荠菜虽然是一种平凡的野菜，古往今来生生不息，给人们带来食欲口福的同时，对人还有形而上的精神滋养。之前没想到古诗词和民谣中会有那么多歌咏荠菜的留存于世。“三月三，荠菜胜灵丹”说的是荠菜有药补的作用，“春在溪头荠菜花”说的是荠菜的美。春天的野地里溪水旁，贴地生长的绿叶荠菜无人采摘，几天后菜秆顶上就会开出白色细巧的荠菜花，开花的荠菜美是美的，可菜叶已不嫩，口味欠佳了。我最爱元代诗人杨载“城雪初消荠菜生，角门深巷少人行。柳梢听得黄鹂语，此是春来第一声”，色形生动，多有意境。
　　儿时我就最喜欢吃荠菜肉馄饨，直到两鬓染霜，仍然爱那种鲜到舌尖有一点麻酥酥的荠菜味，它仿佛有一种魔力，隔了一段时间会想念。要说荠菜的平民范儿，早先它在城里却不是一直能买到的蔬菜，估计是菜农收割青菜、黄芽菜这些当家蔬菜送到城里卖时，插空到田边路旁挑些野荠菜，捎带着赚点零花钱来的。野荠菜在初春是抢手的时鲜货，尽管春雨绵绵，荠菜叶子混合着泥土，根须很脏，勤劳的主妇买到还是喜上眉梢，不怕辛苦地又洗又开水烫手工剁碎，包馄饨包饺子，煮荠菜粥给家人报春讯。《本草纲目》中有说，荠菜煮粥，明目利肝，还能调理慢性肠胃炎，古称“百岁羹”，我信！
　　我买到荠菜除了包馄饨，还喜欢做荠菜豆腐羹，荠菜洗净切碎，油锅先炒猪肉末或者肉丝，加点水煮一下，鲜汤汁渗出后，倒入荠菜碎，菜变软后放入一盒划开的嫩豆腐，再盖上盖子煮一会儿，起锅前用水淀粉勾芡，最后撒胡椒粉。荠菜豆腐羹趁热吃要小心烫嘴，小碗内碧绿纯白，连眼睛都会鲜到眯起来。

　　汪曾祺在“故乡的食”中讲到用荠菜包春卷，这也是我喜欢的菜或者点心。荠菜春卷可以不放肉，按汪老做凉菜的方法剁两块五香豆腐干下去，虾米用料酒泡软了，也剁碎，高兴的话再剁点香菇末。荠菜因为含有草酸，不妨先焯水后再剁碎，这些合起来放细盐和一点点白糖，滴麻油拌匀，卷在春卷皮子中包起来。我在乌镇吃到的荠菜春卷是两头开放，微微翘起的，煎炸好放白盘子中，远远看去像是古代一卷卷奏折，相当美观。遗憾的是因春卷皮两头没有包卷拢，渗入的油比较多，吃两三个就感到有些油腻了。
　　荠菜在中国各省份都有分布，一年两季，除了春荠菜还有能过冬的秋荠菜，老上海人在过年的时候以吃到荠菜炒年糕而兴奋。荠菜肉丝冬笋炒年糕是我宁波籍外婆的拿手菜，荠菜碎、冬笋尖、里脊肉丝、宁波水磨年糕片，用铁锅旺火炒得镬气十足，那垂涎欲滴的香气，那鲜到骨子里的荠菜味，那一大家子围炉伸筷子的热闹，今天想起来，眼镜片上起雾了。
　　江南文人爱吟诗，一待春风拂面，苏轼、陆游、范仲淹、汪曾祺怎地齐刷刷地朝着田野里的荠菜抒发情思。要数春来时鲜菜可不少，芦蒿、蚕豆、枸杞头、马兰头、香椿芽、韭菜、春笋以及蒲菜等各显其美，可最终还是荠菜以它的香气、口感、药用价值和富含的蛋白质、钙、维生素、膳食纤维含量，理所当然拔得头筹。
　　挑荠菜的活城里的小朋友做得少。记得我小学四五年级时，接到老师做“忆苦饭”的任务，跟一位自称认识野菜的女同学跑到虹口公园以北的近郊坡地上挖野菜，我们挖了一些绿色野菜，其中就有那些贴地生长开白色小花的荠菜。那天累得满头大汗匆匆赶回来做野菜粥和粗粮馒头，搞得学校厨房遍地狼藉。揭锅后，一班同学苦着脸咽糠吞粥，因为要忆苦，没有用油盐调味，那些不知何名的杂乱野菜混在一起，味道果然很苦，让刚刚10岁的小孩随着味蕾瞬间穿越到旧社会，深深体会到吃不饱饭的劳动人民日子的苦，反衬自己长在“蜜罐”中的甜。
　　关于荠菜是不是野生的，十几年前我还是很计较的，正如美食大家汪曾祺所言，北京园子里种的荠菜“茎白叶大，颜色较野生的浅，无香气，不好吃，不如南方的野生荠菜”。上海菜场里的荠菜野生与棚植的混杂，我到摊位上抓一把荠菜闻根部，立刻能识别出是不是野生荠菜，野生荠菜的香味浓烈，有一股药味，还有一个特点是，野生的根部带点紫色，仿佛记录了历经冬雪的沧桑。而细细长长根部白森森的荠菜，鼻子凑上去闻不到特别的味道，那必然是大棚栽种。后来以至如今，菜场里已几乎没有野生薺菜卖了，如你不识趣问摊主有没有野生的，他可能会翻你个白眼背转身去，暗暗骂一句“有空”。
　　其实坚持自然有机种植的农庄里，好吃的荠菜还是有。现代农业早破解了无数蔬菜季节性种植的秘诀，四季都能买到。编辑