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旅行好像放电影一样，我们会不自觉地跳过一些无关紧要的镜头，直奔那些印象深刻的桥段。那些藏在表象后面的内质、别人生活的世界像玛雅文化一样迷离，像北领地原住民文化一样原汁原味。有时我们旅行就是为了在别人的世界里遭遇一些过客，遭遇一些不堪，或者震撼，或者安慰。都说出一次远门就会走近自己的内心一点，也许是我们在别人的世界里遭遇了另一个自己。
玛雅，游走在生死之间的辉煌
乔卢拉 教堂下的金字塔
飞行的时间是如此之长，中美洲本就离我们是如此的遥远，也正因为此，这神秘之地始终吸引着我。从蒂华纳转机，终于到达了拥有1800万人口的墨西哥城。
墨西哥城是个庞然大物，纷繁复杂，有着它无尽的魅力。但无论是在Zocalo区的殖民建筑间徜徉时，还是在天主教堂里沉醉于宗教情绪时，甚至是在酒吧被龙舌兰灌得烂醉如泥的时候，我都念念不忘的是要去探寻那神秘的玛雅文明。
于是，车行向东，我要前往尤卡坦半岛，在驶过墨西哥湾，到达加勒比海的时候，我相信，或者谦逊地说我期望，让我能够明白你—玛雅。
离开墨西哥城，景色变得壮美，伟岸的雪山拔地而起，而依旧活跃的火山上也始终萦绕着缥缈的白烟。第一个进入的城市是守旧主义和传统天主教的大本营—普埃布拉。这是一个满是西班牙风格建筑的城市，仿佛还停留在殖民时期。但我的目的并不在于此，乔卢拉才是我感兴趣的地方。
乔卢拉是前西班牙殖民时期的宗教中心，这里有着世界最大的金字塔Piramide Tepanapa，也被称为羽蛇神金字塔。这个由几个结构叠加而成的庞大的复式结构金字塔，在几个世纪以来却默默无闻。也因为过于巨大，在西班牙人到来的时候，这个草木丛生的建筑被当成了一座山。于是西班牙人在山顶建起了一座天主教堂，更让人忽视了这个建筑的存在。
穿过一片黄得耀眼的菊花地，来到了“山”脚下。这个受到玛雅、阿兹特克、托尔特克等多种文化影响而建成的金字塔部分被开掘了出来，露出整齐精巧的搭建结构。由于附近缺少石料，部分表面是用烧制的陶土块垒建而成。
站在山顶的教堂里，从展示资料里了解到，正是烧制陶土的无奈之举，拯救了金字塔，陶土风化长出了花草，以致刻意摧毁原住民信仰的西班牙人没能发现。不由想起了在墨西哥城的人类学博物馆参观时听到的讲解：“当地玛雅等部族的人民坚忍勤劳，能够忍受恶劣的条件，可也正因为此没有坚决地抵抗西班牙人，落得被人数极少的殖民者统治的后果。”可见成败得失之间，不放在一个长远的时期来看，是很难判断是非的。
金字塔南侧的巨型祭坛，看似平淡无奇，但站在它面前拍手，听到的回音竟是悦耳的鸟叫声。当地人称这是绿咬鹃（Quetzal）的叫声。绿咬鹃是玛雅人和阿兹特克人的圣鸟，是他们心中的凤凰。希望这圣鸟能继续保护这金字塔世代流传。
推荐理由
不管是电影还是文学作品，不管是科幻还是神话，玛雅文明似乎是个永远的题材。这个3500年前建立起的文明，今天依然用雄伟的巨石建筑、精准的天文立法、奇特的文化习俗以及神秘的宗教色彩，向我们展示它的魅力。而它再次成为关注的焦点，是因为那生与死的预言。于是，在2012到来之前，我踏上了墨西哥的土地，欲探寻那生与死的奥秘。
推荐人：
张路宁，旅游作家，旅行摄影师，有多年媒体工作经历，也曾编辑旅游书籍。酷爱旅游，喜欢文字与色彩，这些也成为了工作和生活中最重要的部分。游历数十国。非洲和北美是前往次数最多的区域，有过大量相关文字图片。
奇琴伊察 子虚乌有的世界末日
“我要去往那神蛇下凡之地。”每个墨西哥人都微笑着为我指明了方向。是的，我要去的就是那个有着神秘传说的古玛雅遗址“奇琴伊察”。
经过连续数日漫长的旅程，一个个城市走来，我终于到了墨西哥湾旁的古城梅里达。在被西班牙人殖民以后，梅里达就成了整个尤卡坦半岛的文化中心。优雅的老建筑、狭窄的鹅卵石街道、宽阔的中央广场，都让这里成了那段历史的纪念馆。而我来这里，是为了缅怀一段更古老的历史。玛雅文明最精彩的两个遗址就在这个城市的周边。
梅里达往东两小时就到了奇琴伊察。
墨西哥的金字塔与埃及金字塔虽然形状相似，但作用不同，这些是各部落祭祀神明的祭坛，而不是陵墓。而奇琴伊察的核心就是保存最完美的El Castillo，也就是那个羽蛇神下凡的金字塔。这个金字塔实际在叙述的是“光阴的故事”，搞明白了这个“时间神殿”的各种奥妙和隐喻就会理解玛雅天文历法的奥秘所在。
在来到奇琴伊察之前的一个玛雅原住民村落中，当地人就已经向我讲述了玛雅历法的奥秘。
“你想了解玛雅的历法？”这位玛雅人的后裔是当地村落里的饱学之士，被推举来向我解释玛雅。
“当然，我从中国飞过来就是想要了解这个。你还要向我解释一下2012。”
“又是2012。”他捋了捋梳理得整整齐齐的黑发，“那都是好莱坞瞎编的，他们根本就是胡说，他们完全不理解玛雅历法。”
树枝做笔，泥土当纸，他在地上帮我画图讲解起来。好吧，我承认，虽然在博物馆我也见过了那个表述历法的圆石盘，可我已经不记得历法的细节了，但这段对话牢牢的印在我的脑海中。
“所谓2012只是历法计数上的一次周而复始的开始，没有什么世界末日。你明白了吗？”
我明白，这其实和中国的天干地支纪年法如出一辙。但还是不肯罢休。“那你确定你们自己不会害怕2012吧？”
“嘿，害怕什么？我们玛雅人什么没有经历过？”
而奇琴伊察的那个被传的神乎其神的羽蛇神其实就是金字塔自身边缘在台阶上的阴影，每年春分和秋分的时候，早晨和下午斜射的阳光会营造出光影的幻觉—仿佛一条巨蛇蜿蜒而下。
顺着羽蛇神指引的方向前行，经过骷髅基座时，尽管在烈日之下，也不禁为布满基座的骷髅浮雕而升起了一丝寒意。继续前行，是玛雅时期的古球场，这本该是快乐运动的地方，为何也总让我感到死亡的气息呢？也许在下一站我能寻找到问题的答案。
户外探险提示
签证：在墨西哥驻华使领馆可以申领旅游签证，同时持有有效美国签证可以便利地进出墨西哥。
安全：虽然在很多文艺作品中，墨西哥治安很成问题。事实上，除了边境地区，墨西哥的治安还是不错的。
航班：乘坐墨西哥航空公司的班机，可以从国内直接飞抵墨西哥。
语言：墨西哥的主要语言是西班牙语，土著部落会使用很多种当地方言。而英语在大城市和旅游景点也相当普及。要找到懂汉语的人可远没有在它的邻国美国那么容易。
气候：墨西哥地处热带，日照强烈。同时气候依然呈现了一定的复杂性，沙漠地区、雨林地区、海边、高原等都有截然不同的气候状况。
住宿：在墨西哥，找到一家酒店并不是难事，但要找到称心如意的酒店，还需要在多种选择中反复斟酌。而在坎昆等度假地，更是充斥着大量的全球连锁大酒店。
餐饮：墨西哥菜是一种重要菜式，要花很长时间去尝试、品尝才能真正了解。大量的玉米制品并不难咽，但却要当心调料，有的几乎会辣到感觉要被送医院。
购物：在墨西哥可以购买的东西实在难以列举，而每个游客都想要拥有的就是龙舌兰、宽檐帽和石刻工艺品了。
乌斯马尔 雨神眷顾下的死亡球赛
在玛雅遗迹里面，我最喜爱的要算是乌斯马尔遗迹了。乌斯马尔的玛雅人最崇拜的是雨神查克，驾车在尤卡坦的热带雨林中穿梭，也许就是雨神查克作祟，瓢泼大雨让这个躲藏在从林中的遗迹变得难以接近。神谕般的，当我最终到达乌斯马尔的时候，瞬间雨过天晴。谢谢你，查克，你看到了我的诚意。
游客寥寥无几的乌斯马尔，一片寂静中让我深深地震撼，保存完好的遗址，让人感觉这里居住的玛雅人不是在1300年前，而是在昨天才刚刚离去。这里既有大型建筑的雄伟，也有精雕细琢的细腻，有神殿、有官邸、有球场、有居室。所有一切都掩映在郁郁葱葱的雨林之中。漫步其间，没有游客和小贩的纷扰，只有空中飘动的雨云陪伴着我的步伐。爬过了高耸入云的金字塔，穿过了装饰精美的总督府，甚至抚摸了躲在巨石堆里纳凉的大蜥蜴。
遗迹的看护者为我解答这个疑问，原来当时的球赛并不是单纯的体育运动，而是对神的一场祭祀，也是一次占卜。在整个中美洲，有超过500个玛雅球场保存至今。从石刻和壁画能还原当时的比赛场景，球员分成两队，努力用身体部位，主要是胯部，一次次地企图把沉重的橡胶球撞入高悬球场两壁的石环之中。比赛充满了节日的气氛，而结局却非常血腥，获胜球队的一名或几名球员将会被光荣地处死，而这些健将是在荣耀的气氛下从容赴死的。
“胜者死？这不公平！”我为获胜者打抱不平。
看护者笑了：“死亡并不可怕，我们玛雅人不怕死亡。过几天就是亡灵节了，你会看到我们笑对死神。”当然，我要去好好领略一下对死亡有不同见解的墨西哥文化，也许真的就在加勒比海之畔。
图卢姆 死亡文化
坎昆以南130公里，加勒比海边是一座最晚被废弃的玛雅城市“图卢姆遗址”，废弃至今不过400年。阳光下一切都是那么柔美，站在小巧精致的玛雅金字塔旁，望着在碧海金沙戏水的孩子。
但我们谈论的却是死亡，是墨西哥人对待死亡的不同态度。今天就是原住民最重要的节日亡灵节，我也跟随刚认识的朋友去了邻近图卢姆的村落之中。
每家每户都在忙碌，在门前为过世的家人摆上“灵台”。但这里没有悲伤，有的是怀念、是亲情，甚至还有节日般的欢乐气氛。黄菊花和蜡烛的装点下，过世亲人的照片被衬托得格外亲切，而每家人都还都会摆放出一些别出心裁的创意。随着夜幕渐渐降临，年轻人开始把自己打扮城骷髅和亡魂的摸样，而蜡烛的火光也为黑夜点上了一片星光。
我的朋友告诉我，在墨西哥他们并不畏惧亡灵，也不认为提及死亡、接触骷髅等是不吉祥的行为。甚至在玛雅、阿兹泰克等很多部落的习俗里，会把死去的家人埋葬在居住房间的地下，让他们始终和家人生活在一起。
“这是文化的不同，我们并不惧怕这些代表死亡的东西，所以他们也就吓不倒我们了。”面对众多的“骷髅”，朋友显得泰然自若。“死亡不是生命的终结，而是生活在另一个世界中，亡灵节就是是亡灵归来的日子。”
这是一个欢聚的夜晚，白天洒扫了墓地、修饰了墓碑，晚上和过世家人的魂灵一起喝酒、欢唱。这是没有悲伤的夜晚，这是爱与亲情之夜。
原真北领地
余蓓蓓>撰文/摄影
做个达尔文人
关键词：精致 宁静 包容
一早，我们从酒店出发，沿着美丽的滨海大道一路朝西，到达了大道尽头的市民告示亭，和Batji Tour（巴其旅游）的Robert约好在那里汇合，他会带我们走这段“原住民文化漫步之旅”。 我们的原住民文化传统之旅从Larrakia传统主人Robert Mills“指点江山”的姿势中开始了。Robert不仅经营着Batji Tour 这家公司，他也是一个地道的澳洲原住民，父母祖辈一直生活在北领地北部达尔文这片广袤的土地上。Robert 赤着脚，留着大胡子，头发比较蓬乱，皮肤一如我曾见过的土著居民那样黑黝黝的，英文说得不错，而且说话很有气势。Robert 走路很快，我们几乎要小跑才能跟上他，估计是天性所致。
Robert告诉我们在达尔文地区的Gulu-Mirrigin语言中巴其（Batji）的意思是“好”和“您好”的意思。作为澳大利亚北领地的州府，达尔文和别的澳洲城市有着很大差异。它地处澳洲北部热带地区，具有浓厚的热带风情，偶尔从临海的椰树旁飘来一阵海风，恍惚让我以为到了昆士兰的热带小城凯恩斯；而街上时常听到各色人等讲着不同的语言，人们不同的穿着打扮，以及浓郁的多元文化色彩，又让人仿佛置身于墨尔本的某条小街。不过，从街头巷尾众多的澳洲原住民艺术馆、点画工艺品以及帝汶海（Timor Sea）边繁忙的港口看出，这就是达尔文。
Robert偶尔会停下来，告诉我们这棵树上的叶子可以用作食材；树皮可以用作原住民的药品；树干又被他们拿来当作捕猎的工具。所有大自然的植物都是宝贝，都和原住民的日常生活息息相关。Robert告诉我们，这些绿蚂蚁也是土著的食物，说着他顺手抓了一只蚂蚁就往嘴里塞，咀嚼着，一副很满足的样子。其实在达尔文地区，生活着很多不同部落的原住民，他们一代代人在这片土地上生活了几万年。他们与这片土地的精神相连：语言、礼仪、血缘关系，以及对这片土地的悉心照料，从创世时代传承至今一直履行着他们的文化责任。他们相信，在创世时代，他们的祖先在这片土地上游荡，创造了这里的地貌、植物、动物以及后代，正如我们今天所看到的一样。后来我了解到，在澳大利亚原住民画里，圆圈代表水，箭头是袋鼠，U型是男人及其狩猎用品；两边弯曲的弧线代表山；所有的点都代表土地，对于在北领地生活了几万年的原住民来说，土地是他们的全部。
正好赶上周末，一个当地的朋友Mellissa邀请我去逛周末市场。在澳洲，很多城市都有周末市场，像墨尔本的St. Kilda海滨周日市场、艺术中心周末市场；悉尼的邦迪海滩周日市场、霍巴特的Salamanca 周末集市等都以提供当地特色的工艺品、食品而著名。据说每一个市场都有自己独特的味道。
我们逛的是帕罗市场，我买了一杯从发出呜呜声响的搅拌机中刚刚榨出的热带水果混合果汁，看着一群笑靥如花的女人在一个小摊前用泰语交谈，她们的手里拿着咖喱饼，一旦有客人来了，她们会用带着鼻音的澳洲英语来问：“你想要的泰国米粉是温的、热的还是烫的？”我偷着乐了。“我喜欢这种轻松简单的生活方式，人们在户外度过了他们大部分的社交时间。阳光和蓝天似乎总让人微笑。”Mellissa对我说。的确，每一个达尔文人在节假日都不会是寂寞的，三五好友，或家人亲戚聚在一起，不是去郊外徒步，就是到周末市场淘点心仪的货品再吃顿惬意的午餐，要不然找个僻静的地方烤烤澳式BBQ，或者干脆就席地而坐趟在树荫下乘凉，什么都想也可以什么都不想，享受着生活带来的宁静和美好。这个市场将在我的记忆里永远带着热带水果的味道。
与鳄鱼为伍
关键词：惊心动魄 与鳄鱼面对面
从达尔文往东南去卡卡杜国家公园的路上，会经过阿德莱德河，惊险绝伦的“鳄鱼跳游船”（Spectacular Jumping Crocodile Cruise）就在这里上演，据说几年前那部名噪一时的大片《鳄鱼邓迪》就是在这里取景拍摄的。
4月初是澳大利亚北领地北部地区雨季的尾声，阿德莱德河水位还比较高。千万别被这平静的表象所迷惑，河里其实到处都隐藏着凶猛的咸水鳄鱼。当游船泊驻于河中，过了一会儿就隐约看见河水开始涌动，其他人尖叫起来，“鳄鱼来了！” 真的是鳄鱼吗？想着想着不禁感觉毛骨悚然，真的有勇气近距离观看它捕食吗？我的心已经提到了嗓子眼。
工作人员是一个漂亮的澳洲妞，见她娴熟地将带来的鲜肉穿在线圈上，然后像放钓鱼竿那样将带着血腥的肉放入水中晃荡，这样咸水鳄鱼闻到腥味就会很快过来。我们都迫不及待地到游船一层观看。刚开始我还隔着玻璃窗观看，为了拍到最真切、最震撼的鳄鱼捕食，我还是打开了窗，冒着成为鳄鱼午餐的生命危险借助高速连拍扑捉到一组鳄鱼捕食的分镜头，对我来说相当珍贵。只见鳄鱼闻到血腥和肉的诱惑慢慢游来，抬起头瞄准猎物，伸长了脖子凝视；它刚张开大嘴，没想到却被挑逗了一翻，肉越拉越高，它有点儿“望肉兴叹”了。但是看得出它还未死心，不会眼巴巴的望着美食从口中溜走。肉又靠近了，最后它奋力一跃，敏捷地咬住了美味，很快沉入水下，游出我们的视线。我不敢想像，如果是一个人不小心滑入阿德莱德河中，会是怎样的结果；电影《鳄鱼邓迪》里的镜头在眼前闪过，我吓出一身冷汗！
在澳洲北部地区生活着近八万条稀有的咸水鳄鱼，早在30年前，政府为保护当地湿地自然生态而规定了禁止捕杀鳄鱼的法律。除了在北部区域的阿德莱德河附近，其他地方已经鲜有咸水鳄鱼的踪迹。这些冷血的家伙冬季喜欢晒太阳，而到了潮湿的夏季它们就把自己包裹在泥土里或者躲在树荫底下。“鳄鱼跳游船”旅游项目的开展得益于创建此项目的Stephan对咸水鳄鱼生活习性的了解，经过几十年的运作，生活在这条河的鳄鱼似乎每天都会隐藏在河水的某个角落，等待着游船带来美味。因此，慕名到此的游客也得以与鳄鱼面对面来一次亲密接触。
铭刻狂野与沧桑
关键词：狂野 自然 原始
离开鳄鱼跳游船，继续往东北，在前往卡卡杜国家公园的路上，映入眼帘的一片片湿地享有盛名。上百万只鸟类、咸水鳄鱼、澳洲肺鱼等在此安家。远观尽是一派自然生态和谐之美。澳洲的原住民说过：“卡卡杜是神的家园，能到此享受它的色彩、它的季节和它的精神，是神的恩赐。”卡卡杜国家公园是澳大利亚最大的国家公园，并被联合国教科文卫组织列为自然和文化双遗产。
卡卡杜是为数不多的未被现代文明“污染”的处女地之一，原住民文化被基本完好地保留了下来。最著名的就是乌比尔巨岩和诺尔朗吉岩(Nourlangie Rock)两块巨石，以及在巨石上遗留下来五万年之久的原住民岩壁画，诉说着古老的故事。公园门口的提示牌子展示了原住民岩壁画所用的各种矿物质（岩石）颜料从原型到打磨成粉，再到颜料的过程。那些黑色、白色、棕黄色、红赭色不仅代表着生命的色彩，由那些颜色勾勒出的古老岩壁画更是原住民精神力量的源泉。
岩壁画在澳洲北部原住民的生活中起着重要的作用，他们没有文字也没有数的概念，他们的祖先只懂得蘸着猎物的鲜血或和着不同颜色的岩石粉末涂抹成壁画，记录着当时的重要活动、文化、法律、宗教以及娱乐。岩壁画或是成功狩猎的欢乐场景，或用音律敲杆，有Didgeridoo的和弦反映当时男女载歌载舞的欢乐，或是再现当时暴风雨的瞬间。在陡峭悬崖上孤立突出的诺尔朗吉岩，几千年来保护着当地居民安全度过每年1月至3月的暴风雨季节。漫步在诺尔朗吉岩底部环道，细细体味原住民文化的古老传说。这些岩壁画的内容反映了当地土著祖先们各个时期的生活内容、生产方式，以及某些野兽、飞禽的形象；其中一部分内容与原始图腾崇拜、宗教礼仪有关。
在诺尔朗吉岩观景台，平原的壮阔和悬崖峭壁的强烈立体视觉尽收眼底，敬畏之心油然而生。曾经地壳运动的创伤已然变成今天生存的奇迹，苍翠的湿地与季雨林中间耸立的这片崎岖斜壁，其精神和文化史已跨越了五万年之久。
卡卡杜所赋予人的惊奇实在太多了，有上帝的手印，也有人类的足迹，以至于所有的这一切在这片广阔的荒原上，面朝南太平洋一览无余的铺开来的时候，就如同一篇粗狂成文的史诗，每一个字莫不纯然可爱，每一段落莫不带着扣人心弦的美。
推荐理由
北领地，澳大利亚中部及北部的广大土地，热带季风和暴雨造就了北领地丰沛的河流和湿地，浩瀚无边的荒漠和红土，这样得天独厚的自然环境蕴育了更加丰富多样的野生动植物；北领地原住民的精神与文化深深植根于这片广袤的土地，他们五万年来的古老故事通过这里的岩石和画布隐藏于沙土之下并代代相传。
推荐人：
余蓓蓓，旅行家，独立撰稿人。从香港到悉尼，从毛里求斯到洛杉矶，从曼谷到迪拜；在这行走的过程中，从镜头里去捕捉生活的灵感、让心灵去体会旅行的快乐。
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徒步南非自由州省
马洛蒂徒步路线：金门高地国家公园—东部高地—莱索托的马洛蒂山。金门高地国家公园位于自由邦省东北部，坐落在马洛蒂山（Maluti）起伏的丘陵间。
当地可参加的活动：6月菲利普波利斯的Witblits节（以传统自酿白酒为特征的节日）；5月博塔维尔的南浦农场展（农业展）；4月布隆方丹的布隆方丹展（农业和娱乐节日）；10月布隆方丹的自由州食品博览会和Macufe Mangaung非洲文化节；11月菲克斯堡的樱桃节。
最佳时机是春季至秋季（9月至4月）。夏季非常炎热，而冬季温和，夜晚较冷。通常东部高地会降雪。虽然有当日往返的旅游，但是完全探索该地区约需一至两周的时间。
住宿：该地区提供各种住宿，既有帐篷和农家客栈，又有酒店和宾馆。
美食：大多数城镇和村庄的传统的Boerekos（农家食品）和Potjiekos（炖锅），许多非洲文化村的正宗非洲美食，自由州省著名的玉米和多汁的樱桃。
纳米比亚部落文化
赫雷罗人（Herero）、红人/辛巴族（Himba）、布须曼人（Bushman）这些生活在纳米比亚这片红土上的原始部落，至今延续着他们独特的生存方式，要想深入了解需要安排一个至少20天的行程。辛巴族聚居在西北部库内内省的一个名叫奥普沃的地方。赫雷罗人聚居在中部和波札那地区，
交通：先到香港转机到达南非的约翰内斯堡，然后转机到纳米比亚首都温得和克。在纳米比亚自驾，可以在机场租到车，四驱车是进沙漠的最佳选择。
爱丁堡国际艺术节
每年8月13日到9月2日举行。2012“创意苏格兰”爱丁堡艺术节作为“光速”（Speed of Light）计划的部分内容，将在亚瑟王座山（Arthur’s Seat）举行徒步游和跑步活动，旅行者也可以参加。在这之前你还可以到距苏格兰西北海岸65公里的赫布里底群岛参加当地每年一度的海洋节（每年7月12日至17日），有长途帆船、风帆冲浪、划船比赛、商品货摊、展览、救援展示等。
交通：先到伦敦，伦敦有长途巴士从维多利亚长途巴士站前往爱丁堡，车程10小时，来回车费38英镑。早晚各二班车次，宜选乘黄昏车次，于次日早晨抵达。爱丁堡长途巴士站在王子街东端北侧，圣安德鲁绿地的东边。
住宿：爱丁堡艺术节期间可谓一床难求，需提前预定，或住到郊外的一些小镇，到市中心也很方便。推荐Brodies Backpackers，爱丁堡市中心最好的青年旅馆，以及坐落在新城区的Dene Guest House，距市中心大约一英里，单人间20
玛雅，游走在生死之间的辉煌
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墨西哥城是个庞然大物，纷繁复杂，有着它无尽的魅力。但无论是在Zocalo区的殖民建筑间徜徉时，还是在天主教堂里沉醉于宗教情绪时，甚至是在酒吧被龙舌兰灌得烂醉如泥的时候，我都念念不忘的是要去探寻那神秘的玛雅文明。
于是，车行向东，我要前往尤卡坦半岛，在驶过墨西哥湾，到达加勒比海的时候，我相信，或者谦逊地说我期望，让我能够明白你—玛雅。
离开墨西哥城，景色变得壮美，伟岸的雪山拔地而起，而依旧活跃的火山上也始终萦绕着缥缈的白烟。第一个进入的城市是守旧主义和传统天主教的大本营—普埃布拉。这是一个满是西班牙风格建筑的城市，仿佛还停留在殖民时期。但我的目的并不在于此，乔卢拉才是我感兴趣的地方。
乔卢拉是前西班牙殖民时期的宗教中心，这里有着世界最大的金字塔Piramide Tepanapa，也被称为羽蛇神金字塔。这个由几个结构叠加而成的庞大的复式结构金字塔，在几个世纪以来却默默无闻。也因为过于巨大，在西班牙人到来的时候，这个草木丛生的建筑被当成了一座山。于是西班牙人在山顶建起了一座天主教堂，更让人忽视了这个建筑的存在。
穿过一片黄得耀眼的菊花地，来到了“山”脚下。这个受到玛雅、阿兹特克、托尔特克等多种文化影响而建成的金字塔部分被开掘了出来，露出整齐精巧的搭建结构。由于附近缺少石料，部分表面是用烧制的陶土块垒建而成。
站在山顶的教堂里，从展示资料里了解到，正是烧制陶土的无奈之举，拯救了金字塔，陶土风化长出了花草，以致刻意摧毁原住民信仰的西班牙人没能发现。不由想起了在墨西哥城的人类学博物馆参观时听到的讲解：“当地玛雅等部族的人民坚忍勤劳，能够忍受恶劣的条件，可也正因为此没有坚决地抵抗西班牙人，落得被人数极少的殖民者统治的后果。”可见成败得失之间，不放在一个长远的时期来看，是很难判断是非的。
金字塔南侧的巨型祭坛，看似平淡无奇，但站在它面前拍手，听到的回音竟是悦耳的鸟叫声。当地人称这是绿咬鹃（Quetzal）的叫声。绿咬鹃是玛雅人和阿兹特克人的圣鸟，是他们心中的凤凰。希望这圣鸟能继续保护这金字塔世代流传。
推荐理由
不管是电影还是文学作品，不管是科幻还是神话，玛雅文明似乎是个永远的题材。这个3500年前建立起的文明，今天依然用雄伟的巨石建筑、精准的天文立法、奇特的文化习俗以及神秘的宗教色彩，向我们展示它的魅力。而它再次成为关注的焦点，是因为那生与死的预言。于是，在2012到来之前，我踏上了墨西哥的土地，欲探寻那生与死的奥秘。
推荐人：
张路宁，旅游作家，旅行摄影师，有多年媒体工作经历，也曾编辑旅游书籍。酷爱旅游，喜欢文字与色彩，这些也成为了工作和生活中最重要的部分。游历数十国。非洲和北美是前往次数最多的区域，有过大量相关文字图片。
奇琴伊察 子虚乌有的世界末日
“我要去往那神蛇下凡之地。”每个墨西哥人都微笑着为我指明了方向。是的，我要去的就是那个有着神秘传说的古玛雅遗址“奇琴伊察”。
经过连续数日漫长的旅程，一个个城市走来，我终于到了墨西哥湾旁的古城梅里达。在被西班牙人殖民以后，梅里达就成了整个尤卡坦半岛的文化中心。优雅的老建筑、狭窄的鹅卵石街道、宽阔的中央广场，都让这里成了那段历史的纪念馆。而我来这里，是为了缅怀一段更古老的历史。玛雅文明最精彩的两个遗址就在这个城市的周边。
梅里达往东两小时就到了奇琴伊察。
墨西哥的金字塔与埃及金字塔虽然形状相似，但作用不同，这些是各部落祭祀神明的祭坛，而不是陵墓。而奇琴伊察的核心就是保存最完美的El Castillo，也就是那个羽蛇神下凡的金字塔。这个金字塔实际在叙述的是“光阴的故事”，搞明白了这个“时间神殿”的各种奥妙和隐喻就会理解玛雅天文历法的奥秘所在。
在来到奇琴伊察之前的一个玛雅原住民村落中，当地人就已经向我讲述了玛雅历法的奥秘。
“你想了解玛雅的历法？”这位玛雅人的后裔是当地村落里的饱学之士，被推举来向我解释玛雅。
“当然，我从中国飞过来就是想要了解这个。你还要向我解释一下2012。”
“又是2012。”他捋了捋梳理得整整齐齐的黑发，“那都是好莱坞瞎编的，他们根本就是胡说，他们完全不理解玛雅历法。”
树枝做笔，泥土当纸，他在地上帮我画图讲解起来。好吧，我承认，虽然在博物馆我也见过了那个表述历法的圆石盘，可我已经不记得历法的细节了，但这段对话牢牢的印在我的脑海中。
“所谓2012只是历法计数上的一次周而复始的开始，没有什么世界末日。你明白了吗？”
我明白，这其实和中国的天干地支纪年法如出一辙。但还是不肯罢休。“那你确定你们自己不会害怕2012吧？”
“嘿，害怕什么？我们玛雅人什么没有经历过？”
而奇琴伊察的那个被传的神乎其神的羽蛇神其实就是金字塔自身边缘在台阶上的阴影，每年春分和秋分的时候，早晨和下午斜射的阳光会营造出光影的幻觉—仿佛一条巨蛇蜿蜒而下。
顺着羽蛇神指引的方向前行，经过骷髅基座时，尽管在烈日之下，也不禁为布满基座的骷髅浮雕而升起了一丝寒意。继续前行，是玛雅时期的古球场，这本该是快乐运动的地方，为何也总让我感到死亡的气息呢？也许在下一站我能寻找到问题的答案。
户外探险提示
签证：在墨西哥驻华使领馆可以申领旅游签证，同时持有有效美国签证可以便利地进出墨西哥。
安全：虽然在很多文艺作品中，墨西哥治安很成问题。事实上，除了边境地区，墨西哥的治安还是不错的。
航班：乘坐墨西哥航空公司的班机，可以从国内直接飞抵墨西哥。
语言：墨西哥的主要语言是西班牙语，土著部落会使用很多种当地方言。而英语在大城市和旅游景点也相当普及。要找到懂汉语的人可远没有在它的邻国美国那么容易。
气候：墨西哥地处热带，日照强烈。同时气候依然呈现了一定的复杂性，沙漠地区、雨林地区、海边、高原等都有截然不同的气候状况。
住宿：在墨西哥，找到一家酒店并不是难事，但要找到称心如意的酒店，还需要在多种选择中反复斟酌。而在坎昆等度假地，更是充斥着大量的全球连锁大酒店。
餐饮：墨西哥菜是一种重要菜式，要花很长时间去尝试、品尝才能真正了解。大量的玉米制品并不难咽，但却要当心调料，有的几乎会辣到感觉要被送医院。
购物：在墨西哥可以购买的东西实在难以列举，而每个游客都想要拥有的就是龙舌兰、宽檐帽和石刻工艺品了。
乌斯马尔 雨神眷顾下的死亡球赛
在玛雅遗迹里面，我最喜爱的要算是乌斯马尔遗迹了。乌斯马尔的玛雅人最崇拜的是雨神查克，驾车在尤卡坦的热带雨林中穿梭，也许就是雨神查克作祟，瓢泼大雨让这个躲藏在从林中的遗迹变得难以接近。神谕般的，当我最终到达乌斯马尔的时候，瞬间雨过天晴。谢谢你，查克，你看到了我的诚意。
游客寥寥无几的乌斯马尔，一片寂静中让我深深地震撼，保存完好的遗址，让人感觉这里居住的玛雅人不是在1300年前，而是在昨天才刚刚离去。这里既有大型建筑的雄伟，也有精雕细琢的细腻，有神殿、有官邸、有球场、有居室。所有一切都掩映在郁郁葱葱的雨林之中。漫步其间，没有游客和小贩的纷扰，只有空中飘动的雨云陪伴着我的步伐。爬过了高耸入云的金字塔，穿过了装饰精美的总督府，甚至抚摸了躲在巨石堆里纳凉的大蜥蜴。
遗迹的看护者为我解答这个疑问，原来当时的球赛并不是单纯的体育运动，而是对神的一场祭祀，也是一次占卜。在整个中美洲，有超过500个玛雅球场保存至今。从石刻和壁画能还原当时的比赛场景，球员分成两队，努力用身体部位，主要是胯部，一次次地企图把沉重的橡胶球撞入高悬球场两壁的石环之中。比赛充满了节日的气氛，而结局却非常血腥，获胜球队的一名或几名球员将会被光荣地处死，而这些健将是在荣耀的气氛下从容赴死的。
“胜者死？这不公平！”我为获胜者打抱不平。
看护者笑了：“死亡并不可怕，我们玛雅人不怕死亡。过几天就是亡灵节了，你会看到我们笑对死神。”当然，我要去好好领略一下对死亡有不同见解的墨西哥文化，也许真的就在加勒比海之畔。
图卢姆 死亡文化
坎昆以南130公里，加勒比海边是一座最晚被废弃的玛雅城市“图卢姆遗址”，废弃至今不过400年。阳光下一切都是那么柔美，站在小巧精致的玛雅金字塔旁，望着在碧海金沙戏水的孩子。
但我们谈论的却是死亡，是墨西哥人对待死亡的不同态度。今天就是原住民最重要的节日亡灵节，我也跟随刚认识的朋友去了邻近图卢姆的村落之中。
每家每户都在忙碌，在门前为过世的家人摆上“灵台”。但这里没有悲伤，有的是怀念、是亲情，甚至还有节日般的欢乐气氛。黄菊花和蜡烛的装点下，过世亲人的照片被衬托得格外亲切，而每家人都还都会摆放出一些别出心裁的创意。随着夜幕渐渐降临，年轻人开始把自己打扮城骷髅和亡魂的摸样，而蜡烛的火光也为黑夜点上了一片星光。
我的朋友告诉我，在墨西哥他们并不畏惧亡灵，也不认为提及死亡、接触骷髅等是不吉祥的行为。甚至在玛雅、阿兹泰克等很多部落的习俗里，会把死去的家人埋葬在居住房间的地下，让他们始终和家人生活在一起。
“这是文化的不同，我们并不惧怕这些代表死亡的东西，所以他们也就吓不倒我们了。”面对众多的“骷髅”，朋友显得泰然自若。“死亡不是生命的终结，而是生活在另一个世界中，亡灵节就是是亡灵归来的日子。”
这是一个欢聚的夜晚，白天洒扫了墓地、修饰了墓碑，晚上和过世家人的魂灵一起喝酒、欢唱。这是没有悲伤的夜晚，这是爱与亲情之夜。
原真北领地
余蓓蓓>撰文/摄影
做个达尔文人
关键词：精致 宁静 包容
一早，我们从酒店出发，沿着美丽的滨海大道一路朝西，到达了大道尽头的市民告示亭，和Batji Tour（巴其旅游）的Robert约好在那里汇合，他会带我们走这段“原住民文化漫步之旅”。 我们的原住民文化传统之旅从Larrakia传统主人Robert Mills“指点江山”的姿势中开始了。Robert不仅经营着Batji Tour 这家公司，他也是一个地道的澳洲原住民，父母祖辈一直生活在北领地北部达尔文这片广袤的土地上。Robert 赤着脚，留着大胡子，头发比较蓬乱，皮肤一如我曾见过的土著居民那样黑黝黝的，英文说得不错，而且说话很有气势。Robert 走路很快，我们几乎要小跑才能跟上他，估计是天性所致。
Robert告诉我们在达尔文地区的Gulu-Mirrigin语言中巴其（Batji）的意思是“好”和“您好”的意思。作为澳大利亚北领地的州府，达尔文和别的澳洲城市有着很大差异。它地处澳洲北部热带地区，具有浓厚的热带风情，偶尔从临海的椰树旁飘来一阵海风，恍惚让我以为到了昆士兰的热带小城凯恩斯；而街上时常听到各色人等讲着不同的语言，人们不同的穿着打扮，以及浓郁的多元文化色彩，又让人仿佛置身于墨尔本的某条小街。不过，从街头巷尾众多的澳洲原住民艺术馆、点画工艺品以及帝汶海（Timor Sea）边繁忙的港口看出，这就是达尔文。
Robert偶尔会停下来，告诉我们这棵树上的叶子可以用作食材；树皮可以用作原住民的药品；树干又被他们拿来当作捕猎的工具。所有大自然的植物都是宝贝，都和原住民的日常生活息息相关。Robert告诉我们，这些绿蚂蚁也是土著的食物，说着他顺手抓了一只蚂蚁就往嘴里塞，咀嚼着，一副很满足的样子。其实在达尔文地区，生活着很多不同部落的原住民，他们一代代人在这片土地上生活了几万年。他们与这片土地的精神相连：语言、礼仪、血缘关系，以及对这片土地的悉心照料，从创世时代传承至今一直履行着他们的文化责任。他们相信，在创世时代，他们的祖先在这片土地上游荡，创造了这里的地貌、植物、动物以及后代，正如我们今天所看到的一样。后来我了解到，在澳大利亚原住民画里，圆圈代表水，箭头是袋鼠，U型是男人及其狩猎用品；两边弯曲的弧线代表山；所有的点都代表土地，对于在北领地生活了几万年的原住民来说，土地是他们的全部。
正好赶上周末，一个当地的朋友Mellissa邀请我去逛周末市场。在澳洲，很多城市都有周末市场，像墨尔本的St. Kilda海滨周日市场、艺术中心周末市场；悉尼的邦迪海滩周日市场、霍巴特的Salamanca 周末集市等都以提供当地特色的工艺品、食品而著名。据说每一个市场都有自己独特的味道。
我们逛的是帕罗市场，我买了一杯从发出呜呜声响的搅拌机中刚刚榨出的热带水果混合果汁，看着一群笑靥如花的女人在一个小摊前用泰语交谈，她们的手里拿着咖喱饼，一旦有客人来了，她们会用带着鼻音的澳洲英语来问：“你想要的泰国米粉是温的、热的还是烫的？”我偷着乐了。“我喜欢这种轻松简单的生活方式，人们在户外度过了他们大部分的社交时间。阳光和蓝天似乎总让人微笑。”Mellissa对我说。的确，每一个达尔文人在节假日都不会是寂寞的，三五好友，或家人亲戚聚在一起，不是去郊外徒步，就是到周末市场淘点心仪的货品再吃顿惬意的午餐，要不然找个僻静的地方烤烤澳式BBQ，或者干脆就席地而坐趟在树荫下乘凉，什么都想也可以什么都不想，享受着生活带来的宁静和美好。这个市场将在我的记忆里永远带着热带水果的味道。
与鳄鱼为伍
关键词：惊心动魄 与鳄鱼面对面
从达尔文往东南去卡卡杜国家公园的路上，会经过阿德莱德河，惊险绝伦的“鳄鱼跳游船”（Spectacular Jumping Crocodile Cruise）就在这里上演，据说几年前那部名噪一时的大片《鳄鱼邓迪》就是在这里取景拍摄的。
4月初是澳大利亚北领地北部地区雨季的尾声，阿德莱德河水位还比较高。千万别被这平静的表象所迷惑，河里其实到处都隐藏着凶猛的咸水鳄鱼。当游船泊驻于河中，过了一会儿就隐约看见河水开始涌动，其他人尖叫起来，“鳄鱼来了！” 真的是鳄鱼吗？想着想着不禁感觉毛骨悚然，真的有勇气近距离观看它捕食吗？我的心已经提到了嗓子眼。
工作人员是一个漂亮的澳洲妞，见她娴熟地将带来的鲜肉穿在线圈上，然后像放钓鱼竿那样将带着血腥的肉放入水中晃荡，这样咸水鳄鱼闻到腥味就会很快过来。我们都迫不及待地到游船一层观看。刚开始我还隔着玻璃窗观看，为了拍到最真切、最震撼的鳄鱼捕食，我还是打开了窗，冒着成为鳄鱼午餐的生命危险借助高速连拍扑捉到一组鳄鱼捕食的分镜头，对我来说相当珍贵。只见鳄鱼闻到血腥和肉的诱惑慢慢游来，抬起头瞄准猎物，伸长了脖子凝视；它刚张开大嘴，没想到却被挑逗了一翻，肉越拉越高，它有点儿“望肉兴叹”了。但是看得出它还未死心，不会眼巴巴的望着美食从口中溜走。肉又靠近了，最后它奋力一跃，敏捷地咬住了美味，很快沉入水下，游出我们的视线。我不敢想像，如果是一个人不小心滑入阿德莱德河中，会是怎样的结果；电影《鳄鱼邓迪》里的镜头在眼前闪过，我吓出一身冷汗！
在澳洲北部地区生活着近八万条稀有的咸水鳄鱼，早在30年前，政府为保护当地湿地自然生态而规定了禁止捕杀鳄鱼的法律。除了在北部区域的阿德莱德河附近，其他地方已经鲜有咸水鳄鱼的踪迹。这些冷血的家伙冬季喜欢晒太阳，而到了潮湿的夏季它们就把自己包裹在泥土里或者躲在树荫底下。“鳄鱼跳游船”旅游项目的开展得益于创建此项目的Stephan对咸水鳄鱼生活习性的了解，经过几十年的运作，生活在这条河的鳄鱼似乎每天都会隐藏在河水的某个角落，等待着游船带来美味。因此，慕名到此的游客也得以与鳄鱼面对面来一次亲密接触。
铭刻狂野与沧桑
关键词：狂野 自然 原始
离开鳄鱼跳游船，继续往东北，在前往卡卡杜国家公园的路上，映入眼帘的一片片湿地享有盛名。上百万只鸟类、咸水鳄鱼、澳洲肺鱼等在此安家。远观尽是一派自然生态和谐之美。澳洲的原住民说过：“卡卡杜是神的家园，能到此享受它的色彩、它的季节和它的精神，是神的恩赐。”卡卡杜国家公园是澳大利亚最大的国家公园，并被联合国教科文卫组织列为自然和文化双遗产。
卡卡杜是为数不多的未被现代文明“污染”的处女地之一，原住民文化被基本完好地保留了下来。最著名的就是乌比尔巨岩和诺尔朗吉岩(Nourlangie Rock)两块巨石，以及在巨石上遗留下来五万年之久的原住民岩壁画，诉说着古老的故事。公园门口的提示牌子展示了原住民岩壁画所用的各种矿物质（岩石）颜料从原型到打磨成粉，再到颜料的过程。那些黑色、白色、棕黄色、红赭色不仅代表着生命的色彩，由那些颜色勾勒出的古老岩壁画更是原住民精神力量的源泉。
岩壁画在澳洲北部原住民的生活中起着重要的作用，他们没有文字也没有数的概念，他们的祖先只懂得蘸着猎物的鲜血或和着不同颜色的岩石粉末涂抹成壁画，记录着当时的重要活动、文化、法律、宗教以及娱乐。岩壁画或是成功狩猎的欢乐场景，或用音律敲杆，有Didgeridoo的和弦反映当时男女载歌载舞的欢乐，或是再现当时暴风雨的瞬间。在陡峭悬崖上孤立突出的诺尔朗吉岩，几千年来保护着当地居民安全度过每年1月至3月的暴风雨季节。漫步在诺尔朗吉岩底部环道，细细体味原住民文化的古老传说。这些岩壁画的内容反映了当地土著祖先们各个时期的生活内容、生产方式，以及某些野兽、飞禽的形象；其中一部分内容与原始图腾崇拜、宗教礼仪有关。
在诺尔朗吉岩观景台，平原的壮阔和悬崖峭壁的强烈立体视觉尽收眼底，敬畏之心油然而生。曾经地壳运动的创伤已然变成今天生存的奇迹，苍翠的湿地与季雨林中间耸立的这片崎岖斜壁，其精神和文化史已跨越了五万年之久。
卡卡杜所赋予人的惊奇实在太多了，有上帝的手印，也有人类的足迹，以至于所有的这一切在这片广阔的荒原上，面朝南太平洋一览无余的铺开来的时候，就如同一篇粗狂成文的史诗，每一个字莫不纯然可爱，每一段落莫不带着扣人心弦的美。
推荐理由
北领地，澳大利亚中部及北部的广大土地，热带季风和暴雨造就了北领地丰沛的河流和湿地，浩瀚无边的荒漠和红土，这样得天独厚的自然环境蕴育了更加丰富多样的野生动植物；北领地原住民的精神与文化深深植根于这片广袤的土地，他们五万年来的古老故事通过这里的岩石和画布隐藏于沙土之下并代代相传。
推荐人：
余蓓蓓，旅行家，独立撰稿人。从香港到悉尼，从毛里求斯到洛杉矶，从曼谷到迪拜；在这行走的过程中，从镜头里去捕捉生活的灵感、让心灵去体会旅行的快乐。
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住宿：该地区提供各种住宿，既有帐篷和农家客栈，又有酒店和宾馆。
美食：大多数城镇和村庄的传统的Boerekos（农家食品）和Potjiekos（炖锅），许多非洲文化村的正宗非洲美食，自由州省著名的玉米和多汁的樱桃。
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赫雷罗人（Herero）、红人/辛巴族（Himba）、布须曼人（Bushman）这些生活在纳米比亚这片红土上的原始部落，至今延续着他们独特的生存方式，要想深入了解需要安排一个至少20天的行程。辛巴族聚居在西北部库内内省的一个名叫奥普沃的地方。赫雷罗人聚居在中部和波札那地区，
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爱丁堡国际艺术节
每年8月13日到9月2日举行。2012“创意苏格兰”爱丁堡艺术节作为“光速”（Speed of Light）计划的部分内容，将在亚瑟王座山（Arthur’s Seat）举行徒步游和跑步活动，旅行者也可以参加。在这之前你还可以到距苏格兰西北海岸65公里的赫布里底群岛参加当地每年一度的海洋节（每年7月12日至17日），有长途帆船、风帆冲浪、划船比赛、商品货摊、展览、救援展示等。
交通：先到伦敦，伦敦有长途巴士从维多利亚长途巴士站前往爱丁堡，车程10小时，来回车费38英镑。早晚各二班车次，宜选乘黄昏车次，于次日早晨抵达。爱丁堡长途巴士站在王子街东端北侧，圣安德鲁绿地的东边。
住宿：爱丁堡艺术节期间可谓一床难求，需提前预定，或住到郊外的一些小镇，到市中心也很方便。推荐Brodies Backpackers，爱丁堡市中心最好的青年旅馆，以及坐落在新城区的Dene Guest House，距市中心大约一英里，单人间20