每个人心里都有一点“大航海精神”

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  如果你有机会来到辛特拉,一定要一路西行,直到能看到大西洋的地方,来到亚欧大陆最西端的罗卡角,体验“陆止于此,海始于斯”的辽阔和神秘。
  欧洲大陆最西端的葡萄牙已经失去了“大航海时代”的霸主地位,没有了昔日的辉煌。如今,它静静望着大西洋,始终享受着阳光沙滩,一如往常。
  我们一行七人利用在雷利亚学习的周末时间,踏上了放肆的自助行。为了节省一晚的住宿和路上的时间,便安排了这一趟凌晨出发、清晨抵达的夜班车,从波尔图前往小城辛特拉。
  浪漫主义在这里被发挥得淋漓尽致,你甚至可以在空气中感受到。英国诗人拜伦曾说过:“辛特拉是人间的伊甸园。尽管佩纳宫绚丽得像童话,它却有着另一个悲凉的名字——伤心城堡。”这里承载了葡萄牙最后一位皇后埃米莉幸福的记忆,也同时记录了她苦痛的分秒。国王和王后在辛特拉幸福地生活着,享受着这里的浪漫气息。然而,平静的生活总是会输给乱世,面临国家破产内忧外患的局面,皇室总是首当其冲。国王卡洛斯一世遭到共和派武裝分子刺杀,王储也遇刺身亡,次子只得突然继位,成为葡萄牙的新国王。两年后,共和党推翻了皇室,次子成了葡萄牙的末代皇帝。有人说,离开佩纳宫前,王后埃米莉在皇宫的教堂中独自哭泣了很久,此后再也没有回来过,最终在法国孤独地死去。不曾想到这样色彩斑斓的城堡会被如此悲伤的故事笼罩,我不由被这故事所动容而心生感慨,对这座建筑肃然起敬。
  从城堡出来,我们一行人已经累到崩溃,大家打起了退堂鼓。我看着手里地图上那一大片没有去的地方,很是不甘心,于是毅然决定继续向前走,去看更多的风景。队伍中只有一个好友站到了我这边。这意味着,我们两人要脱离会葡语的大队伍,靠着手里的纸质地图游完辛特拉这整座公园,去里斯本找到那家百年蛋挞老店,再在午夜之前回到小城雷利亚的家。
  分开之前,大部队给我们讲解着要怎样回到里斯本,怎样去买返回雷利亚的车票。可这过程太复杂,以至于刚刚分别我们就全忘记了。我们俩攥紧了手里的地图,继续往前走。走出了几十米,才想起我们没有记下他们的电话。但我们只得向前,跟着地图走进一大片茂密的森林公园。
  前进的每一步,都让我们觉得既轻巧又兴奋。这座大森林中,几乎见不到几位游人,抬头也几乎看不到树枝的最顶端。我们就在这森林里走走停停,时而躲在贴满马赛克瓷砖的小亭子下面乘乘凉,时而在山间的小溪流旁喝喝水,和水池中的天鹅嬉戏游玩一番,看它们的优雅把时间都放慢了速度。眼看日头越照越高,我们只得慢慢走下山,前往下一个目的地。
  如果你有机会来到辛特拉,一定要一路西行,直到能看到大西洋的地方,来到亚欧大陆最西端的罗卡角,体验“陆止于此,海始于斯”的辽阔和神秘。
  寻找蛋挞的过程比想象中要曲折太多。我们按照记忆,坐公交回到了辛特拉火车站,而返回里斯本的这一路,没有列车员检查车票,也没有其他人和我们在同一个车厢。一路上,我们竖起耳朵,从外星语言一样的葡语中捡到几个熟悉的英语单词,就这样莽莽撞撞地回到了首都。在40℃高温暴晒之下的里斯本,我们背着厚重的行李,走了大概一个小时。终于看到了那家在热罗尼莫斯修道院旁边,始建于1837年的贝伦甜品店。一进门,我们就被扑鼻而来的甜香气味包裹住,我们毫不犹豫地冲过去每人点了八只蛋挞,然后在转角的座位上歇下脚来,好好品味一番,一路的奔波和辛苦就这样被酥脆又滑嫩的甜点融化掉了。
  我终于了却了这期盼已久的心愿,我和朋友满足地呼吸着这甜腻的空气。在等朋友去洗手间的空隙,我努力让自己睁开困得打架的眼睛,看着身边的人们悠闲地吃着手里的甜点,也丝毫不担心时间的流逝。我突然意识到,朋友已经消失了快半个小时,而我只能坐在这儿守着大包小包的东西不敢离开,想象着各种可能发生的情况,自己吓得快要去报警了。终于,在我崩溃的边缘,朋友回到了座位,只是淡定地告诉我,她在厕所睡着了。我们只是相视一笑,真是佩服自己这一路的经历。
  出了门坐在附近的小公园里,远远地眺望那座发现者纪念碑,它好似一艘扬帆起航的巨大船只,载着葡国历史上32位著名的航海家、将军、传教士和科学家,朝向特茹河的方向昂首前进着。这是属于葡萄牙的冒险精神,自大航海时代开启,他们让这个世界更早地认识了自己,也让葡萄牙的昔日辉煌永恒展现在了后人眼前。当我们终于在深夜之前摸索着赶回到了雷利亚住处的时候,对这一份勇敢的冒险精神有了更切身的认识。
  如今,我总是倔强地说,我只要过自己想要的生活,不需要去证明什么,不需要去顾及什么。但真的有时候,当你做出了一丁点让自己骄傲的成绩时,还是会很想对自己说,我竟然做到了,这事儿一定要写进我的回忆录里面。这时候,你看世界的眼光就变了一点点,会想看得更远、体验更多,会想拥抱更广的世界,拥有更深沉的心理。
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