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“我从不认为我的任何一个展览是回顾展，我做衣服从不追随潮流，所以它们永不过时。”——这才是一个大师说的话。山本耀司，时尚界大佬，40年间一直屹立不倒。因为他不追潮流不赶流行，他只做一件事：朝着一个方向走下去。
山本耀司在日本创立的原创品牌Y’s迄今已经整整40年，为庆祝周年纪念，以色列的霍隆（Holon）设计博物馆在今年7月4日举办了山本耀司设计作品展，向这位设计大师致敬。展场包括两层宽敞的室内画廊、一间工作坊、一座花园以及室外的公共空间，70余件山本耀司的时装设计作品在这里展出。不过千万不要将它称为回顾展。“我从不认为我的任何一个展览是回顾展，” 山本耀司说，“我做的衣服从不追随潮流，所以它们永不过时。”
相比去年在伦敦维多利亚与艾伯特博物馆（V&A）举办的大型时装秀，本次展览将营造一种全然不同的气氛。在霍隆，山本耀司和他的长期合作伙伴马绍·尼赫（Masao Nihei）将在馆内外展出一些为展场量身定做的装置。装置的设计出自罗恩·阿莱德之手。“我想这大概是自从我跟设计团队打交道以来，最棒的一次沟通。”总监嘉利特·高恩 （Galit Gaon）说，“我们刚开始策划，山本耀司的团队就带着一大堆草图和一份标新立异的策划书来了。如果是我，我可能会建议做传统的博物馆展览，但很庆幸最后我们没有这样做，他的作品更接近艺术品，在设计博物馆里显得格外协调。”
博物馆一层的展厅呈现的是一派熙熙攘攘的热闹街景。其间摆放了38个旋转的模特，当参观者漫步其中，可以触摸、感受模特身上的衣服。现场还播放着街头喧闹的背景音效。“这会带来一种强烈的体验，”高恩说。“你会感觉自己仿佛正站在耀司街，体会着当所有人都身穿山本耀司设计的衣服，那样的一天会带来怎样的感受。人们对山本耀司的印象通常是宁静和蔼、黑白两色，但实际上他的生活内容异常繁杂，而他的作品中也不乏丰富的色彩与印花。”
二层展厅却变换了步调。一个巨大的布满灯泡的装置柔和地照亮房间，屋顶天窗上安装了红色聚氯乙烯嵌板，使展厅沐浴在淡红色的光线中。灯泡周围环绕着从不同系列中精选的红色服装。“我们想要营造一个深沉的冥想空间，”高恩说，“随着从早到晚日光的移动，房间内的光线也会随之变化。”
博物馆外，身着山本耀司精选成衣的模特坐在以色列的艳阳下，它们 “就好像山本耀司和观众之间的一场对话，对于不太熟悉他作品的人来说， 这座建筑构成了绝佳的传播媒介”，高恩说。
年近七旬，山本耀司依然自诩不过是个 “做衣服的”，丝毫没有放缓前进的脚步。和许多商业上很成功的时尚同辈不同，山本耀司始终全心全意设计他的各个系列：原创品牌Y’s起步于1972年，1977年在东京首次亮相；1981年在巴黎开设Yohji Yamamoto品牌店；创立Yohji Yamamoto Homme；与阿迪达斯合作个人设计系列Y-3；今年1月开始与埃德温牛仔裤 （Edwin Jeans） 合作新牛仔布系列等等。
据山本耀司的员工透露，没有他本人允许，任何东西都不能离开工作室。“制作成衣要比服装设计难多了，因为得先做好才能接单。”山本耀司说。“没穿过我衣服的人是不可能理解我的设计流程的。”
在财政方面，他的公司在经历了2009年申请破产保护后已经重新振作起来，由英特戈洛投资公司（Integral Corporation）进行了重组。两年前，山本耀司出版了自传 《我亲爱的炸弹》 （My Dear Bomb），据他当时的描述，这是一部“半虚构”的书。今年4月，他担任了法国南部的耶尔艺术与摄影节（Hyères）的时尚评审团主席，一同出任评委的还有伦敦Wapping Project的朱尔斯·怀特（Jules Wright）、摄影师帕奥罗·罗沃西（Paolo Roversi）、《i-D》杂志创办人特里·琼斯（Terry Jones）以及法国导演克里斯托弗·欧诺雷 （Christophe Honore）。
直到今天，山本的宽松、不对称的美学观念仍然站在世界时尚主流之外，而他朋克般的独立姿态从1971年迈入设计行业开始一直持续至今，不曾动摇——这也许可以解释他的长盛不衰，并且总有一批矢志不渝的忠实粉丝追随左右。在采访中，他经常用他那标志性的古怪方式回答问题。“我接受采访的时候从不直接回答问题，喜欢开个玩笑绕过去。”他说，“在问题和我的回答之间永远存在着 ‘间’——一个空间、一种间隔。‘间’是日本文化特有的一种意识。”
尽管霍隆的展览既没有按照年表顺序布展，也没有设定具体的主题，却仍旧以一种含蓄的方式向设计师山本耀司的杰出成就表达了敬意。当被问及40年来在时尚圈打拼教会了他什么时，这位设计师回答说：“要朝着一个方向一直走下去。”
山本耀司在日本创立的原创品牌Y’s迄今已经整整40年，为庆祝周年纪念，以色列的霍隆（Holon）设计博物馆在今年7月4日举办了山本耀司设计作品展，向这位设计大师致敬。展场包括两层宽敞的室内画廊、一间工作坊、一座花园以及室外的公共空间，70余件山本耀司的时装设计作品在这里展出。不过千万不要将它称为回顾展。“我从不认为我的任何一个展览是回顾展，” 山本耀司说，“我做的衣服从不追随潮流，所以它们永不过时。”
相比去年在伦敦维多利亚与艾伯特博物馆（V&A）举办的大型时装秀，本次展览将营造一种全然不同的气氛。在霍隆，山本耀司和他的长期合作伙伴马绍·尼赫（Masao Nihei）将在馆内外展出一些为展场量身定做的装置。装置的设计出自罗恩·阿莱德之手。“我想这大概是自从我跟设计团队打交道以来，最棒的一次沟通。”总监嘉利特·高恩 （Galit Gaon）说，“我们刚开始策划，山本耀司的团队就带着一大堆草图和一份标新立异的策划书来了。如果是我，我可能会建议做传统的博物馆展览，但很庆幸最后我们没有这样做，他的作品更接近艺术品，在设计博物馆里显得格外协调。”
博物馆一层的展厅呈现的是一派熙熙攘攘的热闹街景。其间摆放了38个旋转的模特，当参观者漫步其中，可以触摸、感受模特身上的衣服。现场还播放着街头喧闹的背景音效。“这会带来一种强烈的体验，”高恩说。“你会感觉自己仿佛正站在耀司街，体会着当所有人都身穿山本耀司设计的衣服，那样的一天会带来怎样的感受。人们对山本耀司的印象通常是宁静和蔼、黑白两色，但实际上他的生活内容异常繁杂，而他的作品中也不乏丰富的色彩与印花。”
二层展厅却变换了步调。一个巨大的布满灯泡的装置柔和地照亮房间，屋顶天窗上安装了红色聚氯乙烯嵌板，使展厅沐浴在淡红色的光线中。灯泡周围环绕着从不同系列中精选的红色服装。“我们想要营造一个深沉的冥想空间，”高恩说，“随着从早到晚日光的移动，房间内的光线也会随之变化。”
博物馆外，身着山本耀司精选成衣的模特坐在以色列的艳阳下，它们 “就好像山本耀司和观众之间的一场对话，对于不太熟悉他作品的人来说， 这座建筑构成了绝佳的传播媒介”，高恩说。
年近七旬，山本耀司依然自诩不过是个 “做衣服的”，丝毫没有放缓前进的脚步。和许多商业上很成功的时尚同辈不同，山本耀司始终全心全意设计他的各个系列：原创品牌Y’s起步于1972年，1977年在东京首次亮相；1981年在巴黎开设Yohji Yamamoto品牌店；创立Yohji Yamamoto Homme；与阿迪达斯合作个人设计系列Y-3；今年1月开始与埃德温牛仔裤 （Edwin Jeans） 合作新牛仔布系列等等。
据山本耀司的员工透露，没有他本人允许，任何东西都不能离开工作室。“制作成衣要比服装设计难多了，因为得先做好才能接单。”山本耀司说。“没穿过我衣服的人是不可能理解我的设计流程的。”
在财政方面，他的公司在经历了2009年申请破产保护后已经重新振作起来，由英特戈洛投资公司（Integral Corporation）进行了重组。两年前，山本耀司出版了自传 《我亲爱的炸弹》 （My Dear Bomb），据他当时的描述，这是一部“半虚构”的书。今年4月，他担任了法国南部的耶尔艺术与摄影节（Hyères）的时尚评审团主席，一同出任评委的还有伦敦Wapping Project的朱尔斯·怀特（Jules Wright）、摄影师帕奥罗·罗沃西（Paolo Roversi）、《i-D》杂志创办人特里·琼斯（Terry Jones）以及法国导演克里斯托弗·欧诺雷 （Christophe Honore）。
直到今天，山本的宽松、不对称的美学观念仍然站在世界时尚主流之外，而他朋克般的独立姿态从1971年迈入设计行业开始一直持续至今，不曾动摇——这也许可以解释他的长盛不衰，并且总有一批矢志不渝的忠实粉丝追随左右。在采访中，他经常用他那标志性的古怪方式回答问题。“我接受采访的时候从不直接回答问题，喜欢开个玩笑绕过去。”他说，“在问题和我的回答之间永远存在着 ‘间’——一个空间、一种间隔。‘间’是日本文化特有的一种意识。”
尽管霍隆的展览既没有按照年表顺序布展，也没有设定具体的主题，却仍旧以一种含蓄的方式向设计师山本耀司的杰出成就表达了敬意。当被问及40年来在时尚圈打拼教会了他什么时，这位设计师回答说：“要朝着一个方向一直走下去。”