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朱苦拉村现有的13亩咖啡林是中国最古老的咖啡林，其中有24株树龄达120余年的古树，为最纯正的波邦铁皮卡品种，这里堪称“中国咖啡的朝圣地”。
1892年，法国传教士来到朱苦拉村传教，种下了第一株咖啡树，百余年来，当地已衍生出独特的咖啡文化：用嘴给咖啡豆脱壳，炮制咖啡的方法传男不传女。
随着人来人往，朱苦拉咖啡也香飘远方。2016年11月，朱苦拉咖啡出现在上海合作组织成员国政府首脑会议上，成为会议期间的饮用咖啡……
“当你来到山神庙前的桑杷树下，朝南方的山谷望去，鸟瞰右侧镶嵌在大山脚下、紧紧依偎在渔泡江畔的小村庄，这就是朱苦拉。”进入朱苦拉村，村口竖立的木牌上如是写道。朱苦拉村由彝语“若客来”的发音演变而来，意为“弯弯曲曲的山路”，后人把朱苦拉译为“人间天堂”。
这个位于云南省大理市宾川县平川镇的彝族村寨地处偏远，几乎与世隔绝，但景色秀美，民风淳朴，所以素有“人间天堂”之美誉。不过多年来，朱苦拉村鲜为人知，也正因如此，村内堪称“中国最古老的百年咖啡林”才得以完整保留，因而被外界誉为“中国咖啡发祥地”、中国咖啡的“活化石”。为了揭开朱苦拉村神秘的面纱，我曾多次进入这个村寨，探寻它的原生态风貌，独特的乡土风情，以及传统的咖啡文化。
只有“杞”和“李”两姓的小村中国咖啡的朝圣地
从平川镇到朱苦拉村大约有51公里路程，其间要经过30多公里崎岖的盘山路，道路一侧是悬崖峭壁，另一侧则是万丈深渊。村民形象地描述这条路为“九十九道弯、八十八道坎；下雨天没有人进去，也不会有人出来”。此话虽含有夸张意味，但路况的糟糕状况可见一斑。
同时，朱苦拉村还沿袭着远古彝族人刀耕火种的农业生产模式，在一个多世纪里，村民们都过着日出而作、日落而息的农耕生活，收入主要依靠咖啡和核桃，物质十分匮乏。但就是这样一个隐匿在山坳里的小村寨，实际上拥有绝佳的咖啡品种和悠久的咖啡种植历史，令人惊叹。朱苦拉村虽然交通闭塞，多年来与世隔绝，地理优势却得天独厚：肥沃的土壤、充足的日照和降雨、温差等条件，造就了当地小粒咖啡独特的口味，浓而不苦、香而不烈，且略带果味。
1983年12月，朱苦拉村降下一场罕见大雪，一些咖啡树没能抵过严寒的侵袭而被冻死，其中包括当年田德能种下的第一株咖啡树，但也有24株顽强地存活下来，成为珍贵的百年古树。谁也没有想到，传教士当时的无心之举，让朱苦拉村从此与咖啡结下了不解之缘。
背靠咖啡林生活的彝族村民对咖啡有着深厚的感情，在朱苦拉村，无论男女老少都有喝咖啡的習惯，人们每天都要喝上3到4杯。对他们来说，咖啡已不仅成为日常饮食，更是融入血脉的精神和信仰，能带给他们力量。渐渐地，当地形成了一种独特的咖啡文化，一套古老的煮咖啡方法也由此衍生而来。
在朱苦拉村，咖啡从种植、采摘、去皮，到晾晒、研磨、现煮，全部采用纯手工方式，新鲜的咖啡豆从古树上采收下来，晾晒在场院里，晒干后，村民便用嘴给咖啡豆脱壳，这是彝族村民沿袭百年的高效咖啡脱壳方式。在村里，李翠芳奶奶的剥豆技术无人不知，她左手握一把咖啡豆，右手拿碗，左手才把豆送入口中轻轻一磕，右手已将剥好的咖啡豆接入碗中。一般人手剥一颗咖啡豆的时间，李奶奶能用嘴剥20颗，堪称绝技。
村民们用原始的办法剥豆，也用最简陋的器具、最传统的方式煮咖啡。剥好的咖啡豆在大铁锅里用鸡油或猪油焙炒，再用石磨碾磨成粉，最后用一块粗白色纱布裹上几勺咖啡粉，包成团状备用。殊不知在很久以前，炮制咖啡的过程是严格保密的，不传妻子，也不传女儿。
在朱苦拉村，咖啡早已成为村民生活中必不可少的元素，村子里哪家办喜酒，每桌一定少不了一壶咖啡；农忙时节村民也提着咖啡上山，疲乏或口渴时，就用土碗大口喝下，痛快酣畅，这与品位、情调无关，反倒是带着最真实的生活气息。
跌宕起伏的咖啡种植朱苦拉咖啡香飘远方
一位来自马来西亚的咖啡专家曾说：“保住了云南老品种咖啡，就保住了中国咖啡在世界咖啡史上的地位。” 实际上，他指的就是朱苦拉村那些上百年的咖啡树。然而，这些咖啡树却在历史的长河中几经沉浮。
李福生是朱苦拉村的第一任村长，如今已年过八旬，老人亲眼见证了朱苦拉村咖啡跌宕的发展历史。1948年，李福生发动村民栽种咖啡，面积曾一度达到80多亩。但由于朱苦拉村地处山脚，土地资源匮乏，加上当时咖啡豆经济效益不高，村民们无可奈何，只好砍伐部分咖啡树，改种粮食。
不过，那些生活在村寨偏远地区的村民的状况却不容乐观，由于山高路远、交通不便，他们仍然为咖啡豆的销路发愁——自己加工制作的咖啡不甚理想，缺乏買家。但在2017年，随着“中国咖啡”的旗号声名鹊起，不少企业开始进村收购咖啡豆。而今年也是咖啡挂果最多、成熟时间最为集中的一年，村民一边采集咖啡豆，一边谈论丰收的盛况，喜悦之情溢于言表。一位76岁高龄的大娘，头顶着装有45公斤咖啡豆的箩筐，满脸笑容前往收购点，对于这位老人来说，守护了几十年的咖啡树，终于在今年给她带来了回报……
1892年，法国传教士来到朱苦拉村传教，种下了第一株咖啡树，百余年来，当地已衍生出独特的咖啡文化：用嘴给咖啡豆脱壳，炮制咖啡的方法传男不传女。
随着人来人往，朱苦拉咖啡也香飘远方。2016年11月，朱苦拉咖啡出现在上海合作组织成员国政府首脑会议上，成为会议期间的饮用咖啡……
“当你来到山神庙前的桑杷树下，朝南方的山谷望去，鸟瞰右侧镶嵌在大山脚下、紧紧依偎在渔泡江畔的小村庄，这就是朱苦拉。”进入朱苦拉村，村口竖立的木牌上如是写道。朱苦拉村由彝语“若客来”的发音演变而来，意为“弯弯曲曲的山路”，后人把朱苦拉译为“人间天堂”。
这个位于云南省大理市宾川县平川镇的彝族村寨地处偏远，几乎与世隔绝，但景色秀美，民风淳朴，所以素有“人间天堂”之美誉。不过多年来，朱苦拉村鲜为人知，也正因如此，村内堪称“中国最古老的百年咖啡林”才得以完整保留，因而被外界誉为“中国咖啡发祥地”、中国咖啡的“活化石”。为了揭开朱苦拉村神秘的面纱，我曾多次进入这个村寨，探寻它的原生态风貌，独特的乡土风情，以及传统的咖啡文化。
只有“杞”和“李”两姓的小村中国咖啡的朝圣地
从平川镇到朱苦拉村大约有51公里路程，其间要经过30多公里崎岖的盘山路，道路一侧是悬崖峭壁，另一侧则是万丈深渊。村民形象地描述这条路为“九十九道弯、八十八道坎；下雨天没有人进去，也不会有人出来”。此话虽含有夸张意味，但路况的糟糕状况可见一斑。
同时，朱苦拉村还沿袭着远古彝族人刀耕火种的农业生产模式，在一个多世纪里，村民们都过着日出而作、日落而息的农耕生活，收入主要依靠咖啡和核桃，物质十分匮乏。但就是这样一个隐匿在山坳里的小村寨，实际上拥有绝佳的咖啡品种和悠久的咖啡种植历史，令人惊叹。朱苦拉村虽然交通闭塞，多年来与世隔绝，地理优势却得天独厚：肥沃的土壤、充足的日照和降雨、温差等条件，造就了当地小粒咖啡独特的口味，浓而不苦、香而不烈，且略带果味。
1983年12月，朱苦拉村降下一场罕见大雪，一些咖啡树没能抵过严寒的侵袭而被冻死，其中包括当年田德能种下的第一株咖啡树，但也有24株顽强地存活下来，成为珍贵的百年古树。谁也没有想到，传教士当时的无心之举，让朱苦拉村从此与咖啡结下了不解之缘。
背靠咖啡林生活的彝族村民对咖啡有着深厚的感情，在朱苦拉村，无论男女老少都有喝咖啡的習惯，人们每天都要喝上3到4杯。对他们来说，咖啡已不仅成为日常饮食，更是融入血脉的精神和信仰，能带给他们力量。渐渐地，当地形成了一种独特的咖啡文化，一套古老的煮咖啡方法也由此衍生而来。
在朱苦拉村，咖啡从种植、采摘、去皮，到晾晒、研磨、现煮，全部采用纯手工方式，新鲜的咖啡豆从古树上采收下来，晾晒在场院里，晒干后，村民便用嘴给咖啡豆脱壳，这是彝族村民沿袭百年的高效咖啡脱壳方式。在村里，李翠芳奶奶的剥豆技术无人不知，她左手握一把咖啡豆，右手拿碗，左手才把豆送入口中轻轻一磕，右手已将剥好的咖啡豆接入碗中。一般人手剥一颗咖啡豆的时间，李奶奶能用嘴剥20颗，堪称绝技。
村民们用原始的办法剥豆，也用最简陋的器具、最传统的方式煮咖啡。剥好的咖啡豆在大铁锅里用鸡油或猪油焙炒，再用石磨碾磨成粉，最后用一块粗白色纱布裹上几勺咖啡粉，包成团状备用。殊不知在很久以前，炮制咖啡的过程是严格保密的，不传妻子，也不传女儿。
在朱苦拉村，咖啡早已成为村民生活中必不可少的元素，村子里哪家办喜酒，每桌一定少不了一壶咖啡；农忙时节村民也提着咖啡上山，疲乏或口渴时，就用土碗大口喝下，痛快酣畅，这与品位、情调无关，反倒是带着最真实的生活气息。
跌宕起伏的咖啡种植朱苦拉咖啡香飘远方
一位来自马来西亚的咖啡专家曾说：“保住了云南老品种咖啡，就保住了中国咖啡在世界咖啡史上的地位。” 实际上，他指的就是朱苦拉村那些上百年的咖啡树。然而，这些咖啡树却在历史的长河中几经沉浮。
李福生是朱苦拉村的第一任村长，如今已年过八旬，老人亲眼见证了朱苦拉村咖啡跌宕的发展历史。1948年，李福生发动村民栽种咖啡，面积曾一度达到80多亩。但由于朱苦拉村地处山脚，土地资源匮乏，加上当时咖啡豆经济效益不高，村民们无可奈何，只好砍伐部分咖啡树，改种粮食。
不过，那些生活在村寨偏远地区的村民的状况却不容乐观，由于山高路远、交通不便，他们仍然为咖啡豆的销路发愁——自己加工制作的咖啡不甚理想，缺乏買家。但在2017年，随着“中国咖啡”的旗号声名鹊起，不少企业开始进村收购咖啡豆。而今年也是咖啡挂果最多、成熟时间最为集中的一年，村民一边采集咖啡豆，一边谈论丰收的盛况，喜悦之情溢于言表。一位76岁高龄的大娘，头顶着装有45公斤咖啡豆的箩筐，满脸笑容前往收购点，对于这位老人来说，守护了几十年的咖啡树，终于在今年给她带来了回报……