6 和好朋友的长途历险（下）
　　穿越雪世界
　　冬天去禾木的路非常难走，从布尔津出来，我们就一直在望不到边的雪世界里行驶。有时是盘山道，有时是悬崖，很多路段都像走迷宫一样，车在两米高的雪墙之间穿行。向师傅告诉我们，以前的路更难走，冬天不通汽车，村民出行都靠马拉雪橇，100公里的路得走两天。
　　我们走的这种雪墙间的小路，是铲雪车在大雪过后帮大家开出来的。小路只够一辆车通行，如果遇到对面来车，就得在雪墙上挖一个槽，把自己的车藏进去，给对方让路。如果临时遇到下雪，或者遇到“推山雪”，还得自己一边走，一边开路。
　　向师傅摸出雪锹带我们去挖第一个槽时，开玩笑说，雪锹是本地人的“接头暗号”，错车时，要是没从后备箱里掏出一把雪锹，大家会立刻知道你不是本地人。
　　走到离禾木大概还有20多公里的地方，惊险的一幕出现了。那是一个坡道加悬崖路段，对面过来七八辆越野车。他们的车没有换雪地胎，根本上不了积雪的陡坡。最前头的那辆车不断加大油门往上冲，又一次次滑下来，随时可能因为打滑把对面的车撞下悬崖。
　　前后被堵住的几辆车纷纷停下来帮忙，那几辆越野车上的游客则跳下来，开始悠闲地抽烟、聊天、拍照、看风景、玩手机，抱怨天气，呵斥领队。当大家帮忙把路清理出来以后，这些游客才三三两两回到自己的车上，不仅不推车，还全部坐在车上等人推他们上雪坡。
　　我和丘陵被这群人的行为惊到了，拉住丢下雪锹准备去推车的向师傅：“你不生气吗？”向师傅回答：“现在要赶紧把路疏通，拖到天黑，大家都有危险。”
　　云间部落
　　禾木村隐藏在阿尔泰山脉的山谷里，被围在一米多厚的积雪中。木制房屋上堆滿了雪，看上去就像一坨坨雪地里的奶油，烟囱中冒出的白烟飘浮在健硕的牛身旁。
　　从我们一进村，丘陵说得最多的一句话就是：“我的天，成精了！”马会排着队啃树皮——一棵树下站一匹马：狗会守在厨房窗户外等待食物“从天而降”：牛在看到对面来车的时候，会提前躲进雪槽：牛群过马路遇到来车时，头牛会回头拦住自己的队伍：连山上的小狐狸都知道，在大雪封山以后回村子溜达。
　　这里住着图瓦人和哈萨克人。图瓦人很特别，在中国56个民族里找不到这个名字，他们认为自己是成吉思汗的后代，所以被归作蒙古族的一支。实际上他们的语言和蒙古族的完全不同，应该算是原始突厥人的遗存部落。全国只有几千图瓦人，全部住在喀纳斯的3个图瓦村庄，被人们称作“云间部落”。
　　图瓦人的特制木屋上一颗钉子都找不到，木头和木头之间的缝隙用泥土填满，泥土上长满苔藓，房子就好像一棵巨大的植物，会呼吸，有生命。木屋里没有暖气，只有一堵红砖搭的火墙，用烧饭的柴火炉子加热，作用比暖气好几倍。室外气温零下30多摄氏度，屋内却十分暖和。
　　这种神奇的力量是大自然赐予的。木屋在所有建筑里最保温节能。木材的细胞结构中有无数微小的气孔，所以它是一种天然的绝缘体，热绝缘能力比混凝土高16倍，比砖高10倍，比空心砖高3倍，比固体钢高400倍。
　　我们住在哈里木家，哈里木是我几年前到禾木时认识的朋友。哈里木家的墙上挂着许多动物皮，有白色的狐狸皮、巨大的熊皮、鹿皮和野猪皮。他们家肯定有个元老级猎手，而且年纪不轻了，毕竟《野生动物保护法》已经推出很多年了。
　　在哈里木家的餐桌上，我们吃到了无数野生的人间美味：风干肉、用自己养的高加索黑蜂采的蜂蜜做的点心，还有野韭菜、野沙葱、野百合、野蒜、野蘑菇、野松子、野生鱼、野草莓和野红果做的果酱。丘陵表示，想留下来做个“野人”。
　　尾声
　　进入喀纳斯保护区的第7天，我和丘陵到达喀纳斯湖湖区。
　　那是黄昏，天空刚刚开始泛红，除了远处一座海拔至少有4000米的山顶被橘黄色的日光照射之外，其他都笼罩在一片映着微光的薄雾当中。我们身边站着一匹面部布满冰渣子的棕马，后面的马拉雪橇上，躺着两副哈里木从他家仓库里翻出来的、爷爷打猎时用过的古董级毛滑雪板。而结冰的喀纳斯湖，正坐落在几乎到达视觉极限的雪山间。
　　在卡拉麦里，我们体会到人类的渺小。在奔赴禾木村的悬崖边，我们看到人们在和恶劣的自然环境打交道的过程中，如何学会了勇敢、坚韧、达观和互助。在温暖的木屋里，我们接受了大自然的馈赠。当我们听从哈里木爷爷的建议，放弃徒步，以马拉雪橇的方式穿越雪原时，我们懂得了敬畏自然。
　　出发前，我们以为成长是独立、自由、勇敢。2000公里的长途跋涉中，我们学会了对自己的生命、成长和安全负责、对他人的信任负责。这是这次旅途最大的收获。
　　（未完待续）