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吴哥窟的塔普伦寺，也翻译作“塔布隆寺”，在柬埔寨吴哥城东约1公里处，始建于公元1186年加亚华尔曼七世在位时期。
加亚华尔曼七世登基时已50多岁，塔普伦寺是他为老母亲修建的寺庙。为了使老母亲安度晚年，这座寺庙与青灯黄卷、清静寂寞的寺庙不同，不仅香火鼎盛，而且非常“繁华”、“红火热闹”、“有声有色”。据记载，当时寺庙内不仅有设道场礼佛诵经的高僧，有专门执掌祭祀的祭师，还有别的寺庙绝对没有的宫娥、侍女、舞女；因为住的是皇太后，寺庙周围还有军队守护，为了使皇太后不至于孤独寂寞，附近还有男耕女织的老百姓，十分热闹，这些在其他寺庙是连想都不敢想的。可见，加亚华尔曼七世是个对母亲体贴入微的孝顺儿子，为了使母亲安度晚年，费尽了心机。说这座寺庙是倡导孝道的寺庙，应该是不为过的。
塔普伦寺规模恢宏，占地面积广阔，据说原先的庙址长1000米，宽600米。随着岁月流逝，原来的建筑大部分坍塌损毁，外围院墙基本没有了，仅剩下长40米、宽30米的内层围墙。
导游介绍说，塔普伦寺最值得看的已不是庙宇、僧舍、殿阁的恢宏建筑，而是一种被当地人称为“蛇树”的奇形怪状的树和蜿蜒盘绕穿墙越屋的树根。
到古寺庙去看树和树根，这倒颇有意思，更吊起我的兴趣，急于想看看这种奇异的蛇树究竟是何等样子。
中午，旅游大巴载大家来到塔普伦寺门外，停在寺门对面的马路以东，炎阳似火，烤得树叶耷拉下头。拉客的摩托、三轮车夫倒会“享受”，三轮车停在树荫下，将吊床吊在三轮车的遮阳棚下，在双层遮阳设备保护下，睡得好惬意。
穿过马路，来到塔普伦寺门口，门楼已经坍塌，只留下了一个穿堂过道，但从两侧残留部分可以想象得出，当年颇为巍峨壮观，很有气势。起初，我以为这是内寺墙的山门，后来发现不是，而是外寺墙的山门，因为从这里走过去，要走很长一段林荫路才能到达寺内，最后我判断向东的那座门是塔普伦寺的外墙山门。
两旁都是参天大树，树冠连在一起，遮住天日。向里走了不远，便听到低婉悠扬的佛乐声。原来，路旁有三个人在演奏，样子像盲人，身边放着双拐和金黄色矮脚果盘，里面有些钱币，显然是在卖艺乞讨。在路对面不远的地方还有六七个人也在演奏，其中有一位妇女，前面小桌子上摆着些光盘出售，估计录制的是他们演奏的曲目，小凳子上放着一个高脚器皿，样子像钵盂，大约是向游客要钱用的。
导游介绍，他们很可怜，都是被地雷炸伤的，是内战的受害者。是啊，柬埔寨打了几十年的内战，到处都是地雷，直到现在还没有清除完。我在崩必烈参观时，距路旁不远的田地里就插着许多表示此处有地雷的标志。
往前走不远，路中央整整齐齐、规规矩矩地站着三男一女四个小孩，头上戴着树叶编成的圈帽，面前地上放着一个用一种宽树叶折成的类似小筐的东西，盯着游客，嘴里唱着模糊不清的歌儿，也是在向游人讨要。当游客对他们拍照时，就会喊着：“1美元！1美元！”追着游客要钱，不给就一直缠着，拒不离去。在这种情况下，多数游客是会给钱的。我估计这四个孩子是兄妹，出自一个家庭。
距此不远有位小男孩，就不是这样讨要了，大气和悠闲得多。坐在路旁一棵树干断裂成的“宝座”内，嘴里含着棒棒糖，右手做着象征胜利的“V”字形手势，等待游客将糖果、点心、钱币……送上门来。多酷！多爽！多有大将气度！有人给这位“大王”“进贡”吗？显然是有的，不然，他口里的棒棒糖从何而来？
虽然导游说来塔普伦寺主要看树和树根，但我首先看的还是寺庙本身。这座塔普伦寺坐西朝东，东西较长，南北较窄。布局与中国的寺庙有些相似，有一道中轴线，房舍、院落依次顺中轴线排开，各院落和建筑之间由栈桥似的甬道相通。中轴线上的门是正门，大而高，巍峨壮观，两旁的房子则较低较小，如一个个方块鸽子笼。少数保存较完好，墙壁、门窗上的雕塑虽青苔斑驳，但线条优美，栩栩如生，呼之欲出，多为仙女或舞女。大部分建筑已经损毁坍塌，断壁残垣，狼藉一片，但仍可见到雕塑的残片，诉说着大自然不可抗拒的沧桑变迁，发出无声的惋惜和感叹。
导游说，来塔普伦寺主要是看树和树根，我觉得此话很有道理，塔普伦寺的树和树根确实与其他地方的不同。要问有什么不同，我可以用以下几句话回答你：塔普伦寺的树是活的，不仅是指一般的生物性质的活，而是像人一样有生命，有灵性，甚至有思想，有感情，是“活”的生命。
刚一踏进塔普伦寺遗址，迎面是一棵很粗的古树，下阔上细，呈喇叭形。我之所以不说下粗而说下阔，因为其接地的部分已不是普通树的圆形，而是一个扁形的空洞。空洞里有许多不规则的椭圆形块根。仔细观察，这些块根酷似子宫中的胎儿，又似襁褓里的婴儿，在母亲的呵护下恬静地安睡。
这座塔普伦寺，是国王加亚华尔曼七世为报母恩而修建的，这棵树彰显的不正是母亲对儿女的生育、养育恩德吗？不是树有灵又是什么？
同时，塔普伦寺中的树和树根都不是随意生长、胡乱蜿蜒伸展的，似乎都是有意而为，长在什么地方、怎样长，树根向什么方向伸展、怎样迂回折返，仿佛冥冥中受到某种意志的指使和左右。
有一棵树，拐向左边的树根样子像头大象，长鼻子伸进石墙中，前边的树根本来也是向左伸展的，大概怕遮挡住“大象”，硬是拐了个180度的对头弯儿，伸向了右方，沿着下面窗户的框子转了两个直角，然后钻入地下。如此高难度的迂回曲折，就是人工完成，尚且必须是能工巧匠，一般的技艺也不易做到，何况是树。
还有一棵树，活脱脱一条摇头摆尾的巨龙，粗壮健硕，威猛有力，伸出的龙爪紧紧抓住墙壁，彰显着至高无上的赫赫皇威。出现在皇家寺庙，难道仅仅是巧合吗？
塔普伦寺的树有一个共同特点，就是与寺院建筑融为一体，成为不可或缺的一部分，不但不觉得多余，反而觉得如果没有这些树，倒不是一个整体了。同时，这些树绝大多数都长在墙壁和屋顶上，巨大的树根沿着墙壁向下或向旁边延伸，奇形怪状，姿态各异。有的在门的上方分叉，然后沿两侧门框向下，成为独特的“树门”。其中一座“树门”最为典型，曾被美国好莱坞选中，作为大片《古墓丽影》的拍摄场景。我没看过这部好莱坞大片，据看过的人讲，因为电影经过后期处理，已经“面目全非”，没有了一点实景的样子。有的则从墙顶沿墙壁向下，中途分开，形成树根相框。
寺内的一个屋顶上有一株大树，远远望去，只见巨大的树根遮挡住整面墙。我心想，好霸道啊！但到近前一看，发现错怪了这株大树。它并没有把墙面封死，而是“根下留情”，留出了一个透风的窗口。更重要的是，墙角的石头已经松动，摇摇欲倒。正是大树伸出的一条树根，犹如一只胳膊一般把要倒的墙角紧紧抱住，才使其免于坍塌。原来，大树是用自己的躯体加固房屋墙壁。我险些错怪了“好树”，把树的“好心”，当成了“歹意”。
我离开塔普伦寺时，在那棵“子宫胎儿”或“襁褓婴儿”的大树前默立良久，思绪翻涌。走向现代化的今天，有多少人还像加亚华尔曼七世一样不忘父母生育、养育之恩呢？还有多少人懂得“羊羔跪乳”、“乌鸦反哺”的道德伦理呢？人们是随着时代进步了，还是后退了？孝是应当摒弃的封建糟粕，还是应当发扬的作为人的起码的品质道德？
天渐渐黑了，我脑海里也像天色一样，朦胧迷茫……
加亚华尔曼七世登基时已50多岁，塔普伦寺是他为老母亲修建的寺庙。为了使老母亲安度晚年，这座寺庙与青灯黄卷、清静寂寞的寺庙不同，不仅香火鼎盛，而且非常“繁华”、“红火热闹”、“有声有色”。据记载，当时寺庙内不仅有设道场礼佛诵经的高僧，有专门执掌祭祀的祭师，还有别的寺庙绝对没有的宫娥、侍女、舞女；因为住的是皇太后，寺庙周围还有军队守护，为了使皇太后不至于孤独寂寞，附近还有男耕女织的老百姓，十分热闹，这些在其他寺庙是连想都不敢想的。可见，加亚华尔曼七世是个对母亲体贴入微的孝顺儿子，为了使母亲安度晚年，费尽了心机。说这座寺庙是倡导孝道的寺庙，应该是不为过的。
塔普伦寺规模恢宏，占地面积广阔，据说原先的庙址长1000米，宽600米。随着岁月流逝，原来的建筑大部分坍塌损毁，外围院墙基本没有了，仅剩下长40米、宽30米的内层围墙。
导游介绍说，塔普伦寺最值得看的已不是庙宇、僧舍、殿阁的恢宏建筑，而是一种被当地人称为“蛇树”的奇形怪状的树和蜿蜒盘绕穿墙越屋的树根。
到古寺庙去看树和树根，这倒颇有意思，更吊起我的兴趣，急于想看看这种奇异的蛇树究竟是何等样子。
中午，旅游大巴载大家来到塔普伦寺门外，停在寺门对面的马路以东，炎阳似火，烤得树叶耷拉下头。拉客的摩托、三轮车夫倒会“享受”，三轮车停在树荫下，将吊床吊在三轮车的遮阳棚下，在双层遮阳设备保护下，睡得好惬意。
穿过马路，来到塔普伦寺门口，门楼已经坍塌，只留下了一个穿堂过道，但从两侧残留部分可以想象得出，当年颇为巍峨壮观，很有气势。起初，我以为这是内寺墙的山门，后来发现不是，而是外寺墙的山门，因为从这里走过去，要走很长一段林荫路才能到达寺内，最后我判断向东的那座门是塔普伦寺的外墙山门。
两旁都是参天大树，树冠连在一起，遮住天日。向里走了不远，便听到低婉悠扬的佛乐声。原来，路旁有三个人在演奏，样子像盲人，身边放着双拐和金黄色矮脚果盘，里面有些钱币，显然是在卖艺乞讨。在路对面不远的地方还有六七个人也在演奏，其中有一位妇女，前面小桌子上摆着些光盘出售，估计录制的是他们演奏的曲目，小凳子上放着一个高脚器皿，样子像钵盂，大约是向游客要钱用的。
导游介绍，他们很可怜，都是被地雷炸伤的，是内战的受害者。是啊，柬埔寨打了几十年的内战，到处都是地雷，直到现在还没有清除完。我在崩必烈参观时，距路旁不远的田地里就插着许多表示此处有地雷的标志。
往前走不远，路中央整整齐齐、规规矩矩地站着三男一女四个小孩，头上戴着树叶编成的圈帽，面前地上放着一个用一种宽树叶折成的类似小筐的东西，盯着游客，嘴里唱着模糊不清的歌儿，也是在向游人讨要。当游客对他们拍照时，就会喊着：“1美元！1美元！”追着游客要钱，不给就一直缠着，拒不离去。在这种情况下，多数游客是会给钱的。我估计这四个孩子是兄妹，出自一个家庭。
距此不远有位小男孩，就不是这样讨要了，大气和悠闲得多。坐在路旁一棵树干断裂成的“宝座”内，嘴里含着棒棒糖，右手做着象征胜利的“V”字形手势，等待游客将糖果、点心、钱币……送上门来。多酷！多爽！多有大将气度！有人给这位“大王”“进贡”吗？显然是有的，不然，他口里的棒棒糖从何而来？
虽然导游说来塔普伦寺主要看树和树根，但我首先看的还是寺庙本身。这座塔普伦寺坐西朝东，东西较长，南北较窄。布局与中国的寺庙有些相似，有一道中轴线，房舍、院落依次顺中轴线排开，各院落和建筑之间由栈桥似的甬道相通。中轴线上的门是正门，大而高，巍峨壮观，两旁的房子则较低较小，如一个个方块鸽子笼。少数保存较完好，墙壁、门窗上的雕塑虽青苔斑驳，但线条优美，栩栩如生，呼之欲出，多为仙女或舞女。大部分建筑已经损毁坍塌，断壁残垣，狼藉一片，但仍可见到雕塑的残片，诉说着大自然不可抗拒的沧桑变迁，发出无声的惋惜和感叹。
导游说，来塔普伦寺主要是看树和树根，我觉得此话很有道理，塔普伦寺的树和树根确实与其他地方的不同。要问有什么不同，我可以用以下几句话回答你：塔普伦寺的树是活的，不仅是指一般的生物性质的活，而是像人一样有生命，有灵性，甚至有思想，有感情，是“活”的生命。
刚一踏进塔普伦寺遗址，迎面是一棵很粗的古树，下阔上细，呈喇叭形。我之所以不说下粗而说下阔，因为其接地的部分已不是普通树的圆形，而是一个扁形的空洞。空洞里有许多不规则的椭圆形块根。仔细观察，这些块根酷似子宫中的胎儿，又似襁褓里的婴儿，在母亲的呵护下恬静地安睡。
这座塔普伦寺，是国王加亚华尔曼七世为报母恩而修建的，这棵树彰显的不正是母亲对儿女的生育、养育恩德吗？不是树有灵又是什么？
同时，塔普伦寺中的树和树根都不是随意生长、胡乱蜿蜒伸展的，似乎都是有意而为，长在什么地方、怎样长，树根向什么方向伸展、怎样迂回折返，仿佛冥冥中受到某种意志的指使和左右。
有一棵树，拐向左边的树根样子像头大象，长鼻子伸进石墙中，前边的树根本来也是向左伸展的，大概怕遮挡住“大象”，硬是拐了个180度的对头弯儿，伸向了右方，沿着下面窗户的框子转了两个直角，然后钻入地下。如此高难度的迂回曲折，就是人工完成，尚且必须是能工巧匠，一般的技艺也不易做到，何况是树。
还有一棵树，活脱脱一条摇头摆尾的巨龙，粗壮健硕，威猛有力，伸出的龙爪紧紧抓住墙壁，彰显着至高无上的赫赫皇威。出现在皇家寺庙，难道仅仅是巧合吗？
塔普伦寺的树有一个共同特点，就是与寺院建筑融为一体，成为不可或缺的一部分，不但不觉得多余，反而觉得如果没有这些树，倒不是一个整体了。同时，这些树绝大多数都长在墙壁和屋顶上，巨大的树根沿着墙壁向下或向旁边延伸，奇形怪状，姿态各异。有的在门的上方分叉，然后沿两侧门框向下，成为独特的“树门”。其中一座“树门”最为典型，曾被美国好莱坞选中，作为大片《古墓丽影》的拍摄场景。我没看过这部好莱坞大片，据看过的人讲，因为电影经过后期处理，已经“面目全非”，没有了一点实景的样子。有的则从墙顶沿墙壁向下，中途分开，形成树根相框。
寺内的一个屋顶上有一株大树，远远望去，只见巨大的树根遮挡住整面墙。我心想，好霸道啊！但到近前一看，发现错怪了这株大树。它并没有把墙面封死，而是“根下留情”，留出了一个透风的窗口。更重要的是，墙角的石头已经松动，摇摇欲倒。正是大树伸出的一条树根，犹如一只胳膊一般把要倒的墙角紧紧抱住，才使其免于坍塌。原来，大树是用自己的躯体加固房屋墙壁。我险些错怪了“好树”，把树的“好心”，当成了“歹意”。
我离开塔普伦寺时，在那棵“子宫胎儿”或“襁褓婴儿”的大树前默立良久，思绪翻涌。走向现代化的今天，有多少人还像加亚华尔曼七世一样不忘父母生育、养育之恩呢？还有多少人懂得“羊羔跪乳”、“乌鸦反哺”的道德伦理呢？人们是随着时代进步了，还是后退了？孝是应当摒弃的封建糟粕，还是应当发扬的作为人的起码的品质道德？
天渐渐黑了，我脑海里也像天色一样，朦胧迷茫……