对于在德鸿园住惯的人，若不斟酌些食事，便称不上湖中人。常言道：“民以食为天。”湖州只是江南一个依山傍水的小城，但湖中学生却食性各异。以孔老夫子所说“食不厌精，脍不厌细”形容湖中学生，倒是极好。当我未踏入求真门时，就早有耳闻，湖中有两件事是让不得的：一是湖中的魂灵，二是学生雅食的风气。
　　湖中的山水是养人的，新校区初建的时候，沈校长予食堂以佳名，曰“思念楼”，另取一奇石刻字立于道旁，今已十载有余。
　　二楼厅堂转角处有一小铺，每至饭点便叫卖声不绝;如果进一步观察，可见水汽雾霭，似瀛洲蓬莱，雅俗共赏，这便是湖中的砂锅了。说是砂锅，倒也不是紫砂或青瓷之类的天人之器，只一铁锅，一簇火，几份小菜而已。即使欠几分雅致，砂锅一词，也对应湖中之旨趣。台后各色小吃，琳琅满目。虾饺依旧活脱玲珑，汤包照例晶莹剔透;殷红如血的是风干的腊肠，硕如网球的是未下锅的牛丸;亦有塔叠的豆腐，玉砌的年糕，隋珠鹌鹑蛋，牡丹雕花肠，不下数十种;其他土豆、生菜、西红柿等素菜，挂面、粉丝等主食，更是车载斗量，繁星浩渺，数不胜数。学有余暇的学神学霸，或金榜题名衣锦还校的学长学姐，频来光顾。纵使是莘莘芸芸的普通学子，也会百忙之中，五日小聚，半月大聚。红火到这种境地，昼排车马，夜列星河，可谓常态。
　　我初而惊愕，继而司空见惯，值其人少，便聊试一二。牛羊肉是必点的，虽有些小资，却值得，锅中火上，还需等待片刻。在熙熙利来、攘攘利往的今日，能腾出一寸净土，一抹闲暇，等凌晨四点海棠花开的地方，大概只有思念楼和巴黎街角的咖啡馆了。巴黎我是没有去过的，但老舍先生嫌其太过空旷，使人贫乏，若与湖中相比，可能略逊一筹。倘若说思念楼的儒雅是八字的一撇，这接地气的市井烟火气便是一捺。思念楼各个地方都是拥挤的，砂锅附近亦不例外，我也曾像犯了错误的孩子一样，双手捧着托盘，亦步亦趋，喃喃自语，唯恐汤洒了出来，坏了兴致。食相可雅可俗。雅者可执其匙，驱其雾，品其汤，如赴国宴。俗者持一箸，不待其微凉，便大快朵颐，似游街巷。我曾经看到锅内，热气之中，恍如隔世之境，蟹柳浮如百舸，将金汤锅底染成漫江红透。或正值牛羊肥硕，些许油滴徘徊于湯面，似暮雨初收，征帆夜落，成满江红。若仍不尽如人意，加些辣椒油，或自备点“老干妈”，则又是一出《西厢记》或《红楼梦》，悲喜交加。
　　更令人拍案叫绝的，是思念楼的牛肉。未入湖中，便听闻美食广场出自兰州师傅之手的拉面。我不多吃汤面，自然品鉴不出个真假。临近一看，面倒也平常，只不过青葱和香菜加得略多，像是挥挥霍霍撒出去一般。五荤中，唯有葱和荽本浮于汤水，今竟也攒聚在面底。都说陕甘宁的民风豪放，不逊川蜀。又想起平常店面富丽堂皇的重庆小面，几根芫荽稀拉拉得可怜。湖中食堂的菜鲜少拖泥带水，“汤镜者清，肉烂者香，面细者精” ，兰州拉面的三绝一样不少，也一样不多。面条如蒲苇，细而且韧，有时是拉好的，有时也可亲睹何为“抻面”，北方人是这样叫的。南方的面是柔和的，以机器切面居多，想不出这样形象而地道的词汇。想到梁实秋先生所言“用机器压切的面曰切面，虽然产制方便，味道不大对劲”，不禁唏嘘。最值得品鉴的便是其中的牛肉。用水焯过的牛肉，切成大拇指大小、指甲盖厚的小片，或密或疏地排列在铁盘里。这是为南方人做的让步，正宗的兰州拉面的牛肉占整碗面七成有余。卖拉面的窗口只有一个菜——待加的牛肉，这与砂锅的阜盛迥异，大概是出于一种自信吧。若队伍排得长了，稍稍有空，便可看到牛肉的脉络，绵延不绝，似千百年的历史，源远流长。
　　如拉面之于朔北，淮南则以粉丝称道。我在安徽旅游曾尝过淮南的牛肉汤，倒也一般，故更未对江南的粉丝抱太大的期望，只当街巷小吃，可贪欢一晌，不是长久之计。湖中的粉丝汤，也是俨然的牛肉，升腾的氤氲，与拉面并无分别。但唯有亲口尝过才知道，徽菜汤的馥郁、醇厚、澄澈与兰州的面汤截然不同。兰州的面汤是浑厚的、浓稠的，铺天盖地的香料用得考究，把整碗面淆合在一起。反观淮南牛肉粉丝，素雅有余。胡椒粉、陈醋、味精是铺在窗台上的，甚至有时食盐都是学生自己添加的。我有几日荤腥过腻，一碗粉丝，一撮牛肉，连盐都不加，却更显淡而有味，清而不薄。同北方人喜欢吃大块的、抛的牛肉片和棒子骨不同，铺盖的牛肉末是撒的，均匀而恰到好处。对于上海出生的周国平先生，煮豆撒盐，也许就是这种感觉吧？淮南王刘安说过：“圣人敬小慎微，动不失时。”细发之肉末拨千钧之高汤，亦是如此吧。
　　湖中具百年文脉，从它里面说，它没有某些“超级中学”的那些应试风气;从它外面说，它北依弁峰，东望震泽 ，放眼便是一碧万顷。“结庐在人境”，在这里，确是“而无车马喧”的。林清玄先生所言“愿远行人都看见最美的风景，愿归来者终等到最美的风景”，也莫过于此了吧。
　　（指导教师：赵艳东）