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名列世界七大奇景的泰姬玛哈，仿佛一场历劫350年的爱情神话。
17世纪蒙兀儿王朝的君王沙贾汗为了凭吊爱妻，花22年时间以纯白大理石打造了泰姬玛哈，统治印度300年的蒙兀儿王朝却因此耗尽国力、陷入衰落。
如今印度是全球第二软件输出国，首富云集，11亿人口中的低种姓人民，仍在滚滚红尘中讨生活。但印度人这么说：“世上只有两种人，一种来过泰姬玛哈，一种没来过。”屹立亚穆纳河岸的泰姬玛哈，至今仍是印度新婚夫妻的蜜月首选。
也许世间一切权力都不可依恃，滚滚红尘中，只有爱情是惟一救赎。
雨季刚过，冬天已来到北印度，首都新德里高大的印度门(India Gate)前，我抹汗补防晒乳液，觉这38度热太阳劈头晒下，仿佛一场闷热高烧。当地人却舒口大气说：“夏天热到四十六、七度，现在是最凉快的时候了。”
印度这几年是很“热”，快速成长的信息产业，使这南亚穷国成为炽手可热的“新兴市场”、全球第二软件输出国。慢悠悠牛群已被赶出德里市区，出城沿高速公路南驶，乡间却仍缓慢。
波斯花园品爱情
人力车、三轮车、不工作的圣牛、驮布匹的骆驼、一辆车挤上十来人的电动摩托车……六道轮回般漫布产业道路上。我倾身前望，大胡子驾驶高声按着喇叭，前方却没障碍物。这么不停按着，似乎只为大声宣告“吾来也”。此一声吾来也、彼一声吾来也，如此众多不同音调的“吾来也”互撞街头，真像这高温国度里的发烧呓语。
巴士驶进距德里240公里的阿格拉(Agra)古城，换电动车乘往名列世界七大奇景“泰姬玛哈”(Taj Mahal，意为“王宫之冠”)园区。穿过顶着22个小白圆顶的德瓦查门，巨大波斯式花网内，池水潺潺，翠树夹道，这一路乱世浮生般的人车嘈杂，顿时全阻挡门外，变得好清凉。
喷水池前，导游神气说：“你们看，泰姬玛哈的远近感很特别：远看不觉得它小、靠近时也不觉它大。”沿池走去，只见身着纱丽印度女郎、阵仗浩荡的家族集团，轮番在莹白赛雪的白大理石建筑前留影。衬着350年前的爱情神话，微笑都显永恒。
传说中，印度蒙兀儿(Mughal)王朝第五任皇帝沙贾汗的妻子慕塔芝(Muntaz Mahal)，是位非常美丽的女子，21岁嫁给沙贾汗后，两人形影不离。婚后第19年，慕塔芝因产女过世，沙贾汗除答应她今后不再娶、还要为她造座举世无双的陵墓。
这诺言可真豪奢，由土耳其建筑师所设计的泰姬玛哈，动用两万名工匠和来自印度、波斯的28种石材，费时22年才完成，直到350年后，印度的新婚夫妇蜜月时仍想来瞻仰它。
进泰姬陵需先脱鞋袜或穿鞋套，赤足踏上陵座平台，脚底触感竟沁润如玉，踩着如棋盘般滑凉大理石面，仿佛氤氲走在水上，却又不是水，是思念痴情永恒时光般凝结在大理石中呢。
人内瞻仰陵内雕花精致的大理石屏风、栏干上镶嵌宝石，我意犹未尽逡巡拱廊前，想找个好角度，用相机景框“占有”它。一旁当地人忽出声：“你们游客一来就只顾拍照，一、两小时仍嫌不够拍。我们印度人却只要看它五分钟就足够。重点不在时间，在感觉。”什么感觉?“感觉花22年时间建造的伟大爱情啊。”
泰姬玛哈精雕琢
有那么几分钟，我像《阿飞正传》里的傻张曼玉，呆看着大花园前白色泰姬玛哈，却什么也没感觉。是我已失去对爱情的纯真信仰?还是“爱情拜物教”般持续向泰陵朝觐的人潮如方糖前黑鸦鸦蚁群，阻我思绪?只觉蛋壳白般色半圆大拱顶下的陵殿主体，海市蜃楼般显得好不真实。出园遇到喧哗兜售手环、明信片小贩，讨价还价杀了两成，才像回到了现实里。
旧城旁与泰姬玛哈隔亚穆纳河相望的阿格拉堡，是蒙兀儿王朝的开国君王巴布尔所建的军事城堡，大城墙内浓缩着历代宫殿与盛世辉煌。以红砂岩筑造的“贾罕基宫”(Jehangir’s Palace)是堡内最大宫殿，斗拱、柱顶如砖雕蕾丝花边，纤细华美神似大吴哥的班德斯蕾寺(BanteaySrey)。
青石地上，我数着天井上蜂巢般的后宫，四面才数了第一面，已算到20间，想起来时城门前小贩喧嚷兜售的“Sex Book”里的香艳姿势，忽觉这位国王可得像工蜂般忙碌呢。
阿格拉堡历辉煌
北院踏进沙贾汗所建的希斯玛哈(ShishMahal)，抚触大理石上美丽的宝石贴花，我又想起他所建的泰姬玛哈，只觉这位君王不仅是位建筑狂，还有大理石收集癖，晚年竟还想以黑色大理石在泰姬陵旁筑自己的陵墓，终于被儿子逐下王位、幽禁于阿格拉堡，直到去世前仍透过宝石反光痴望着泰姬玛哈。
宫殿前望下大广场，我想象400年前还是王子时的沙贾汗，与少女慕塔芝相遇在月亮市集，这两人的爱情何其沉重?由于建泰姬玛哈耗尽国力，繁华一时的蒙兀儿王朝从此陷入衰落，不到100年间，英国东印度公司推翻了蒙兀儿王朝，印度沦为殖民地。
波斯花园里的泰姬玛哈、喷水池倒影上的泰姬玛哈、旧城大理石工厂里缩小一千万倍的模型泰姬玛哈，这古城像面镶嵌繁复的镜子，镜里装着无数个泰姬玛哈……。花窗前望着远方陵墓，我好想问墓中女子，为了圆一场爱情神话，赔上整个王朝，值得吗’
印度食物以米面为主，料理变化全在香料印度咖哩Masala上，漫步旧城小街，就着薄饼尝小摊，仿佛舌尖上的香料冒险。带洋葱辛甜的黄豆马撒拉(Masala)滋味繁复，帕罗塔香脆饼(Parathe)马铃薯味香浓，但想必热量也很高。
还是油炸脆饼“普里”(Panipoori)最小巧。老板挖开脆薄表皮，填进些Masala放小碟中，浇点薄荷茴香汁或红辣椒膏，略似油条口感酸甜带辣，味觉欢愉萦绕。难怪女学生一来每人就连嗑三个，似在吃着法式小点心。几只“圣牛”这时也挤来游晃。当地人忙说：“这些牛都有‘老板’哦，牛主人都知道哪几只是他的牛。”
树旁茶棚边，矮个子老板趁空教我做烤饼：面团开、舀勺橄榄油将面团放锅上，放肉末、虾仁，转两圈、翻个面即大功告成。
富商贫民聚一堂
印度11亿人口中，共有160个民族、语言也有160种，来自德里的友人说：“就算我们到了南印度，也要变‘老外’。”种族已如此复杂，信徒占印度人口80％的印度教，又将人分成不同“种姓”，虽然甘地以“不合作运动”解放印度，政府也立法废除种姓制度，印度仍是当地人口中“从一个人的名字、穿着，就可知道他是什么人(种姓)”的印度。
从中世纪古城返回现代德里，五个多小时车行中，一路有圣牛、骆驼、三轮车、电子花车般大卡车相伴，仿佛又经历一场滚滚红尘般锣鼓吹打。但我们跟甘地很没缘。无论1948年他遇刺后的火葬纪念碑罗赭迦特公园(RajGhat)，还是他遭暗杀时的旧住所甘地纪念馆，都因“内有外宾参观”而封闭。
我们因此多得了一些时间，闲看园旁蹲地上的擦鞋匠、小炉旁烤饼小贩，一个锡克族警察倚杂货摊边长聊公共电话……，场景仿佛20年前的上海。
但这里不是亚洲富豪云集的印度吗?人民生活如此贫富不均，政府怎不想想办法?友人只漠然说：“印度人口实在太多了。”我也哑口。也许只能漠然。谁能照顾所有的人呢。国家是不可仰赖的，种姓是牢不可破的，只有爱情(或婚姻?)，虽填不饱肚子。至少茫茫人海有个人，我能倚靠他。
责任编辑 唐 馨
17世纪蒙兀儿王朝的君王沙贾汗为了凭吊爱妻，花22年时间以纯白大理石打造了泰姬玛哈，统治印度300年的蒙兀儿王朝却因此耗尽国力、陷入衰落。
如今印度是全球第二软件输出国，首富云集，11亿人口中的低种姓人民，仍在滚滚红尘中讨生活。但印度人这么说：“世上只有两种人，一种来过泰姬玛哈，一种没来过。”屹立亚穆纳河岸的泰姬玛哈，至今仍是印度新婚夫妻的蜜月首选。
也许世间一切权力都不可依恃，滚滚红尘中，只有爱情是惟一救赎。
雨季刚过，冬天已来到北印度，首都新德里高大的印度门(India Gate)前，我抹汗补防晒乳液，觉这38度热太阳劈头晒下，仿佛一场闷热高烧。当地人却舒口大气说：“夏天热到四十六、七度，现在是最凉快的时候了。”
印度这几年是很“热”，快速成长的信息产业，使这南亚穷国成为炽手可热的“新兴市场”、全球第二软件输出国。慢悠悠牛群已被赶出德里市区，出城沿高速公路南驶，乡间却仍缓慢。
波斯花园品爱情
人力车、三轮车、不工作的圣牛、驮布匹的骆驼、一辆车挤上十来人的电动摩托车……六道轮回般漫布产业道路上。我倾身前望，大胡子驾驶高声按着喇叭，前方却没障碍物。这么不停按着，似乎只为大声宣告“吾来也”。此一声吾来也、彼一声吾来也，如此众多不同音调的“吾来也”互撞街头，真像这高温国度里的发烧呓语。
巴士驶进距德里240公里的阿格拉(Agra)古城，换电动车乘往名列世界七大奇景“泰姬玛哈”(Taj Mahal，意为“王宫之冠”)园区。穿过顶着22个小白圆顶的德瓦查门，巨大波斯式花网内，池水潺潺，翠树夹道，这一路乱世浮生般的人车嘈杂，顿时全阻挡门外，变得好清凉。
喷水池前，导游神气说：“你们看，泰姬玛哈的远近感很特别：远看不觉得它小、靠近时也不觉它大。”沿池走去，只见身着纱丽印度女郎、阵仗浩荡的家族集团，轮番在莹白赛雪的白大理石建筑前留影。衬着350年前的爱情神话，微笑都显永恒。
传说中，印度蒙兀儿(Mughal)王朝第五任皇帝沙贾汗的妻子慕塔芝(Muntaz Mahal)，是位非常美丽的女子，21岁嫁给沙贾汗后，两人形影不离。婚后第19年，慕塔芝因产女过世，沙贾汗除答应她今后不再娶、还要为她造座举世无双的陵墓。
这诺言可真豪奢，由土耳其建筑师所设计的泰姬玛哈，动用两万名工匠和来自印度、波斯的28种石材，费时22年才完成，直到350年后，印度的新婚夫妇蜜月时仍想来瞻仰它。
进泰姬陵需先脱鞋袜或穿鞋套，赤足踏上陵座平台，脚底触感竟沁润如玉，踩着如棋盘般滑凉大理石面，仿佛氤氲走在水上，却又不是水，是思念痴情永恒时光般凝结在大理石中呢。
人内瞻仰陵内雕花精致的大理石屏风、栏干上镶嵌宝石，我意犹未尽逡巡拱廊前，想找个好角度，用相机景框“占有”它。一旁当地人忽出声：“你们游客一来就只顾拍照，一、两小时仍嫌不够拍。我们印度人却只要看它五分钟就足够。重点不在时间，在感觉。”什么感觉?“感觉花22年时间建造的伟大爱情啊。”
泰姬玛哈精雕琢
有那么几分钟，我像《阿飞正传》里的傻张曼玉，呆看着大花园前白色泰姬玛哈，却什么也没感觉。是我已失去对爱情的纯真信仰?还是“爱情拜物教”般持续向泰陵朝觐的人潮如方糖前黑鸦鸦蚁群，阻我思绪?只觉蛋壳白般色半圆大拱顶下的陵殿主体，海市蜃楼般显得好不真实。出园遇到喧哗兜售手环、明信片小贩，讨价还价杀了两成，才像回到了现实里。
旧城旁与泰姬玛哈隔亚穆纳河相望的阿格拉堡，是蒙兀儿王朝的开国君王巴布尔所建的军事城堡，大城墙内浓缩着历代宫殿与盛世辉煌。以红砂岩筑造的“贾罕基宫”(Jehangir’s Palace)是堡内最大宫殿，斗拱、柱顶如砖雕蕾丝花边，纤细华美神似大吴哥的班德斯蕾寺(BanteaySrey)。
青石地上，我数着天井上蜂巢般的后宫，四面才数了第一面，已算到20间，想起来时城门前小贩喧嚷兜售的“Sex Book”里的香艳姿势，忽觉这位国王可得像工蜂般忙碌呢。
阿格拉堡历辉煌
北院踏进沙贾汗所建的希斯玛哈(ShishMahal)，抚触大理石上美丽的宝石贴花，我又想起他所建的泰姬玛哈，只觉这位君王不仅是位建筑狂，还有大理石收集癖，晚年竟还想以黑色大理石在泰姬陵旁筑自己的陵墓，终于被儿子逐下王位、幽禁于阿格拉堡，直到去世前仍透过宝石反光痴望着泰姬玛哈。
宫殿前望下大广场，我想象400年前还是王子时的沙贾汗，与少女慕塔芝相遇在月亮市集，这两人的爱情何其沉重?由于建泰姬玛哈耗尽国力，繁华一时的蒙兀儿王朝从此陷入衰落，不到100年间，英国东印度公司推翻了蒙兀儿王朝，印度沦为殖民地。
波斯花园里的泰姬玛哈、喷水池倒影上的泰姬玛哈、旧城大理石工厂里缩小一千万倍的模型泰姬玛哈，这古城像面镶嵌繁复的镜子，镜里装着无数个泰姬玛哈……。花窗前望着远方陵墓，我好想问墓中女子，为了圆一场爱情神话，赔上整个王朝，值得吗’
印度食物以米面为主，料理变化全在香料印度咖哩Masala上，漫步旧城小街，就着薄饼尝小摊，仿佛舌尖上的香料冒险。带洋葱辛甜的黄豆马撒拉(Masala)滋味繁复，帕罗塔香脆饼(Parathe)马铃薯味香浓，但想必热量也很高。
还是油炸脆饼“普里”(Panipoori)最小巧。老板挖开脆薄表皮，填进些Masala放小碟中，浇点薄荷茴香汁或红辣椒膏，略似油条口感酸甜带辣，味觉欢愉萦绕。难怪女学生一来每人就连嗑三个，似在吃着法式小点心。几只“圣牛”这时也挤来游晃。当地人忙说：“这些牛都有‘老板’哦，牛主人都知道哪几只是他的牛。”
树旁茶棚边，矮个子老板趁空教我做烤饼：面团开、舀勺橄榄油将面团放锅上，放肉末、虾仁，转两圈、翻个面即大功告成。
富商贫民聚一堂
印度11亿人口中，共有160个民族、语言也有160种，来自德里的友人说：“就算我们到了南印度，也要变‘老外’。”种族已如此复杂，信徒占印度人口80％的印度教，又将人分成不同“种姓”，虽然甘地以“不合作运动”解放印度，政府也立法废除种姓制度，印度仍是当地人口中“从一个人的名字、穿着，就可知道他是什么人(种姓)”的印度。
从中世纪古城返回现代德里，五个多小时车行中，一路有圣牛、骆驼、三轮车、电子花车般大卡车相伴，仿佛又经历一场滚滚红尘般锣鼓吹打。但我们跟甘地很没缘。无论1948年他遇刺后的火葬纪念碑罗赭迦特公园(RajGhat)，还是他遭暗杀时的旧住所甘地纪念馆，都因“内有外宾参观”而封闭。
我们因此多得了一些时间，闲看园旁蹲地上的擦鞋匠、小炉旁烤饼小贩，一个锡克族警察倚杂货摊边长聊公共电话……，场景仿佛20年前的上海。
但这里不是亚洲富豪云集的印度吗?人民生活如此贫富不均，政府怎不想想办法?友人只漠然说：“印度人口实在太多了。”我也哑口。也许只能漠然。谁能照顾所有的人呢。国家是不可仰赖的，种姓是牢不可破的，只有爱情(或婚姻?)，虽填不饱肚子。至少茫茫人海有个人，我能倚靠他。
责任编辑 唐 馨