6月底，为期4天的2014春夏米兰男装周落下帷幕，37场秀，几乎以场间隔一小时的速度，从每天早上九点半一直进行到晚上八九点。今年的男装设计依旧多变——Junya Watanabe的萌系和Ports 1961的大叔范，Ermenegildo Zegna的优雅和Versace的性感，Salvatore Ferragamo的运动和Bottega Veneta的商务，Jil Sander的素净和Prada的花哨，各大品牌之间既有共鸣又有差异。《纺织服装周刊》摄影记者李涛亲赴现场，从本期开始带领读者一起走进这如梦如幻的世界。
　　 Z Zegna令人振奋
　　不可避免地，Z Zegna本次发布将在它兄弟品牌Ermenegildo Zegna的影子中度过。而设计师Stefano Pilati在最后重返时尚舞台成为了这一季的重点。
　　Ermenegildo Zegna和Z Zegna之间有很明显的关联，总的来说，首先就是Zegna精纺厂的资源，还有家族的生产设备。当Pilati在第一个系列中将这个标志性品牌沉闷的传统主义风格进行革新的同时，也维持了对传统的尊重。不像Z.Paul Surridge，Pilati对于设计上的调节和演变几乎都很大胆，也总是比应有的速度更快。他的处女秀有一种未来世界的风采。现在，他开始着手做改良版的晚装。他设计的裤子，灵感来源于睡衣，却又像正装版的运动裤。他很会把那些弯弯曲曲的线条弄平，从那些长款的晚礼服夹克（搭配高领针织衫，而不是衬衫）到方形的衬衣下摆，在夹克衫和针织衫下面露出了一个没有塞到裤子里的衣服边儿。
　　客观地评价这场秀：如果没有Stefano Pilati的诸多新闻所带来的阻力，Z Zegna本身确实是有令人振奋的闪光点的。
　　（Matthew Schneier）


　　 Dolce&Gabbana
　　继续西西里岛的生活


　　Domenico Dolce和Stefano Gabbana这些年在设计中已经摸索出一道完美公式——西西里岛为灵感，以岛上居民的穿着表演一场时装秀。对故乡的眷恋让这两位设计师陆续推出三季同样灵感时装秀，甚至让本季在伸展台下的观众都惊呼：“哦，不，千万别再是西西里岛了。”即便如此，Gabbana还是很自信地表示：“西西里岛上的东西太多了，多到我们可以一直做下去，直到永远。”
　　这场秀的主题是西西里岛上的希腊神话，讲述的是宙斯与阿波罗创造的力量打动了整个盛世。这样的寓意免不了会让人想到Dolce&Gabbana如今面对的法律困境，颇具讽刺意味。但Gabbana还是希望依靠自身的设计天赋打动时尚圈的诸位评判，并表示：“时尚是自由的。”
　　于是，这场秀还延伸出另一层主题：用幻想的方式逃避现实。搭配上Ennio Morricone在电影《天堂电影院》中的原声，又是毫无惊喜感而言的西西里岛。这是关于设计师们的纯粹记忆——巨大、粗糙的橄榄树下，年轻男子穿着短裤和短袖上衣，上面印染着西西里岛上的熟悉风景。当然，少不了宙斯与阿波罗的画像，被夹杂在修身的丝绸西装上。既然是岛上居民的穿着，肯定少不了夹克、长裤、条纹衬衫，达到了服装款式的多样性。同时，Domenico和Stefano还是想打造出一个更加现代化的“Ulysses”，让村中的居民比前几季的男装更加追随潮流。
　　Dolce&Gabbana已经习惯在伸展台上打造西西里岛真人秀。设计师打造出西西里岛上孩子们的梦想，让平凡人也成为了伸展台上的明星。如今，对梦想追逐的权利成为了时尚设计的陈词滥调，但梦想的话题从来都不会过时，一时间也成为Twitter上热议的话题。而本场秀最大的看点，还是落脚到裸体男人非常潇洒地扯下最后一件衣服，彻底阐述了自由的意义。（Tim Blanks）