作为毕加索的铁杆粉丝，我追随他的足迹从西班牙到法国，从繁华喧嚣的大都市到鲜为人知的小村镇。我不仅追他的艺术精神，也跟随他的脚步尝到了各种欧洲美食，精神与口腹都饱足。

追寻毕加索，品尝Tapas下午茶

　　来到西班牙南部的海滨城市马拉加，我没想到毕加索出生地所在的建筑群竟如此恢宏壮丽。整个建筑物呈三角形，白色大理石墙面上排列着一个个金黄边框的拱形窗。我一直记得入口处贴着的那句话：虽然我来自远方，但我仍是个孩子。
　　毕加索回忆自己的童年时说，当别的孩子在默塞德广场的树荫下玩耍时，他却喜欢在土地上画画。多年后衣锦还乡的他，仍喜欢在马拉加海边的沙滩上拾起树枝即兴作画，当无情的海浪将这些画作冲刷殆尽，陪在一旁的画商们扼腕叹息，他却乐此不疲。

　　隨风而逝的即兴创作已化为地中海的波涛，但好在毕加索留给世人的作品仍丰富无比。马拉加毕加索美术馆位于一座中世纪幽静的古宅里，以时间轴为线索，将艺术家的性格初创期到伟大风格的成熟期，悉数展现。
　　走出美术馆，我在默塞德广场附近闲逛，毕加索的身影随处可见。纪念品小店前悬挂着毕加索作品明信片，广场中央铜制的毕加索雕像目视前方，小餐馆外立着毕加索纸模，只不过画家手中的调色盘变成了推销Tapas的广告板——这勾起了我的食欲，不如把妙曼的下午茶时光留在毕加索的故乡。
　　在西班牙，有一种小吃时刻出现在街头巷尾的餐厅酒吧，它身材娇小，却能集西班牙各地美食于一身，这个神奇的存在就是Tapas。Tapas是在一小块切成楔形的打底法棍上叠放各种不同的食材。在西班牙旅行期间，我品尝了不同地区的形色味各异的Tapas，比如加泰罗尼亚地区的传统烤香肠与炸鸡块，来源于地中海的炸墨鱼、醋腌沙丁鱼与盐腌鳕鱼块……在马拉加享用的，是小面包块、伊比利亚半岛著名的火腿切片、腌渍橄榄的完美结合。一块小小的Tapas，集营养美味于一身，变化万千，兼收并蓄，有着西班牙人做到极致的混搭包容范儿。
　　小餐馆里摆放着一个个大橡木桶，让我想起葡萄酒业曾是马拉加的支柱产业。不幸的是，19世纪末，美洲葡萄根瘤蚜灾害传到西班牙，马拉加的葡萄酒业毁于一旦，受灾的就有毕加索外祖父家的葡萄园。好在后来马拉加依靠旅游业重整旗鼓，并发展成为西班牙南部的海滨度假地。

在“四只猫”咖啡馆饱食精神大餐

　　把时光拉回到19世纪90年代，那时的巴塞罗那是一座充满机会的城市，初出茅庐的毕加索与这座城市的交集就在“四只猫”咖啡馆。

　　我慕名來探访，自然做足了功课，找到隐匿在哥特区深巷里的那扇哥特式拱门时，竟有似曾相识之感。锻铁门框上悬挂着的小小画作，正是毕加索特意为“四只猫”手绘的宣传海报，画作的左上角清晰地写着“4 CATS”，画上的人物着装明显有着时代的烙印：男性头戴高帽，身着旧式长大衣;女性头戴宽檐女帽，身着衬布裙子。他们的身后正是我眼前的这座拱门，这感觉好似穿越了时光。
　　这间咖啡馆为什么叫“四只猫”？这是巴塞罗那所属的加泰罗尼亚地区的俗语，意思是“唯少数人”。此外，“四只猫”还特指与这家咖啡馆紧密捆绑的四个主要角色，首要的两位是著名画家兼咖啡馆投资人雷蒙·卡萨斯、经营者佩雷·罗梅乌。
　　走进咖啡馆，目光所及是满墙的绘画作品，仿佛这里不是一家餐厅兼咖啡馆，而是艺术博物馆——何尝不是呢？我认出了墙壁上雷蒙·卡萨斯的自画像，画面中的他，嘴里叼着烟斗，与佩雷·罗梅乌一起踏着双人自行车，两人的样子颇为默契。
　　自画像下面密密匝匝地陈列着一幅幅画作，仿佛在提醒食客，毕加索的绘画处女秀就是在这间咖啡馆举办的。那年毕加索只有18岁，画展极其简陋，未装裱的作品一张张赤祼裸地钉在大厅墙壁上，艺术评论家对其作品评论为：迷恋于现代主义的极端形式，艺术感觉发生了可悲的精神错乱，有着错误的艺术观念……
　　沉思中，我被侍者引着落座。离西班牙人的晚餐时间尚早，但餐厅里依然不乏陆续入座的食客，想必如我一样是毕加索粉丝吧。我只点了一份下午茶，算是打卡纪念，我在这里已饱尝了精神食粮。
　　品着咖啡，我想起“四只猫”咖啡馆这个加泰罗尼亚文艺复兴支持者们的集结地，正如它的开业邀请函上所述，“是一个属于醒悟者们的小酒馆，一个温暖的属于那些渴望归家者们的角落，一个属于那些寻求精神启蒙者们的博物馆，一个属于那些喜爱蝴蝶舞动的幻影和葡萄藤枝蔓的行者的客栈，一个属于北方情侣们的哥特式啤酒馆，一个属于南方情侣们的安达卢西亚式庭院，以及一个诉诸友谊与心理疗伤的地方……”
　　咖啡馆与艺术家似乎永远有着千丝万缕的情结，“四只猫”咖啡馆是毕加索艺术生涯里不可或缺的篇章。如果那时有社交网络，毕加索的朋友圈想必是这样的画风：每当入夜，“四只猫”咖啡馆灯火通明，艺术夜猫子在此聚集。当咖啡的浓香飘荡在屋顶上空，酒精在体内慢慢挥发，各种奇思妙想相互碰撞，艺术灵感与激情一触即发……
　　只叹喧嚣的人气无法带给咖啡馆更多实打实的营业收入，温文尔雅的佩雷·罗梅乌曾苦苦思索如何将流量变现，却始终不得。艺术家们在成名之前大都落魄，纵然头脑中有千军万马呼啸奔腾，无奈口袋里只有几个铜板叮当作响。1903年7月，经营不善、负债累累的四只猫咖啡馆关门大吉。此后，这座建筑又经历了西班牙内战，所幸得以保全。1978年咖啡馆重新营业，直到今天。

在毕加索最后的隐居地，尝尝米其林美食

　　若不是因为毕加索，我到法国南部时大概也会像大多数游客一样，沿蔚蓝海岸线选几处大名鼎鼎的游览胜地游览，而不会跑去毕加索隐居的法国南部莫金斯小村（Mougins）。虽然莫金斯离戛纳不远，但就像“四只猫”，是个“唯少数人”光临的地方。
　　坐落在山巅的小村庄莫金斯，是与世无争的人间天堂。微风拂面，我沿着山间的石板路缓缓攀登，头顶上湛蓝的天空仿佛一块无边的画布，那是毕加索画笔下的地中海之蓝;一座座石头房子依然保留着几百年来的旧模样，鲜花从布满青苔的墙垛中探出头来，随风摇曳，与服饰小店里波西米亚风格长裙遥相呼应。
　　毕加索在生命历程的最后12年生活于此。他曾经的画室是如今的莫金斯旅游中心，他的御用摄影师为他捕捉的一幅幅肖像亦留在距旅游中心不远的摄影展厅里。我看到了最熟悉的一张毕加索照片，赤裸上身，手持一根香烟，那双如海洋般深邃的眼睛洞察着世间的一切。
　　之前在“四只猫”独享下午茶让我意犹未尽，这次有一位伙伴同行，于是我们决定把晚餐留给莫金斯。坐在莫金斯旅游中心门前，我拿出手机搜索附近的美食，有家好评如潮的餐厅竟然近在咫尺！对，就在我们眼前，绿荫葱茏掩映下有一座古宅餐厅。
　　在餐厅外墙上，我看到熟悉的米其林标志。
　　因没有预定，我们险些错过这顿美餐。好在餐厅经理看到我们远道而来，又同为毕加索的粉丝，最终破例，我和同伴才获准进入。
　　落座后，我看到菜单中一道“砂锅兔肉”，立即勾起食欲。当期待中的菜品端上来时，我还以为侍者上错了菜。说好的砂锅和炖肉呢，怎么变成了浸润在汤汁中的意大利瓜？当我把黄绿色的瓜轻轻切开，谜底终于解开：瓜芯里填着搅碎的兔肉，就像一块厚厚的肉饼。放入口中，味道鲜香且醇厚，再伴以紫茄子、鱼子酱和西红柿酱组成的汤汁，以及用碎罗勒叶包裹的刺山柑，这份奇妙的味道组合令我胃口大开。后来我才知道，菜名中TERRINE 所指的“砂锅”，是传统法式料理中在带盖的“陶嚣”模具中煮熟的意思，此处意大利瓜充当了砂锅的角色。
　　正餐上了实打实的炖肉，两块红烧五花肉油光铮亮，肥而不腻，加入迷迭香的猪肉酱汁，集鲜、香、甜于一身，我和同伴笑说此处应有白米饭！不过，我盘中的主食并不是白米饭，而是用鹰嘴豆制成的豆泥，搭配几片红棕色皮的独头葱头。
　　同伴享用了店里传统私藏招牌菜煎小牛肉，肉质鲜嫩，味极佳，搭配法式抓饭。法式抓饭是将大米加以高汤烤制而成，颗颗饭粒独立饱满，口感也筋道。
　　法式甜品的美味毋庸置疑。我盘中的甜品是店家以糖浆和酵母烘焙的圆柱形小蛋糕，貌不惊人，但其独到之处暗藏在糖浆里，那是由朗姆酒和鲜奶油经慢火熬制而成，那份甜香慢慢沁入心脾，余味悠长。
　　当我们走出餐厅，小广场上那尊巨大的毕加索铜雕像正在夕阳下泛着金光。回头看，我的欧洲追星之旅有着双重意义呢，不仅追寻毕加索大师的足迹饱尝精神食粮，味蕾也得到了大满足！