去年曾有这么一个消息“曼谷的路边摊很快就要没了”，吓得老艺术家心惊胆战。其实，曼谷只是要把路边摊统一划定区域，拒绝脏乱差。
　　但说起来，如果曼谷真没了路边摊，曼谷恐怕就不是曼谷了。路边摊，才是曼谷之光。
　　说起日本料理、粤菜、法餐，我们都知道若去高级餐厅，味觉体验肯定会高一个层次。厉害的餐厅，有厉害的进货渠道、能拿到稀有的好食材、可以挖到手艺精湛的老师傅，你看财大气粗的澳门京花轩，甚至能把整个谭家菜的厨师班底都请赌场酒店。

　　但泰国菜却是一个异类，它绝对是粗放胜于精细，街边小食店高明过米其林餐厅的类型。
　　首先，香料在泰国菜中的角色举足轻重，我曾参加过曼谷一个烹饪班，老师带我们去市场选食材，两大篮都是各种生姜葱蒜辣椒等香料，光姜就有黄姜、高良姜、沙姜、南姜等五六种。大多泰国菜都个性十足，主打丰富的味觉刺激，若以一桌高级菜式的样貌来呈现，难免要让味蕾神经紊乱。
　　其次，泰国菜的调味相对偏重，配米饭等主食会更美味，意味着它很难模仿日料或法餐一道道上菜的流程，生鱼片可以当下酒菜，但青咖喱直接吃总不太对劲，况且受料理形式所限，泰国菜很难进行华丽摆盘，冬阴功再怎么精致，也还是一碗汤的样子。
　　曼谷的每一个街区，都有属于自己的特色夜市和小贩中心。唐人街一带有排队排到堵塞交通的网红吐司店，有潮式海鲜粥、南洋风的燕窝白果、炒粿条；
　　是隆和考山路夜市更带有观光性质，但好在小吃又多又全，能在这里一网打尽；素坤逸虽然是日本韩国人聚集地，居酒屋遍地，却也不乏高级版的海鲜煎蛋、网红米粉店。
　　因为这些花样繁多又烟火气十足的小吃摊，就算在曼谷住幾个月，也不会有味觉上的思乡情。
　　蟹肉蛋卷同样考验火候，一只油锅专门做蛋卷，蟹肉单做才能保持鲜嫩，切开时香气逼人。没有多余的调料，只配一束新鲜香菜，小碟子里的辣椒酱是神助攻，甜咸辣恰到好处。
　　曾经荣获亚洲50佳餐厅第一名的Nahm和米其林一星的Bo Lan，都旨在用国际通用的fine dining用餐形式，去诠释传统泰国料理。
　　毫无疑问，菜单做成几道式的course，有像模像样的开胃小食、前菜、主菜、甜品，还有丰富的酒水单，举手投足都训练有素的侍者，昏暗的灯光和轻柔的音乐，当然少不了15%左右的服务费。
　　然而在Nahm的用餐经历却惨遭滑铁卢。
　　那一天，我们点了三份套餐，还分别选择了不同的汤品、主菜和沙拉，没想到才吃完几样创意tapas，所有菜就一股脑上了桌，再加三盘白米饭，摆了满满一桌。
　　问题是，泰式酸辣汤、椰浆鸡肉汤、蟹肉黄咖喱等每一样都是下饭神器，调味又很咸，不知不觉就用勺子拌着米饭，吃了两大盘。
　　最后花里胡哨的甜品拼盘，由十四五种泰式传统小甜点组成，虽然做了一些改良，但基本都是把牙都快粘掉的甜腻感，味道种类太多，导致吃完舌头是失忆的，根本记不住任何一样。
　　还不如简简单单一人来一品芒果糯米饭或椰奶芋头布丁。
　　东南亚的活色生香，本来就是属于街头的，属于躁动的炎热夏夜和冰镇果汁，还有生猛且镬气十足的泰式大排档。