出色香味俱全的鲜活样子，让人感觉异常兴奋。
　　完成了黄昏时分的远景拍摄，我决定冒险去“近玩”一下。我入住的五星酒店管家提醒我，夜市只可以看看，最好别尝试，肠胃弱的人可能接受不了。不过我眼前的场景是：几十个夜市的摊位里坐满了各色外国人，他们和摩洛哥本地人混坐在一起，都在兴奋地品尝羊脑、肉串、蜗牛等等摩洛哥本地美食。犹豫了好久，加之实在是到了饭点饿得不行，我终于在一个卖蜗牛的小摊前坐下来，花了5个迪拉姆要了一碗水煮蜗牛。或许料理口味很重，或许蜗牛不那么新鲜，总之咸乎乎的没尝出美味的感觉。当地人却吃得不亦樂乎，他们吃完一碗蜗牛后，再要一碗免费的煮蜗牛的浓汤。那感觉就好像是吃了一碗脏兮兮的麻辣小龙虾，顺便再喝一碗煮虾子的水。口味实在是太重！
　　蜗牛太咸，我又来到卖饮料的摊前。相对卖蜗牛的，卖饮料的小哥们就格外讨厌了，他们一个个都好像配上了孙悟空的火眼金睛，恨不得15米外就招呼你光顾他们的摊位了。我沿饮料摊走了一圈，选了最后一家花了10迪拉姆买了杯鲜榨果汁。没想到隔壁那家饮料摊主就不高兴了，嘴里不干净，还朝我扔了一个小纸团。哎，真的是独自在外，隐忍为重。不过，德吉玛广场的夜市还是值得一看。够热闹、够脏够乱、够丰富、够兴奋，还够受气！回酒店发现，没拉肚子，也是够幸运！

　　Tips最佳伴手礼Argan oil
　　去摩洛哥当然要买最佳伴手礼——坚果油Argan oil了。据说自公元1世纪，摩洛哥妇女就相信坚果油有滋润、抗老化之功效，直接把坚果油涂到身上发上，代代相传。难怪摩洛哥女性在如此干旱的荒漠生活，皮肤还都保持着清爽嫩滑。今天坚果油除制成润肤膏、按摩油外，还可以用于制作蜜饯及食用油等。
　　特别推荐
　　麦迪娜古城里虽然有上干小店，但东西品质都太一般了，更谈不上什么设计，买回来送朋友感觉都拿不出手。相比之下，伊夫·圣洛朗的花园附近的一个名叫33 Majorelle的精品店，里面的东西确实是我看到为数不多的精品，在这里可以买到诸如摩洛哥特产：皮包、黑色肥皂、坚果油等卖相精致的产品。
　　Riad：麻雀虽小，五脏俱全
　　麦迪娜古城非常大，红色的城墙长达19公里，古城里居住着31.5万人。与马拉喀什新城里规整的富人居住区不同古城里是穷人和有钱人混居的地方。拿北京胡同比喻一下就容易理解了：北京的胡同也是混居的超级复杂体，不那么富有的老北京人和独占传统四合院的富豪都生活在那里。
　　Riad就是马拉喀什最传统的民居，是有中心花园的“回”字形的庭院建筑，一般都是三层的高度，除了一个不显眼的入门外，三层建筑里面所有门窗都是朝内开的，这种建筑的初衷是为了保护穆斯林女性隐私。
　　在马拉喀什的古城麦迪娜，很多Riad改造而成的旅馆向游客开放。好的Riad一般都是法国人购买下来改造为精品酒店的，一晚要2000-5000人民币。差一点的Riad，就是当地人自己经营的，各方面条件都算不上精品，但价格只需每晚人民币400-500元。
　　我去看过两个当地人经营的Riad，其中一个深埋在古城的甬巷里。跟着酒店的老板穿过好几个黑乎乎的甬道，感觉自己像老鼠一样，随时会被不知从哪条岔路蹿出来的猫叼走，很是害怕。终于来到他家的Riad，看上去就是粗糙的农家乐氛围，真的完全不适合我这样爱时尚的人。
　　而最终我选择入住的Riad是五星酒店推荐的——La Maison Arabe Hotel，Spa