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Balenciaga创意总监DemnaGvasalia和Givenchy创意总监ClareWaight Keller两人同时从女性的身形轮廓出发，着重其曲线的雕刻。热爱地下文化的Gvasalia掌管Balenciaga后，他用自己最擅长的“大轮廓”设计重新定义了这个百年高级时装屋。Balenciaga这一季的灵感源于巴黎街头。开场的西装外套和大衣都采用了一种耸立的圆形肩头设计，这是整个系列的点睛细节（相似的设计也出现在这一季Maison Margiela的秀场上）。而后出现的一系列无扣裹襟式茧形大衣是Gvasalia对Cristóbal Balenciaga先生创造的“修道士”轮廓设计的重新演绎。除此之外，设计师还使用了羊腿袖、夸张立领、折叠领以及天竺式连领帽等元素，轮廓上也借鉴了中山装及和服等东方服饰版型，但最后都施以更加“街头化”的造型诠释。
“伊甸园之冬”是Waight Keller对她这季Givenchy系列的主题定义。加入Givenchy的一年半里，套裝成了她的固定栏目。这次Waight Keller也玩起了肩部设计的帽子戏法，而其中最突出的则是80年代的强势大垫肩和雕塑般的圆形肩，并且设计师故意将缝合线暴露在外面。Waight Keller的野心也使得Givenchy在巴黎秋冬秀场上轻松地脱颖而出。
如何传承品牌DNA则是目前创意总监们任职高级时装屋时必需完成的任务。AnthonyVaccarello今年秋冬带着他强势的Saint Laurent新系列致敬了品牌经典。巴黎秀场上，第二位走出来的模特像极了Yves Saint Laurent先生生前的灵感缪斯Betty Catroux。模特顶着银色斜偏分刘海，穿着象牙白宽肩大衣，并戴着Catroux标志性的黑色墨镜。这个形象也为整个系列贴上了标签，而“Tailoring”则是这些标签里的正中心那张。那些强势到接近男装尺寸的大轮廓垫肩，其实是Vaccarello花了六个月时间精心设计的。他在采访中表示：为了达到理想效果，他都会在肩缝线外再添加两厘米的填充物，并且秀场上的所有设计都是手工缝制。
“收腰”的设计可以在视觉上放大轮廓的体积感。前Schiaparelli和Rochas创意总监Marco Zanini今年秋冬推出了其个人品牌ZANINI 的首个系列，而剪裁则是这个系列的基础。ZANINI在男装化剪裁的西装外套背后设计了缎带抽绳，拉紧则呈现出“沙漏型”轮廓。这种“沙漏”设计（亦可参考Christian Dior在1947年推出的“New Look”系列里的一款“Bar” suit）还出现在AcneStudios、Mugler、Jil Sander等品牌的2019秋冬秀场上。当“Woman Power”侵蚀性地蔓延至整个时尚圈，今天，“Tailoring”已不再是男人们的游戏，女性也成为了萨维尔街（世界最顶级西服手工缝制圣地）的常客。