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提到意大利的托斯卡纳，人们立刻会联想起波浪般舒缓起伏的田野，点缀着丝柏树的蜿蜒小径，漫山的葡萄园与向日葵，美酒美食里的意大利式田园诗……其实在托斯卡纳的南部，还有着一片更为野性和神秘的土地：在这里，肆意蔓延的深谷和沟壑切割了森林和田野，其间点缀着由意大利半岛上最古老的民族伊特鲁里亚人建立的古老城镇，以及连接这些城镇的巨石走廊。
这是一块由火山凝灰岩构成的土地，那些古镇就是在凝灰岩中孕育而生——远古的居民在凝灰岩中开凿洞穴作为安生之所，后来虽然在地面上盖起了城堡教堂楼房，但这些建筑都与它们脚下的凝灰岩有着同样的色彩、质地和古老的气质，于是这些古镇便被称作“凝灰岩之城”。索拉诺便是这些古镇中的一个。
从墙上的标志可以看出这里曾经是犹太人聚集区
如果你是从东北面的山谷驶向索拉诺，你不太有可能错过它。一个峰回路转的急转弯处，对面山谷上的景色很容易让你分神，在那里，一大堆瘦瘦高高的石头房子仿佛毫无缝隙地密密麻麻叠在一起，在悬崖上叠成了一座古城。那
造型是如此的独特，足以勾起一个匆匆赶路的过客的好奇心。
我在复活节假期中来到了索拉诺，城中的寂静让我有点吃惊。40 多公里外的天空之城奇维塔游人如织，如同庙会，即便10 公里外另一个“凝灰岩之城”皮蒂利亚诺也是一（车）位难求，这里想让照片上出现一个人影都得等半天，而且拍来拍去就是那几张有限的面孔。
街边面的生意也比较冷清
索拉诺的时光仿佛被封存在了中世纪。起源于现在的托斯卡纳首府佛罗伦萨并曾席卷整个西欧的文艺复兴，似乎从来不曾光顾这片山谷。整个镇子就是由粗犷厚重的石墙簇拥着错综复杂的小巷和台阶构成的大迷宫，幽绿斑驳的苔痕遍布每一处墙壁道路和台阶。
美尔里门是旧时索拉诺的下城门。城中有从前的犹太人聚集区，称为GHETTO，后来这个词演变成了城市中贫民区的代称。虽然犹太人在20 世纪早期就离开了索拉诺，但这段街道依然保留着这个名字。
城中有两处古老的要塞。位于低处的这个叫作MASSO LEOPOLDINO，利用一块自然风化形成的巨大岩石修筑而成，中世纪时是用来保护它身下村庄的重要堡垒。
站在MASSO LEOPOLDINO 要塞顶上的钟塔上四望，感觉就像站在一条大船的船头，索诺层层叠叠的屋顶如同一股激流从前方涌来，然后被“船头”分成两股，顺着“船舷”两侧继续向后蔓延。那样壮观的全景只有航拍才能体现，地面上任何一个角度都不行。
在MASSO LEOPOLDINO 顶上看到对面山上有两处观景台，可以想象在那里隔着山谷眺望山崖上的索拉诺应该很壮观，却不知道怎么到达。这里游客稀少，难得能遇到几个，问下来也都是说在找去对面的路。正在乱逛中看到一对男女抱着刚采购的食品走进巷子，心想一定是当地人了，便问到什么地方可以看到好的全景，对方回答说：“我们阳台就可以看，超赞的！”然后就热情洋溢地把我带到他们的阳台。说实话，从阳台看到的全景还不如要塞上的，但这样明媚的春日里，有这样一方小天地，晒着太阳，听着山谷里的水声，俯瞰着古镇的屋顶，吃着美味的午餐，实在是让人感到惬意。原来这对夫妇在这里买了一套度假屋，复活节就来逍遥几天，妻子是米兰人，丈夫却是地道的美国人。我说这地方真安静，人真少，那位丈夫说：“今天人少，但是还有人。我们昨天到达的时候，根本看不见人！”
光顾完他们的小阳台，这对热情的夫妻又把我带到距离他们家不远的一处平台上，充满骄傲地说：“看，多棒！你可以看到山谷里的溪流！”其实那地方我已经到过一次了，为了不负他们的美意，只好又拍了一张。然后我指着对面山崖顶上说：“我想去那里！”妻子
下意识地看看我的鞋说：“那要爬山，需要走不少路哦，你确定？”在得到肯定的答复之后，两人又热情地把我一路带到美尔里门边说：“从这出去，走进树林里的小路，穿过那座桥，然后再穿过一座桥，那边有路标。记住要走最左边那条路，因为另外两条要长很多，大概20 分钟能到达。千万注意别滑倒了。希望你顺利到达，安全回来。如果你愿意，回到村子可以随时来我们家玩……”
走下这些台阶，穿过美尔里门，便进入了山谷中。这时才知道，我已经进入了“凝灰岩之城考古公园”。这是一个面积巨大的考古公园，面积覆盖了附近好几个古镇周边的伊特鲁里亚考古遗址。那个观景台位于一块叫作圣洛克（SAN ROCCO）的巨石上，这个名字源于曾在那里存在过的一个古代教堂，而通往它的路，要经过伊特鲁里亚人的巨石走廊。
这些巨石走廊最初是伊特鲁里亚人为了连接他们各处的墓葬和居住点而修建的。伊特鲁里亚文明于公元前1000年在亚平宁半岛上崛起，在公元前一世纪被罗马征服。当罗马还是台伯河边刚刚兴起的小城邦的时候，伊特鲁里亚人已经创造了半岛上最先进的文明，他们有精湛的金属冶炼工艺，发明了自己的语言文字，布设了发达的海上贸易网络……由于罗马早期开明的政策，第五代、第六代罗马王都是伊特鲁里亚人，他们从自己的故乡引进了大量能工巧匠，让罗马7 个山丘之间的沼泽地排水变成新生的平地，并兴建了许多大规模工程，那座永恒之城才有了深深的根基。
看看这直上直下的石壁， 都是2000 多年前的人用手工从山崖中开凿出来的，真有点难以置信。这些巨石走廊在伊特鲁里亚人消亡后很多年依然发挥着重要作用，索拉诺的这条路，从中世纪后期一直到1940 年，都是索拉诺通向西北方向的平地以及另一座凝灰岩之城索瓦那（SOVANA）的唯一通道。
那个好心的米兰女子再三叮嘱我走最左边一条路，让我节约了不少时间和体力，却也错过了一些精彩。后来我才知道，另外两条路上有更多的伊特鲁里亚人的墓葬和石窟。我走的这条路也有一些石窟，其中一处的3 个石窟内部相通，又各自有个对外的出口，加起来面积超过100 平方米。石窟中有稻草堆成的“床”，有烧火的地方，大约是模拟远古居民居住的样子。其实索拉诺一带有很多这样的古代穴居，所以它又有“托斯卡纳的马泰拉”的别称。去年刚刚成功被选为2019 年的欧洲文化之都的马泰拉是意大利南部一处古城，以大量保存完好的古代穴居而著称。索拉诺的很多穴居现在被居民们当成了储物室，我在城中就看到几处。有的居民明明住在紧靠着的石头房子里，却愿意把门牌钉在已变成仓库的穴居门外，是想向历史的致敬吧。
山谷里很湿润，巨石走廊里满目苍翠，山林里各种野花盛开。走在这样的路上，真有一种置身于时间之外、尘世之外的感觉。
终于来到了那个山顶的观景台上，头顶风吹云动，山谷里回响着溪流的声音，那座与凝灰岩山崖一样色彩和质感的古镇索拉诺就在对面的山顶上，默默无语，却让人怎么都无法忽视。那样的画面，让人想起一个词，地老天荒。仔细看，还可以看到石壁上有不少废弃的石窟。
从对面山上下来，回到索拉诺镇中心，天气变得更明媚了些，镇上的游客也稍稍多了几个。
其实索拉诺人对发展当地旅游还是蛮用心的。复活节，最主要的一条街道上每家每户都挂上了风格一致的彩蛋花环。镇上有不少景点介绍牌，而且还有免费WIFI 点，只要你下载了相关应用，走到WIFI 点就可以从手机上查阅身边的景点介绍。这样的场景总让我有点纠结，一方面心疼当地人的用心良苦，希望他们的努力能换来回报，另一方面，又担心一旦游客蜂拥而至，眼前的古朴宁静苍凉便一去不回了。作为游客，这样的纠结在我们面对世界各地的古镇时都常常绕于心间吧！
这是一块由火山凝灰岩构成的土地，那些古镇就是在凝灰岩中孕育而生——远古的居民在凝灰岩中开凿洞穴作为安生之所，后来虽然在地面上盖起了城堡教堂楼房，但这些建筑都与它们脚下的凝灰岩有着同样的色彩、质地和古老的气质，于是这些古镇便被称作“凝灰岩之城”。索拉诺便是这些古镇中的一个。
如果你是从东北面的山谷驶向索拉诺，你不太有可能错过它。一个峰回路转的急转弯处，对面山谷上的景色很容易让你分神，在那里，一大堆瘦瘦高高的石头房子仿佛毫无缝隙地密密麻麻叠在一起，在悬崖上叠成了一座古城。那
造型是如此的独特，足以勾起一个匆匆赶路的过客的好奇心。
我在复活节假期中来到了索拉诺，城中的寂静让我有点吃惊。40 多公里外的天空之城奇维塔游人如织，如同庙会，即便10 公里外另一个“凝灰岩之城”皮蒂利亚诺也是一（车）位难求，这里想让照片上出现一个人影都得等半天，而且拍来拍去就是那几张有限的面孔。
索拉诺的时光仿佛被封存在了中世纪。起源于现在的托斯卡纳首府佛罗伦萨并曾席卷整个西欧的文艺复兴，似乎从来不曾光顾这片山谷。整个镇子就是由粗犷厚重的石墙簇拥着错综复杂的小巷和台阶构成的大迷宫，幽绿斑驳的苔痕遍布每一处墙壁道路和台阶。
美尔里门是旧时索拉诺的下城门。城中有从前的犹太人聚集区，称为GHETTO，后来这个词演变成了城市中贫民区的代称。虽然犹太人在20 世纪早期就离开了索拉诺，但这段街道依然保留着这个名字。
城中有两处古老的要塞。位于低处的这个叫作MASSO LEOPOLDINO，利用一块自然风化形成的巨大岩石修筑而成，中世纪时是用来保护它身下村庄的重要堡垒。
站在MASSO LEOPOLDINO 要塞顶上的钟塔上四望，感觉就像站在一条大船的船头，索诺层层叠叠的屋顶如同一股激流从前方涌来，然后被“船头”分成两股，顺着“船舷”两侧继续向后蔓延。那样壮观的全景只有航拍才能体现，地面上任何一个角度都不行。
在MASSO LEOPOLDINO 顶上看到对面山上有两处观景台，可以想象在那里隔着山谷眺望山崖上的索拉诺应该很壮观，却不知道怎么到达。这里游客稀少，难得能遇到几个，问下来也都是说在找去对面的路。正在乱逛中看到一对男女抱着刚采购的食品走进巷子，心想一定是当地人了，便问到什么地方可以看到好的全景，对方回答说：“我们阳台就可以看，超赞的！”然后就热情洋溢地把我带到他们的阳台。说实话，从阳台看到的全景还不如要塞上的，但这样明媚的春日里，有这样一方小天地，晒着太阳，听着山谷里的水声，俯瞰着古镇的屋顶，吃着美味的午餐，实在是让人感到惬意。原来这对夫妇在这里买了一套度假屋，复活节就来逍遥几天，妻子是米兰人，丈夫却是地道的美国人。我说这地方真安静，人真少，那位丈夫说：“今天人少，但是还有人。我们昨天到达的时候，根本看不见人！”
光顾完他们的小阳台，这对热情的夫妻又把我带到距离他们家不远的一处平台上，充满骄傲地说：“看，多棒！你可以看到山谷里的溪流！”其实那地方我已经到过一次了，为了不负他们的美意，只好又拍了一张。然后我指着对面山崖顶上说：“我想去那里！”妻子
下意识地看看我的鞋说：“那要爬山，需要走不少路哦，你确定？”在得到肯定的答复之后，两人又热情地把我一路带到美尔里门边说：“从这出去，走进树林里的小路，穿过那座桥，然后再穿过一座桥，那边有路标。记住要走最左边那条路，因为另外两条要长很多，大概20 分钟能到达。千万注意别滑倒了。希望你顺利到达，安全回来。如果你愿意，回到村子可以随时来我们家玩……”
走下这些台阶，穿过美尔里门，便进入了山谷中。这时才知道，我已经进入了“凝灰岩之城考古公园”。这是一个面积巨大的考古公园，面积覆盖了附近好几个古镇周边的伊特鲁里亚考古遗址。那个观景台位于一块叫作圣洛克（SAN ROCCO）的巨石上，这个名字源于曾在那里存在过的一个古代教堂，而通往它的路，要经过伊特鲁里亚人的巨石走廊。
这些巨石走廊最初是伊特鲁里亚人为了连接他们各处的墓葬和居住点而修建的。伊特鲁里亚文明于公元前1000年在亚平宁半岛上崛起，在公元前一世纪被罗马征服。当罗马还是台伯河边刚刚兴起的小城邦的时候，伊特鲁里亚人已经创造了半岛上最先进的文明，他们有精湛的金属冶炼工艺，发明了自己的语言文字，布设了发达的海上贸易网络……由于罗马早期开明的政策，第五代、第六代罗马王都是伊特鲁里亚人，他们从自己的故乡引进了大量能工巧匠，让罗马7 个山丘之间的沼泽地排水变成新生的平地，并兴建了许多大规模工程，那座永恒之城才有了深深的根基。
看看这直上直下的石壁， 都是2000 多年前的人用手工从山崖中开凿出来的，真有点难以置信。这些巨石走廊在伊特鲁里亚人消亡后很多年依然发挥着重要作用，索拉诺的这条路，从中世纪后期一直到1940 年，都是索拉诺通向西北方向的平地以及另一座凝灰岩之城索瓦那（SOVANA）的唯一通道。
那个好心的米兰女子再三叮嘱我走最左边一条路，让我节约了不少时间和体力，却也错过了一些精彩。后来我才知道，另外两条路上有更多的伊特鲁里亚人的墓葬和石窟。我走的这条路也有一些石窟，其中一处的3 个石窟内部相通，又各自有个对外的出口，加起来面积超过100 平方米。石窟中有稻草堆成的“床”，有烧火的地方，大约是模拟远古居民居住的样子。其实索拉诺一带有很多这样的古代穴居，所以它又有“托斯卡纳的马泰拉”的别称。去年刚刚成功被选为2019 年的欧洲文化之都的马泰拉是意大利南部一处古城，以大量保存完好的古代穴居而著称。索拉诺的很多穴居现在被居民们当成了储物室，我在城中就看到几处。有的居民明明住在紧靠着的石头房子里，却愿意把门牌钉在已变成仓库的穴居门外，是想向历史的致敬吧。
山谷里很湿润，巨石走廊里满目苍翠，山林里各种野花盛开。走在这样的路上，真有一种置身于时间之外、尘世之外的感觉。
终于来到了那个山顶的观景台上，头顶风吹云动，山谷里回响着溪流的声音，那座与凝灰岩山崖一样色彩和质感的古镇索拉诺就在对面的山顶上，默默无语，却让人怎么都无法忽视。那样的画面，让人想起一个词，地老天荒。仔细看，还可以看到石壁上有不少废弃的石窟。
从对面山上下来，回到索拉诺镇中心，天气变得更明媚了些，镇上的游客也稍稍多了几个。
其实索拉诺人对发展当地旅游还是蛮用心的。复活节，最主要的一条街道上每家每户都挂上了风格一致的彩蛋花环。镇上有不少景点介绍牌，而且还有免费WIFI 点，只要你下载了相关应用，走到WIFI 点就可以从手机上查阅身边的景点介绍。这样的场景总让我有点纠结，一方面心疼当地人的用心良苦，希望他们的努力能换来回报，另一方面，又担心一旦游客蜂拥而至，眼前的古朴宁静苍凉便一去不回了。作为游客，这样的纠结在我们面对世界各地的古镇时都常常绕于心间吧！