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南太平洋上的萨摩亚，景致纯净民风淳朴。萨摩亚人天性快乐，知足常乐。他们懂得和自然和谐相处，环境受到很好保护，奇幻、原始、整洁、安全。说到纹身，萨摩亚是真正的发源地，纹身这个词本身就是从萨摩亚词“Tatau”演变过来的。
世界第一缕朝阳
萨摩亚位于东部时区最早的地方（GST 11），换句话说，这里是地球上最早开始一天的地方。也就是说，如果在这里拍到日出，将是世界上第一缕朝阳。
飞机有些晚点，从机场到酒店天已经蒙蒙亮了，时间正好可以拍日出。于是在酒店找了一个绝佳的位置等日出。这是一个全新的酒店，位于Taumeasina lsland，小小的离岛上只有这家酒店。房间内的装修也非常时尚，感觉完全就像是澳洲的高档公寓。大堂外面是一个开放游泳池，在早晨完全没有人。
太阳还是多少有些羞涩，只露出了一小点，就马上躲进云里，射出万丈霞光。拍完世界上第一缕朝阳，心满意足地回屋睡到将近中午才起。这时的太阳已经当空高照，终于感受到了真实的萨摩亚，暴晒，闷热。只要从屋子里一出来马上一身汗。
萨摩亚给我的感觉是特别漂亮，所有的车子都很干净，这里感觉就像一个小澳大利亚或者小新西兰。在这样的小岛上，能看到此番景象绝对是惊喜。也许因为这是在首都吧，路也修得特别宽敞，所有一切基础设施都非常到位，而且不论走到哪里，看到家家户户的前院都装饰得漂漂亮亮的。
除了现在这个萨摩亚，在它东部几十英里远的地方还有一个是美属萨摩亚。因为这里从1889年就成了德国的殖民地，而那边则一直被美国人托管。所以发展至今，萨摩亚就受到了殖民文化影响，全民信奉天主教，而且他们玩Rugby。所以随处可见许许多多大大小小的教堂，有的修在海边，有的修在山中。因为岛民本身喜欢鲜亮的颜色，所以这里的教堂都显得格外漂亮。另外一边儿，就一直受美国文化影响，他们玩Football。
当一回萨摩亚人
在去萨摩亚文化村的路上，经过一个小市场，便停车进去逛逛。还挺热闹，卖什么的都有，也有卖旅游纪念品、小手工艺品的摊子。很多摊位上都摆着小玻璃瓶装的黄色液体，看起来十分有趣，向当地人打听得知，这原来就是传说中的“椰子油”。
萨摩亚文化村是一个开放性的小村子，每周二周三周四，从上午10点半开始，会有文化示范性体验，而且是免费的，非常推荐！主持的哥们满身都是大纹身，穿着比较复古的萨摩亚风格服装（就是树叶子），他应该做这个很久了，讲的都是英文，非常流利，而且还时不时就冒出一个段子，把现场的人逗得前仰后合。
来体验的人先要学习如何像当地人一样用椰树的叶子编东西，还好不是特别难。从椰子叶上撕下来两段，对成90度拼好，然后两段叶子按着上下上下的顺序编好，另外一段则按着下上下上的相反顺序编。就这样，很快就编好了，到最后收尾的部分也十分简单明了，直接把尾部的叶子抓成—把，捆成一个节，一个简单的椰叶盘完成了。
欢迎仪式正式开始，在歌舞表演之前先要敬上圣水，喝的时候要先举起来说“Manwea”然后一饮而尽，这样代表对神明的敬重。先是欢迎表演，本来睡眠不足再加上天气闷热，我的头一直都是昏昏沉沉的，没想到听完他们表演的Flappy Dance我居然精神了。充满能量的鼓点儿，加上台上那些小伙子们热力四射的快舞，看完整个人都精神了！还特别想跟着他们激情的鼓点一起蹦一会儿。这种最接近大自然的乐器表演出的音乐和电子音乐完全不同，而且也需要技术合量，能把几块木头敲到这么出神入化的绝对是高手。
岛民开始做饭展示了。在这一点上，太平洋岛民的做法都差不多，在地上挖一个坑，然后把东西埋进去，烧热了的火炭加上石头堆在中间，然后从上面用一些东西盖上。萨摩亚人对于椰树的运用可以说到了非常完善的程度，用他们的理念来说，椰子树是生命之树，椰树的一切都是可以利用的资源。用椰子壳当助燃材料，上面盖的是大片的椰子叶，最后用上次用过没烧光的椰子叶打湿封在最上面，以最大限度地阻止坑里的热量散出来。然后就是等待了，现在说大概要45分钟时间。可是萨摩亚人的祖先是怎么计算时间的呢？当地人给出了答案，每当食物在坑里填埋妥当后，当地人的长者会爬到椰子树上，摘几大片树叶，然后用手编成三个巨大的食物篮，大小就刚好够装所有坑里的食物的尺寸。等三个篮子编好，就正好45分钟…--我当时就想，那要是编篮子这人比较磨叽，是不是最后所有食物都会被烧焦了啊…
岛上的椰子树也有讲究，分成两种，一种是绿色的一种是黄色的，吃起来味道都差不多，一般喝椰汁就要趁这时候摘下来。如果椰子长成棕色那就代表已经完全成熟，这时候就不太能喝到椰汁了，而且椰子会自己从树上掉下来，所以当你路过椰子树发现上面的椰子已经变成棕色的时候，就要小心了，因为椰子随时可能掉下来砸到头。这回跟岛民还学会了一招开椰子的招术，如果你把椰子面对自己会发现有一张类似笑脸的图案，两只眼睛一张嘴，所有椰子都一样。在两眼之间找到一条突出来的线，在线的中部用石頭或者硬物猛击，椰子就会从中间自然裂开，这样就可以吃椰子肉了。当地人也用这种椰子直接制作椰子油。
非常幸运，我们还赶上了当地人正在进行传统的萨摩亚纹身。要知道纹身这个词本身就是从萨摩亚词“Tatau”演变过来的，所以要说纹身，萨摩亚可是真正的发源地。如今女性也可以在身上纹上一些图案，不过它们的意义没有男性纹身那么重大。对于男性来说，如果一个人完全成熟，就要经历12天的连续挑战，完成一个全身的纹身。而这12天对于接受纹身的人来说本身就是一项身心的历练，因为传统的萨摩亚纹身非常非常疼，其实应该说是刺青更恰当。全村只有最德高望重的纹身师傅才能决定什么样的人要纹什么图案，但是这些图案一定要用12天完成，每天进行一个部分。纹身的工具以前是野猪牙切成片做成非常尖锐的针状物，捆在切成片的海龟壳上，然后再垂直系在一根木棍上面。这样用小锤从后面敲一下，就把墨汁刺进皮肉深处。现在科技发展了，最前面的针管换成了钛合金，后面的部件还是保留传统，而且疼痛也丝毫没有减少。 纹身本身是—件很神圣的事，不让照相。纹身师在中间，下面躺着要纹身的人，旁边几位静忙按着，感觉不像纹身更像是受刑。师傅每刺进一次，就会有黑色的墨汁渗出来，然后旁边几个人赶忙用布擦拭干；争。神奇的是，这样一擦过，发现刚才凿的图案就完全定在皮肉里了。后来我才知道，那渗出来的不是墨水，而是血。这种针刺进皮肉，墨水与血混和变成了蓝黑色，然后渗出来。这是怎样的疼痛啊，但是如果你这时候紧绷肌肉，那墨水就无法刺进肉里，颜色就会被肌肉挤出来。接下来，就要重新刺一遍。所以做这种纹身本来就已经要忍受超乎常人想象的疼痛，最重要的是如此疼痛之时你还要尽可能地放松身体，不然颜色就无法刺进去，还要重新来过。
纹身过程可以作为男人一生要经历的一项挑战了，对年龄没有硬性规定，只要感觉自己够成熟了，就可以去接受挑战。这样的痛苦要连续经历12天之久，而且如果有人没有完成这项挑战，或者在中途放弃了，那这件事将会一传十，十传百，在整个部族当中传开，不光这个人自己会背上耻辱之名，就连他全家都会被整个部落的人当成笑柄。所以一般如果有人做到一半做不下去了，全家都会出面劝说，鼓励他完成这项挑战。在纹身者旁边帮忙按着的，也多半是他的亲人，在疼痛的时候能第一时间支持他。
最后是一项当地人的手工艺制作，亲眼看着一个老奶奶把一根树枝上的树皮，从剥下来一直到最后做成了像块布一样的东西…太牛了！这种材料的主要作用是用来印画，印刷的手法有点类似于我们的活字印刷。
顺路，去了罗伯特-史蒂文森故居。罗伯特-史蒂文森有“天生故事家”之称，这位大作家曾经创作过不少脍炙人口的传世佳作，其中《金银岛》大家比较熟悉。他生命的最后时光都是在萨摩亚度过的。我一直想知道，要住在怎样一个神奇的地方才能写出那么多神奇的故事啊？他的故居已经被改成了博物馆，参观要买门票，里面的家具和房子都保存得很好，整个庄园的花草树木也非常值得一看。
乌普鲁岛自驾
第二天在’UDolu岛上转悠，自驾是最好的交通工具。自驾的时候发现了一个比较特别的现象，当地人喜欢把坟墓放在屋子的前院，感觉好像有点惊悚啊。而且还有在祖坟前面晾衣服的，还有一群小孩绕着坟头儿追跑打闹的。
后来跟当地人了解，得知这也是萨摩亚传统文化的一部分，他们喜欢和自己的家人生活在一起。这里不是指父母 子女这种小家庭，而是所有亲戚全都住在一起，大家共同生活，共同面对困难，也一起享受快乐。这样的传统延续了上千年，即使有亲人离世，他们也不愿意让亲人离开家庭的怀抱，于是就在前院修了祖坟。这样一想，就变得不那么惊悚了。
在萨摩亚，土地都是私有制的，而目—个家庭世世代代居住在这里，不会搬家也不会—高兴就把房子卖了，因为他们的根（Fen）就在这里。
不知不觉，到了一座小教堂。從教堂旁边绕过去，沿着小路下山，眼前出现了一个天然的岩池，这就是Piula洞穴池。池子里面的水湛青碧绿的，忍不住马上就换了衣服跳了进去。好清凉！这个水洞一直深入山中，沿着水道向里游，过了十几米就全黑了，因为水很深完全够不到底，所以继续向前游的话有可能会碰到岩石壁，只好返回。不过听当地人讲，这个洞如果一直往前游，是可以穿到另外一边的洞口去的，这也太神奇了。
上车衣服还没干透，就到了据说是全岛最长的大瀑布Papapapaitai，瀑布的落差超过100米，一直落入深深的大峡谷底，从顶上拍照，还是比较刺激！离瀑布大概几十分钟车程，就是Tosua Trench，一个巨大的天然大海洞。如果你跟别人说到你去了这个Trench，那么一般人家会问一个问题：“Did youiump？”虽然不知道跳是什么意思，但是凭我对岛民的理解，这绝对不会像立定跳远那么简单。
从停车场走30米就看到了一个巨大的天坑，山的中间，陷下去一个巨大的洞穴，不知道是怎么形成的，洞壁极陡，基本都是上下垂直的。落差有几十米，在底部是碧蓝色的水塘，此时阳光正好打在洞底，映在水底的白沙上，反映出粼粼的波光。在洞壁另外一端的半山腰处，有一架人工修建的木梯，连接着底部的平台。可以看到，底下已经有些游人泡在水里了。所以跳的意思，估计就是从木头平台跳进水里。我这样琢磨着，一边就绕到了木梯附近。从山顶下到木梯还要走一小段人工修葺的小路，到最后一个转弯时走不动了。因为木梯很高，离底部还有十几米的距离，而且特别湿滑，所以上下都要花费些时间。要是两头都有游客，就不得不实行交通管制了。还好人不多，而且大家也都很礼让，所以等等也无妨。排在我前面的几个人都在探头向前张望，我心想一个木梯子至于那么好看吗？往前一看可了不得了，有一个女孩子，她要从梯子顶端旁边的平台，直接，跳下去！现在我终于知道了，什么才是真正的“跳”下去。
很明显能看出来，她也有些害怕，但心里还是想跳。她最终还是跳下去了！光是飞在空中下落的时间就够我看一小会儿的，可见还是很高。随着“嘣”的一声巨响，水面上溅出一个巨大的浪花。看完她跳水，木梯子也空出来了。洞底的水很清凉，而且是成的，看来洞底部应该跟山那一边的大海相连。水不是很深，大概三四米的样子。在里面游了一会儿，发现底部好像有一股暗流，便顺着暗流向边缘游，果然，发现了洞与外海连接的通道，一条漆黑的水底洞穴。我在洞口用防水相机拍照，差点被吸进去。
Savai’i岛上的洞
早早就去码头排队上船准备去Savai’i岛。因为如果没有买到船票最好的办法就是去那里排着，去的越早，排到的机会就越大。上岛的船一共有3班，6点、8点和10点。我们4点就过去了，天还是全黑的，很可惜没有排上6点那一班船，倒是在码头又看了日出。这里的岛屿最大的特色就是近海都很平很浅，所以阳光打在水面上会显得格外漂亮，而且浪也不大，水波涌动，很有奇幻的效果。在日出前这种效果尤其明显，太阳从一边升起，把天上的云打成了粉色，而这时候的海水，居然是微微泛动着紫光的，感觉像在魔法世界中一般。就在太阳完全升起时，天边的霞云被打成了橘色，而这时正好有一叶小舟划破了海面的平静，就像是一幅油画。 坐着这艘巨大的游轮，Ladv Samoa |||号，去Savai’i岛。海面十分平静，我坐在上层露天的座位上，吹着懒洋洋的海风，直接睡着了。下船的位置在Savai’i岛的东南角，向西行驶没多久，车一转弯驶进了山谷。没走多远，路就到头了，只能下车徒步前行。
此时刚刚下过一场雨，空气格外的清新，山谷里回荡着潺潺的流水声，偶有几只飞鸟经过，好不清幽。再往里走，听流水声越来越大也越来越近。终于在山谷底部，见到了Afu Aau瀑布。从瀑布出来继续向西，经过一个叫Taqa的小村子向海边转，远远就见到美丽的石灰石海岸线。这里就是著名的Blow Holes，以前在其他地方也见过类似的洞，就是中空的洞穴，巨浪打来的时候形成真空的效果，仿佛从地底喷出来的巨大喷泉一样。
这里的洞数量非常多，而且喷得也非常壮观，只是平静的海面，也能喷到七八米的高度，如果是风浪大的日子，不知道会是何等壮观的景象。据说最流行的方式是在洞口放上一个椰子，看巨大的喷射力能把椰子推到多高。
下午又去体验了一回树顶行走。最高的瞭望塔在一棵巨大的榕树顶上，爬上去可以看到附近的雨林全貌。不过下来的过程就比较惊悚了，无时无刻不得提醒自己是站在离地三四十米的高空！
特意去了Lava Field，这里的熔岩从1 906年开始喷发，N流到了1911年才停止，滚烫的熔岩摧毁了一切。村庄全部被熔岩吞没了，只剩下一座教堂的废墟，如今已经过去了—个世纪，断壁残垣立于黑色的熔岩之上，附近杂草丛生。
在岛上住的是一个很传统的木式结构的小屋，只有十几个房间，条件还可以，每个房间都对着海。这种房间是从萨摩亚最传统的海滩小屋Beach Fale改良过来的，条件比一般的Fale要好很多。晚上在海边可以看美丽的夕阳，日落后的这一段时间，又一次上演了电影《少年派的奇幻漂流》里的神奇美景！
神奇的树屋
开车前往山顶，车子停在一间小别墅前面。出来一位老爷爷，看年纪在六十上下，他就是这里的主人Jack。几年前才从下面的海边移居到了这里，正是因为2009年那一场毁灭性的大海啸。
萨摩亚相对还是挺安全的，但那次大海啸还是毁灭了Jack在海边所有的房产。老爷爷决定把家移居到高—点的地方，这样就算再来十次海啸也不怕。于是他向当地政府申请了山上这块土地的永久所有权。要知道，在萨摩亚外国人是很难申请到土地的永久所有权的，不过考虑到那次大海啸，所以当地政府也网开—面，批准了。
Jack的老家是美国俄勒冈州，他说在他家乡随处可见树屋。所以当他看到房子前面那棵巨大的无花果树时，他便想到了建造树屋。整个过程没花费太多时间，大概从2012年开始，Jack和他的儿子开始建造这间树屋，用了不到半年时间就完工了。这间树屋真的太神奇了，从远处看起来就像是童話世界中魔法师的小屋—样。
屋子里的内饰挺简单，不过该有的全有了。老爷爷对树的理解一定非常透彻，从木屋的设计、建造，甚至到内饰都充分地考虑并利用了大树本身的生长规律。比如客厅中间有一个十分艺术的吊椅。Jack说刚建好的时候这还没长到这么长，但是他知道这条根一定会长出来的，所以就没有砍掉，而是完整地保留了下来。事实证明，这样的设计实在是太帅了！现在这条垂下来的树根已经完全成为了客厅里的—样家具。同样的，在屋顶上面疯长的藤蔓也成了Jack计划的一部分，现在它们已经覆盖了屋顶的一小半，总有一天，这些藤蔓会完全盖住树屋的房顶，并且垂下来。从远处看去，这树屋就更完美地跟大树融合为一体了。最帅的是浴室，完全依着树干而建。除了主卧室外，在客厅顶上还有另一个卧室，需要靠木梯爬上爬下。门口的小装饰也充满了美国童子军的风格，还有给小鸟做的窝。Jack说，在家乡每年一到春天，他们挂在树上的这种鸟窝就会住满了小鸟，可热闹了。
现在，Jack和他女儿住在旁边的别墅里，守着树屋。去年，他又请人在附近盖了另外一间树屋，没有第一间那么充满神话色彩，而是和传统的俄勒冈式树屋类似，绕着一棵树的主干而建。当然这两间树屋本身已经非常神奇了，被Tripadvisor连续评为当地最佳住宿之一，甚至还入选了世界最有特色的100间酒店。主屋住一晚大概要350美元，新建的树屋要250美元一晚。我问这树屋结实不结实，Jack说去年刮过一次台风，他也有点担心，结果台风过后，他自己住的别墅受损比树屋还严重，而树屋只是浴室有些漏水而已。Jack说，命运总是不断给他“凉喜”，而他也坚毅地一次一次扛过去了。
世界第一缕朝阳
萨摩亚位于东部时区最早的地方（GST 11），换句话说，这里是地球上最早开始一天的地方。也就是说，如果在这里拍到日出，将是世界上第一缕朝阳。
飞机有些晚点，从机场到酒店天已经蒙蒙亮了，时间正好可以拍日出。于是在酒店找了一个绝佳的位置等日出。这是一个全新的酒店，位于Taumeasina lsland，小小的离岛上只有这家酒店。房间内的装修也非常时尚，感觉完全就像是澳洲的高档公寓。大堂外面是一个开放游泳池，在早晨完全没有人。
太阳还是多少有些羞涩，只露出了一小点，就马上躲进云里，射出万丈霞光。拍完世界上第一缕朝阳，心满意足地回屋睡到将近中午才起。这时的太阳已经当空高照，终于感受到了真实的萨摩亚，暴晒，闷热。只要从屋子里一出来马上一身汗。
萨摩亚给我的感觉是特别漂亮，所有的车子都很干净，这里感觉就像一个小澳大利亚或者小新西兰。在这样的小岛上，能看到此番景象绝对是惊喜。也许因为这是在首都吧，路也修得特别宽敞，所有一切基础设施都非常到位，而且不论走到哪里，看到家家户户的前院都装饰得漂漂亮亮的。
除了现在这个萨摩亚，在它东部几十英里远的地方还有一个是美属萨摩亚。因为这里从1889年就成了德国的殖民地，而那边则一直被美国人托管。所以发展至今，萨摩亚就受到了殖民文化影响，全民信奉天主教，而且他们玩Rugby。所以随处可见许许多多大大小小的教堂，有的修在海边，有的修在山中。因为岛民本身喜欢鲜亮的颜色，所以这里的教堂都显得格外漂亮。另外一边儿，就一直受美国文化影响，他们玩Football。
当一回萨摩亚人
在去萨摩亚文化村的路上，经过一个小市场，便停车进去逛逛。还挺热闹，卖什么的都有，也有卖旅游纪念品、小手工艺品的摊子。很多摊位上都摆着小玻璃瓶装的黄色液体，看起来十分有趣，向当地人打听得知，这原来就是传说中的“椰子油”。
萨摩亚文化村是一个开放性的小村子，每周二周三周四，从上午10点半开始，会有文化示范性体验，而且是免费的，非常推荐！主持的哥们满身都是大纹身，穿着比较复古的萨摩亚风格服装（就是树叶子），他应该做这个很久了，讲的都是英文，非常流利，而且还时不时就冒出一个段子，把现场的人逗得前仰后合。
来体验的人先要学习如何像当地人一样用椰树的叶子编东西，还好不是特别难。从椰子叶上撕下来两段，对成90度拼好，然后两段叶子按着上下上下的顺序编好，另外一段则按着下上下上的相反顺序编。就这样，很快就编好了，到最后收尾的部分也十分简单明了，直接把尾部的叶子抓成—把，捆成一个节，一个简单的椰叶盘完成了。
欢迎仪式正式开始，在歌舞表演之前先要敬上圣水，喝的时候要先举起来说“Manwea”然后一饮而尽，这样代表对神明的敬重。先是欢迎表演，本来睡眠不足再加上天气闷热，我的头一直都是昏昏沉沉的，没想到听完他们表演的Flappy Dance我居然精神了。充满能量的鼓点儿，加上台上那些小伙子们热力四射的快舞，看完整个人都精神了！还特别想跟着他们激情的鼓点一起蹦一会儿。这种最接近大自然的乐器表演出的音乐和电子音乐完全不同，而且也需要技术合量，能把几块木头敲到这么出神入化的绝对是高手。
岛民开始做饭展示了。在这一点上，太平洋岛民的做法都差不多，在地上挖一个坑，然后把东西埋进去，烧热了的火炭加上石头堆在中间，然后从上面用一些东西盖上。萨摩亚人对于椰树的运用可以说到了非常完善的程度，用他们的理念来说，椰子树是生命之树，椰树的一切都是可以利用的资源。用椰子壳当助燃材料，上面盖的是大片的椰子叶，最后用上次用过没烧光的椰子叶打湿封在最上面，以最大限度地阻止坑里的热量散出来。然后就是等待了，现在说大概要45分钟时间。可是萨摩亚人的祖先是怎么计算时间的呢？当地人给出了答案，每当食物在坑里填埋妥当后，当地人的长者会爬到椰子树上，摘几大片树叶，然后用手编成三个巨大的食物篮，大小就刚好够装所有坑里的食物的尺寸。等三个篮子编好，就正好45分钟…--我当时就想，那要是编篮子这人比较磨叽，是不是最后所有食物都会被烧焦了啊…
岛上的椰子树也有讲究，分成两种，一种是绿色的一种是黄色的，吃起来味道都差不多，一般喝椰汁就要趁这时候摘下来。如果椰子长成棕色那就代表已经完全成熟，这时候就不太能喝到椰汁了，而且椰子会自己从树上掉下来，所以当你路过椰子树发现上面的椰子已经变成棕色的时候，就要小心了，因为椰子随时可能掉下来砸到头。这回跟岛民还学会了一招开椰子的招术，如果你把椰子面对自己会发现有一张类似笑脸的图案，两只眼睛一张嘴，所有椰子都一样。在两眼之间找到一条突出来的线，在线的中部用石頭或者硬物猛击，椰子就会从中间自然裂开，这样就可以吃椰子肉了。当地人也用这种椰子直接制作椰子油。
非常幸运，我们还赶上了当地人正在进行传统的萨摩亚纹身。要知道纹身这个词本身就是从萨摩亚词“Tatau”演变过来的，所以要说纹身，萨摩亚可是真正的发源地。如今女性也可以在身上纹上一些图案，不过它们的意义没有男性纹身那么重大。对于男性来说，如果一个人完全成熟，就要经历12天的连续挑战，完成一个全身的纹身。而这12天对于接受纹身的人来说本身就是一项身心的历练，因为传统的萨摩亚纹身非常非常疼，其实应该说是刺青更恰当。全村只有最德高望重的纹身师傅才能决定什么样的人要纹什么图案，但是这些图案一定要用12天完成，每天进行一个部分。纹身的工具以前是野猪牙切成片做成非常尖锐的针状物，捆在切成片的海龟壳上，然后再垂直系在一根木棍上面。这样用小锤从后面敲一下，就把墨汁刺进皮肉深处。现在科技发展了，最前面的针管换成了钛合金，后面的部件还是保留传统，而且疼痛也丝毫没有减少。 纹身本身是—件很神圣的事，不让照相。纹身师在中间，下面躺着要纹身的人，旁边几位静忙按着，感觉不像纹身更像是受刑。师傅每刺进一次，就会有黑色的墨汁渗出来，然后旁边几个人赶忙用布擦拭干；争。神奇的是，这样一擦过，发现刚才凿的图案就完全定在皮肉里了。后来我才知道，那渗出来的不是墨水，而是血。这种针刺进皮肉，墨水与血混和变成了蓝黑色，然后渗出来。这是怎样的疼痛啊，但是如果你这时候紧绷肌肉，那墨水就无法刺进肉里，颜色就会被肌肉挤出来。接下来，就要重新刺一遍。所以做这种纹身本来就已经要忍受超乎常人想象的疼痛，最重要的是如此疼痛之时你还要尽可能地放松身体，不然颜色就无法刺进去，还要重新来过。
纹身过程可以作为男人一生要经历的一项挑战了，对年龄没有硬性规定，只要感觉自己够成熟了，就可以去接受挑战。这样的痛苦要连续经历12天之久，而且如果有人没有完成这项挑战，或者在中途放弃了，那这件事将会一传十，十传百，在整个部族当中传开，不光这个人自己会背上耻辱之名，就连他全家都会被整个部落的人当成笑柄。所以一般如果有人做到一半做不下去了，全家都会出面劝说，鼓励他完成这项挑战。在纹身者旁边帮忙按着的，也多半是他的亲人，在疼痛的时候能第一时间支持他。
最后是一项当地人的手工艺制作，亲眼看着一个老奶奶把一根树枝上的树皮，从剥下来一直到最后做成了像块布一样的东西…太牛了！这种材料的主要作用是用来印画，印刷的手法有点类似于我们的活字印刷。
顺路，去了罗伯特-史蒂文森故居。罗伯特-史蒂文森有“天生故事家”之称，这位大作家曾经创作过不少脍炙人口的传世佳作，其中《金银岛》大家比较熟悉。他生命的最后时光都是在萨摩亚度过的。我一直想知道，要住在怎样一个神奇的地方才能写出那么多神奇的故事啊？他的故居已经被改成了博物馆，参观要买门票，里面的家具和房子都保存得很好，整个庄园的花草树木也非常值得一看。
乌普鲁岛自驾
第二天在’UDolu岛上转悠，自驾是最好的交通工具。自驾的时候发现了一个比较特别的现象，当地人喜欢把坟墓放在屋子的前院，感觉好像有点惊悚啊。而且还有在祖坟前面晾衣服的，还有一群小孩绕着坟头儿追跑打闹的。
后来跟当地人了解，得知这也是萨摩亚传统文化的一部分，他们喜欢和自己的家人生活在一起。这里不是指父母 子女这种小家庭，而是所有亲戚全都住在一起，大家共同生活，共同面对困难，也一起享受快乐。这样的传统延续了上千年，即使有亲人离世，他们也不愿意让亲人离开家庭的怀抱，于是就在前院修了祖坟。这样一想，就变得不那么惊悚了。
在萨摩亚，土地都是私有制的，而目—个家庭世世代代居住在这里，不会搬家也不会—高兴就把房子卖了，因为他们的根（Fen）就在这里。
不知不觉，到了一座小教堂。從教堂旁边绕过去，沿着小路下山，眼前出现了一个天然的岩池，这就是Piula洞穴池。池子里面的水湛青碧绿的，忍不住马上就换了衣服跳了进去。好清凉！这个水洞一直深入山中，沿着水道向里游，过了十几米就全黑了，因为水很深完全够不到底，所以继续向前游的话有可能会碰到岩石壁，只好返回。不过听当地人讲，这个洞如果一直往前游，是可以穿到另外一边的洞口去的，这也太神奇了。
上车衣服还没干透，就到了据说是全岛最长的大瀑布Papapapaitai，瀑布的落差超过100米，一直落入深深的大峡谷底，从顶上拍照，还是比较刺激！离瀑布大概几十分钟车程，就是Tosua Trench，一个巨大的天然大海洞。如果你跟别人说到你去了这个Trench，那么一般人家会问一个问题：“Did youiump？”虽然不知道跳是什么意思，但是凭我对岛民的理解，这绝对不会像立定跳远那么简单。
从停车场走30米就看到了一个巨大的天坑，山的中间，陷下去一个巨大的洞穴，不知道是怎么形成的，洞壁极陡，基本都是上下垂直的。落差有几十米，在底部是碧蓝色的水塘，此时阳光正好打在洞底，映在水底的白沙上，反映出粼粼的波光。在洞壁另外一端的半山腰处，有一架人工修建的木梯，连接着底部的平台。可以看到，底下已经有些游人泡在水里了。所以跳的意思，估计就是从木头平台跳进水里。我这样琢磨着，一边就绕到了木梯附近。从山顶下到木梯还要走一小段人工修葺的小路，到最后一个转弯时走不动了。因为木梯很高，离底部还有十几米的距离，而且特别湿滑，所以上下都要花费些时间。要是两头都有游客，就不得不实行交通管制了。还好人不多，而且大家也都很礼让，所以等等也无妨。排在我前面的几个人都在探头向前张望，我心想一个木梯子至于那么好看吗？往前一看可了不得了，有一个女孩子，她要从梯子顶端旁边的平台，直接，跳下去！现在我终于知道了，什么才是真正的“跳”下去。
很明显能看出来，她也有些害怕，但心里还是想跳。她最终还是跳下去了！光是飞在空中下落的时间就够我看一小会儿的，可见还是很高。随着“嘣”的一声巨响，水面上溅出一个巨大的浪花。看完她跳水，木梯子也空出来了。洞底的水很清凉，而且是成的，看来洞底部应该跟山那一边的大海相连。水不是很深，大概三四米的样子。在里面游了一会儿，发现底部好像有一股暗流，便顺着暗流向边缘游，果然，发现了洞与外海连接的通道，一条漆黑的水底洞穴。我在洞口用防水相机拍照，差点被吸进去。
Savai’i岛上的洞
早早就去码头排队上船准备去Savai’i岛。因为如果没有买到船票最好的办法就是去那里排着，去的越早，排到的机会就越大。上岛的船一共有3班，6点、8点和10点。我们4点就过去了，天还是全黑的，很可惜没有排上6点那一班船，倒是在码头又看了日出。这里的岛屿最大的特色就是近海都很平很浅，所以阳光打在水面上会显得格外漂亮，而且浪也不大，水波涌动，很有奇幻的效果。在日出前这种效果尤其明显，太阳从一边升起，把天上的云打成了粉色，而这时候的海水，居然是微微泛动着紫光的，感觉像在魔法世界中一般。就在太阳完全升起时，天边的霞云被打成了橘色，而这时正好有一叶小舟划破了海面的平静，就像是一幅油画。 坐着这艘巨大的游轮，Ladv Samoa |||号，去Savai’i岛。海面十分平静，我坐在上层露天的座位上，吹着懒洋洋的海风，直接睡着了。下船的位置在Savai’i岛的东南角，向西行驶没多久，车一转弯驶进了山谷。没走多远，路就到头了，只能下车徒步前行。
此时刚刚下过一场雨，空气格外的清新，山谷里回荡着潺潺的流水声，偶有几只飞鸟经过，好不清幽。再往里走，听流水声越来越大也越来越近。终于在山谷底部，见到了Afu Aau瀑布。从瀑布出来继续向西，经过一个叫Taqa的小村子向海边转，远远就见到美丽的石灰石海岸线。这里就是著名的Blow Holes，以前在其他地方也见过类似的洞，就是中空的洞穴，巨浪打来的时候形成真空的效果，仿佛从地底喷出来的巨大喷泉一样。
这里的洞数量非常多，而且喷得也非常壮观，只是平静的海面，也能喷到七八米的高度，如果是风浪大的日子，不知道会是何等壮观的景象。据说最流行的方式是在洞口放上一个椰子，看巨大的喷射力能把椰子推到多高。
下午又去体验了一回树顶行走。最高的瞭望塔在一棵巨大的榕树顶上，爬上去可以看到附近的雨林全貌。不过下来的过程就比较惊悚了，无时无刻不得提醒自己是站在离地三四十米的高空！
特意去了Lava Field，这里的熔岩从1 906年开始喷发，N流到了1911年才停止，滚烫的熔岩摧毁了一切。村庄全部被熔岩吞没了，只剩下一座教堂的废墟，如今已经过去了—个世纪，断壁残垣立于黑色的熔岩之上，附近杂草丛生。
在岛上住的是一个很传统的木式结构的小屋，只有十几个房间，条件还可以，每个房间都对着海。这种房间是从萨摩亚最传统的海滩小屋Beach Fale改良过来的，条件比一般的Fale要好很多。晚上在海边可以看美丽的夕阳，日落后的这一段时间，又一次上演了电影《少年派的奇幻漂流》里的神奇美景！
神奇的树屋
开车前往山顶，车子停在一间小别墅前面。出来一位老爷爷，看年纪在六十上下，他就是这里的主人Jack。几年前才从下面的海边移居到了这里，正是因为2009年那一场毁灭性的大海啸。
萨摩亚相对还是挺安全的，但那次大海啸还是毁灭了Jack在海边所有的房产。老爷爷决定把家移居到高—点的地方，这样就算再来十次海啸也不怕。于是他向当地政府申请了山上这块土地的永久所有权。要知道，在萨摩亚外国人是很难申请到土地的永久所有权的，不过考虑到那次大海啸，所以当地政府也网开—面，批准了。
Jack的老家是美国俄勒冈州，他说在他家乡随处可见树屋。所以当他看到房子前面那棵巨大的无花果树时，他便想到了建造树屋。整个过程没花费太多时间，大概从2012年开始，Jack和他的儿子开始建造这间树屋，用了不到半年时间就完工了。这间树屋真的太神奇了，从远处看起来就像是童話世界中魔法师的小屋—样。
屋子里的内饰挺简单，不过该有的全有了。老爷爷对树的理解一定非常透彻，从木屋的设计、建造，甚至到内饰都充分地考虑并利用了大树本身的生长规律。比如客厅中间有一个十分艺术的吊椅。Jack说刚建好的时候这还没长到这么长，但是他知道这条根一定会长出来的，所以就没有砍掉，而是完整地保留了下来。事实证明，这样的设计实在是太帅了！现在这条垂下来的树根已经完全成为了客厅里的—样家具。同样的，在屋顶上面疯长的藤蔓也成了Jack计划的一部分，现在它们已经覆盖了屋顶的一小半，总有一天，这些藤蔓会完全盖住树屋的房顶，并且垂下来。从远处看去，这树屋就更完美地跟大树融合为一体了。最帅的是浴室，完全依着树干而建。除了主卧室外，在客厅顶上还有另一个卧室，需要靠木梯爬上爬下。门口的小装饰也充满了美国童子军的风格，还有给小鸟做的窝。Jack说，在家乡每年一到春天，他们挂在树上的这种鸟窝就会住满了小鸟，可热闹了。
现在，Jack和他女儿住在旁边的别墅里，守着树屋。去年，他又请人在附近盖了另外一间树屋，没有第一间那么充满神话色彩，而是和传统的俄勒冈式树屋类似，绕着一棵树的主干而建。当然这两间树屋本身已经非常神奇了，被Tripadvisor连续评为当地最佳住宿之一，甚至还入选了世界最有特色的100间酒店。主屋住一晚大概要350美元，新建的树屋要250美元一晚。我问这树屋结实不结实，Jack说去年刮过一次台风，他也有点担心，结果台风过后，他自己住的别墅受损比树屋还严重，而树屋只是浴室有些漏水而已。Jack说，命运总是不断给他“凉喜”，而他也坚毅地一次一次扛过去了。