顺着澜沧江赶到这里

　　到琅勃拉邦时天已经黑了，老挝导游把我们带到一家路边烧烤摊晚餐，似是听到了水声，有细浪窸窸窣窣的动静，大家都忙着往肚子里揣食物，谁也没有在意离开中国后的第一个晚上，竟与来自故乡的大江相逢。在琅勃拉邦，澜沧江已更名为湄公河，流速变慢，看不出它流过我家乡时的野性。当我站在船的甲板，回望一座佛都的阑珊灯火，才知道流得再缓的河流仍然不舍远方。
　　琅勃拉邦是一个节凑缓慢的城市，早上9点集市才陆陆续续有人，买菜的等着卖菜的，吃早餐的等着老板开门，有时候急着要去上班，等不及的年轻人会轻轻叩一下餐馆锈蚀严重的锁。我9点多上普西山，值班的老人家一脸惊奇地看着我，半分钟之后他才回过神一样地撕票给我。可惜我登到山顶，阳光已经沿着佛祖的脚印下山了，未能看到传说中最美的日出。晨光里的琅勃拉邦，我还只能用落俗的话来形容，像个出浴的少女，红色是主调，配以漫漶的绿色。以普西山为中心，北面是湄公河和王宫博物馆，南面是南康河和琅勃拉邦机场。
　　琅勃拉邦是佛的国度，到处有佛寺，拈花一笑，人心善良。路上没有鱼贯而入的车流，更听不到此起彼伏的喇叭声，车让人的情形很让人感动，见有人过路，那怕人处在违章的角度，司机会慢慢地将车停下来，探出头微笑着让你先行。就像菜市没有短斤少两，餐馆没有农残食品，这里也没有偷盗行为。我住在一户四川籍的华人家，主人告诉我，到琅勃拉邦23年了，还没听说过被盗这样的新闻，倒是失物招领处，这些年等着有人来领取的失物已经将一间房子挤占。我知道，这应该归功于一代又一代的佛法行者，承担起圣教的命运，再影响着一个城市的人们。
　　与琅勃拉邦人的慵懒截然不同，这里的雨总是下得无章可循，性急匆匆。每天都有十多场雨落下，但街上绝无汪水，更不会因为下雨交通瘫痪，出行受阻。

皇宫之美与佛寺之宏

　　到琅勃拉邦的第一站，我参观了老挝西萨旺冯国王的皇宫。这是老挝建筑与法式建筑完美结合的典范，在这里，谁都感觉得出皇宫的美，谁也说不出美在哪里。穿过历史的滚滚长河，皇宫博物馆见证着这座小城的兴盛与衰败，荣耀与平和。王宫博物馆建于1904年，为西萨旺冯国王的寝宫，后一直为历代国王的寝宫，直到1975年，废除君主制，成立老挝人民民主共和国，该宫作为王宫同时作为国家博物馆供人们参观。老墙一站就是千年，没有人会毫无缘由地动念拆迁，那些佛画，被风侵雨蚀，依旧纤毫毕现。
　　依次是大殿、议事厅、书房、收藏室、起居室的参观程序，却可以在你喜欢的某个空间逗遛。女的喜欢在起居室的铜镜前遐想，男的老在千年古剑前沉思。纹理细腻的木质装饰，花影有迹的梳妆台，还有类似于中国的阳台，一千多年前的晨风中，早朝之后的国王一定也在这里用过绵软甜糯的午餐，观花听竹，酌酒吟诗。国王可没有中国皇帝三宫六院的佳丽簇拥着，每一桩婚姻都遵循内心的爱情，两情相悦，皓首到老。所以，皇宫没有绯闻与争权夺利的角斗。这么多年过去了，还会让无数人痴迷的皇宫，都在臆想吧，能拥有国王欢心的女子一定有颗佛性的心，才能替下国王的焦烦，而能让国王不动二心。与国王白头偕老的女子，一定也很美。
　　皇宫的每一块砖都按法国人的意志垒砌，整座宫殿的风格虽然也表露出老挝古典的韵味，更多的则是法式情调。到皇宫来，除了爱情，你应该读到建筑的美，除了皇宫的华丽与庄重，还应感受到作为佛国的政治人物的居所应有的尊严。所以与进入佛寺一样，你不能穿得吊儿郎当，这是一种对历史与人文的起码尊重。
　　在琅勃拉邦七日，我留给佛寺大部分时间，但仍旧只能对这座佛都选择性地参拜。什么事情轮到选择的时候，怎么选择都会留下遗憾。当我把香芒寺排在第一个寺庙朝拜，不全是那让人叹为观止的雕刻，而是寺庙旁一位老奶奶的小屋升起的炊烟。炊烟升起的锅里，有老奶奶熬的糯米粥，每天按时送到一所收容院，一个孤儿所。我想参禅也好求佛也罢，就需要结这样的善果。
　　香芒寺建造于1879年，印象颇深的是蛇神那伽的精美雕刻。与中国人心中的蛇不同，这里的蛇神被信佛的人放到了神的高度，接受朝觐与膜拜。一条蛇强大的摄受力，让有些人忍不住在它的耳边低语。在联合国教科文组织和新西兰的资助下，这里的僧舍被改为教室，用以培训沙弥和和尚维护琅勃拉邦寺庙的各种技能，包括木雕、绘画和佛像铸造。
　　香通寺是琅勃拉邦最宏伟的一座寺院，宏伟不仅仅是指对代表琅勃拉邦寺庙建筑风格的大殿的高大阔绰，而是精美的雕刻配得上这种称呼。该寺过去是皇室的专属寺庙，禅堂只允许皇族出入，并不对一般百姓开放。1975年革命后，佛被圈定为某些特权供奉的做法终于结束，所以才有今天的普通信众，能一睹或刚毅峻烈，或气魄夺天的佛像。香通寺最吸引我的是寺内不同建筑的色彩，黑、红、金、绿搭配在一起非常和谐又极具视觉冲击。寺内所栽的生命之树下，谁都可以静静坐在那里感叹一下生命的历程。人老了，树正年轻，就写一句话交给树叶，然后把它放到河里，任何一条河流都是远方的使者。
　　建于1821年的迈佛寺，曾是最高长老们在移迁阿汗寺之前的住所。坐佛和卧佛比比皆是，有的似痴若狂，有的内敛婆心，为什么坐又为何卧，导游也没有告诉我其中的奥秘。在这里我看到的是普通的信众，他们在农作之余前来献花、诵经，没有愁苦与自卑，相反佛的光茫让他们断尽烦恼习气。他们不是有事才来烧香，迷惘才来礼佛。那小小的风铃经风一扰，就掷地有声地回荡，我无端地想起古人的一句话：弃我去者，昨日之日不可留；乱我心者，今日之日多烦忧。 　　琅勃拉邦最古老、香火最旺盛的寺庙是维苏那拉特寺了，由国王Visounnarath始建于1513年，1887年寺庙被黑旗入侵者烧毁，1898年重建。著名的勃拉邦佛像曾經两度存放在这座古寺中。寺内有东南亚闻名的莲花大塔，很奇特的造型，外似西瓜状，传说与万象的塔銮相对应，塔銮象征男性，莲花大塔象征女性。寺庙建筑原为木结构建筑，重建时用了灰泥砖结构，算是南印度和高棉老式建筑。在这里遇到的中国人最多，据说是因为灵验方面的说法。是的，求报心理驱动，难怪每一天的维苏那拉特寺的香客都摩肩接踵，人们寻找着解惑的佛道，又贪恋着红尘的酒水与果酱；人们想逃离现实的泥沼，又试图从佛的口中得到天机。

“有无数纯真藏在繁茂的枝叶里”

　　年轻的僧人们从各自的寺院里出来，赤足走在大街上，像落潮的风，更像是风赶着一些落叶的声音，在琅勃拉邦的主要街道响起。这时的大街弥漫着澜沧江升起的薄雾，而四下的人们则跪在路两旁，等候着布施。
　　蒸熟的糯米饭，散发出温软的清香，新摘的果实，还挂着水珠。有些布施者没有时间赶制这些，就去商店买了饼干，然后双手合十，静静祈祷。这样的情景只有在老挝的琅勃拉邦可以见到了，也只有这里的僧人，还坚持着托钵化缘，得到这一天的饮食。布施者心怀虔诚，僧人们接过食物时，同样十分庄重。这时，谁也不会想起，这座世外桃源的城市从来都不是天堂，战争、侵略、殖民始终缠绕着它，但清晨化缘与布施的活动从未停止过。
　　布施者多为山民，为了赶时间布施，他们每天天不亮就从山寨出发，徒步来到琅勃拉邦，不论路多远，抱在怀里的那甑糯米饭得用棉质的包袱裹实，目的是不能让僧人接受的食物冷掉。女布施者还会在糯米饭上放几朵带露水的野荷，她们怀抱木甑笼的样子同样虔诚，仿佛就是抱着一卷经书。等晨光把他们一一朗照，我才看清是一张张黝黑的脸，男人头发蓬乱，女人面色持重，朴素的衣着表明他们的生活也不容易，而每天乐于布施则是信念的表达。直到他们把一小团糯米饭放进僧人的钵盂，偶然会瞥见他们淡淡的喜悦与安然。这些年随着游客的增多，布施队伍早就挤进了不同国籍的游人，他们买来糯米饭或鲜花，佛应该允许心善的人，做这种体验。
　　我看到路边跪着很多拿着口袋或箩筐的穷苦孩子，她们面黄肌瘦的样子，表明她们也需要接纳捐助。是的，她们并不布施，相反，僧人们走过时，会把自己的一些食物分给这些孩子。这是一种以佛教为圆心的社会救济系统，僧人同时扮演着财富再分配者的角色，通过这个系统，富人可以获得心灵的慰藉，穷人可以得到生存的口粮。是的，无论在什么时代，无论是何种政体，只有做到周富济贫才是文明的本意。
　　布施结束，天才算真正的亮了，用不着雄鸡代劳，每所佛寺都有钟声提示，你的脚步落在吉日，你已身处善信的乐土。
　　布施向我打开了琅勃拉邦的秘密，正如玛丽·格丽娜所说：“可以回忆的时代，就有无数纯真藏在繁茂的枝叶里”。这在我参观完琅勃拉邦手工纸作坊后，更相信这是一种真理。鲜花绽开在纸面，每写上一粒文字，都像是情不自禁地步入春天，再痛苦的思想，一旦在土纸上落笔，就只剩感恩。我坚决反对旅行中的购物，但在手工纸坊，我买了50张土纸，说土却可以放下春光与雨滴，可以描摹心跳与憧憬。

光西瀑布的渊野与柔情

　　光西瀑布离市区30多公里，沿途会遇上一些小村庄，一些孩子，让我难忘的还是炊烟，像母亲风中的白发，从茅屋里升起。
　　这里有足够多的停车位供中国自驾游泊车，收费仅3元人民币，完了，车主还可以从美丽的服务生那里领到一束鸡蛋花。置于驾室室里，让人不禁想到鸡蛋花般干净的微笑，应该只有老挝能够遇见。
　　光西瀑布是个瀑布群，第一眼我就想到四川九寨沟，让人微微晕眩的落水下面，留给我的是几多猜想与悬念。也不清楚瀑布水的源头，但我料想它应该有佛目光的追逐，当它纵身悬崖，我看见许多彩虹悬浮在水气氤氲的空中，像是不多见的佛容。原木的栅栏与原始的树林融为一体，多情的藤蔓居然能攀上光滑的岩石，热带的阳光给藤蔓都装了“假肢”。瀑布下是不可估测的深渊，这是雨季，水浑浊不堪，给瀑布平添了更深的未知与恐怖，但仍旧有人不顾一切往深潭里扎猛子。
　　当然，能站在瀑布一旁树杈往水里跳的，多是些老外，浊浪拍打着这些赤膊上阵的红尘男女，竟然是水，让他们玩得像孩子一样开心。几个中国人试着爬过树的斜枝，结果到了该跳的地方又不得不像黑熊一样往回爬。很多老外都是以家庭为单位的跳水，父亲作为以家庭为单位的跳水后盾，得将家庭成员一个个往水里“推”，然后才以一个花样的动作，完成空中转体，再栽到水中。当人们正在为落水的小女孩揪心时，激流的下游一个笑脸先露了出来，像一朵盛开的莲花，对观众的焦心报以深情款款的回眸。
　　事后一位外国友人对我说，跳水切忌心念芜杂，特别是在光西瀑布这样没有很好的跳水环境的水域，既要有勇气面对波诡云谲的激流，还要剔除杂念的同时，多一分对不确定水域的小心翼翼。
　　在林中穿行，水声始终跟着你。从主流中私自离队的水流就在林中，同样以散步的姿态，没有目的地流淌。很多人脱掉鞋，赤脚走在浅浅的水流中，感受光西瀑布的另一面柔情。当微凉的水没上脚踝，舒心地深呼吸后，仿佛就把世界上最干净的空气都交给了肺腑。这时候晚霞照旧摆开了盛宴，邀约诸神与游人，我也名列其中。