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在经济浪潮、红尘喧嚣席卷繁华都市时，习惯了被高楼大厦、车水马龙包裹其中的成都市民，往往忽略了位于成都最繁华地段、奢侈品商店林立的太古里商场背后，竟还有一座见证了历史变迁、风云变幻的古老庙宇。
初秋的午后，大雨初歇，春熙路依旧游人如织。而就在不到一公里之外，一座古老的寺庙默然伫立，守护着成都人的千年安宁，这座饱经风霜的寺庙名叫“大慈寺”，是一座有着千年历史的古刹。经数度变迁，它穿越历史，从世外步入红尘，孤守于满是现代符号的繁华商圈，为这纷繁的世界送去一盏茶的问候……
大慈寺僧人虚云师父的长相酷似导演张艺谋，都有一种烈风削过的立体感。他以前是一位军人，三十岁时感到佛缘的冥冥安排，来到了大慈寺，如今已有七八年了。每天他都要躬着身子，穿过两条狭长而低矮的楼梯，上上下下地洒扫佛殿，殿堂内空无一人，只有数尊佛菩萨塑像无声地伫立于此，笑而不语。这些不能说话的泥塑，早已成为他的家人与朋友。当然，他也负责接待像我这样的不速之客。
黃昏时分，大慈寺古老的建筑和寂静的园林笼罩在一片温暖的紫光中，流动的光影仿佛岁月的潮汐，令人怀想。除了每日来此喝茶的茶客外，这座位于闹市中心的千年古刹平时鲜有人来，泥塑的诸佛菩萨身上结满了蛛网，结缘的经书也落了尘埃，半掩在撕裂的牛皮纸里。朱门之外，则是熙来攘往的人流和奢侈品商店林立的闹市——现代与传统，新潮与古朴，躁动与宁静，仅仅一门之隔。
虚云师父推开古寺的大门，门吱呀呀地打开，光线哗地洒了一地，潮湿的风扑的一声卷了进去，很像《泰坦尼克号》里那个镜头：老妪推开锈迹斑斑的门，却看到华丽璀璨的大厅和俊美鲜活的少年……
闹市深处有须弥
每天清晨五点半，寺庙深处响起第一声报钟，悠扬的钟声虽然没有像其他名山古刹的钟声那样声震四野、传遍林间，但是却能渗透大慈寺的每一个角落。钟声过后，伴随着木轴摩擦发出的“嘎吱”声，大慈寺那厚重的大门徐徐开启。一座千年古刹，就以这种舒缓的方式敞开胸怀，开始了新的一天。此时，成都还笼罩在一片暗色之中。灰色的天幕下，太古里的摩天大楼直插苍穹；而大门内，已是灯火通明、人影绰绰，大雄宝殿前烛光闪烁、青烟袅袅。那大门似乎是一道界，门外是喧嚣之声不绝于耳的尘世，门内是香烟缭绕的清幽禅境。善男信女们进进出出，自由而散漫。那门在他们心中，似乎又不是一道界。其实，佛心中，众生是平等的，幸福和博爱没有界线。只是在时间长河里，春秋分明，兴亡轮回，繁荣与衰落泾渭分明。
据记载，大慈寺始建于唐至德二年（公元757年），历史上其规模曾十分宏大，共有96个院落，8524间厅室。相传成都鼓楼街即是当时大慈寺钟鼓楼所在地，北门红石柱街也因大慈寺门前两根红石柱而得名。当时的大慈寺占据着成都城市的中心位置，像一口泉眼培育着这座城市的宗教、民俗和文化。
唐宋时期的大慈寺以壁画著称。有一次，苏轼到寺中游览，他背着手踱步在寺中东瞧西看，等他看完大慈寺粉墙上一幅鲜活生动的绘画后，这位在中国文化史上举足轻重的大文豪被惊呆了，不禁翘起大拇指对同行的人说：“此地壁画精妙冠世！”其实，苏轼此言绝非夸大，当时大慈寺确有一百多幅上乘的壁画佳作，而且连唐代最有名的画家吴道子的亲笔画也有十幅，难怪宋代文人李之纯在他的《大圣慈寺画记》一文中以艳羡的口吻说：“举天下之言唐画者，莫如成都之多；就成都较之，莫如大慈寺之盛。”
在大唐这个光彩万丈的时代中，一位面如满月的僧人正站在大慈寺雄伟的大殿上接受剃度，他就是唐代乃至如今都十分有名的高僧玄奘，也正是因为有如此的渊源，现在的大慈寺还专设了“玄奘行跡陈列馆”，以供后人瞻仰。回想当年，玄奘法师穿着袈裟，在大慈寺的讲经台上讲授佛法，口吐莲花，妙语连珠，底下是一大片黑压压的听众。在迎风飘动的经幡和川流不息的僧众映衬下，佛香袅绕的大慈寺俨然就是一座庄严华丽的佛国净土。
然而，大慈寺不仅仅是僧侣们的大慈寺，它还是官员、文人和平民百姓的大慈寺。宋朝大诗人陆游居蜀之时，就曾见识过大慈寺的僧斋规模之大，他在《剑南诗稿》中记道：仅华严阁下，就“日饭僧数千人”。当时大慈寺的宏大规模由此可见一斑。寺外，则是一派集市栉比、商贾云集的繁华景象。宋代成都太守田况《七月六日晚登大慈寺阁观夜市》诗云：“万里银满贯紫虚，桥边螭辔待星姝。年年巧若从人乞，未省灵恩遍得无。”此时的大慈寺，真是一幅活生生的《清明上河图》。整个唐宋时期，大慈寺一直是作为成都的宗教、文化、商业和游乐中心而熠熠生辉。
但是，青山遮不住，毕竟东流去。随着时代的更迭，昔日大慈寺“人海灯山银满万里”的盛景早已随风而逝。如今，大慈寺走过了由盛至衰的道路，那些令人向往的壁画与建筑也都在斑驳的时光中渐渐消隐了。朝代更替，战乱频繁，大慈寺历尽劫难，几经兴废，现存诸殿均是清代顺治后陆续重建。天王殿、观音殿、大雄宝殿及说法堂、藏经楼等，依旧青瓦红墙，木窗阁楼。藏经楼前的石经幢，矗立百年，静看世间的朝代更迭、人间的悲欢离合。
成都是一座悠闲的市井之城，因而这里的佛与道也无可避免地打上了世俗的烙印。僧人与高人大隐隐于市，善男信女们则穿梭于庙观寺院。大慈寺的观音殿后，有个古朴的禅茶园，竹架绿藤、竹椅石桌、铜壶茶盏，还有穿梭于茶桌间的茶博士，构成了大慈寺最鲜活的老成都印象。时光如水，大慈寺的繁华往昔在一盏盏茶香氤氲的香茗中，洗尽铅华，回归市井。
大隐隐于小茶堂
“走，到大慈寺喝茶去。” 这或许是成都人最习惯说的一句话了。成都的茶馆有成千上万家，但若要说历史最悠久的，则莫过于大慈寺的禅茶堂了。这家隐身于大慈寺一隅的茶馆，早在一千二百年前的唐代，就已经吸引成都市民来此品茶聊天了，而成都人在大慈寺喝茶的热情也是被大慈寺往昔的悠久历史烘托起来的。大慈寺，就是这座城市历经千年而余温尚在的游乐场。
在绿荫浓密的露天坝子里，仰头看见四合院外云卷云舒、花开花落。青灰色的瓦檐上，几只麻雀挥舞着翅膀挪移扑腾，叽叽喳喳的叫声为这座千年古刹增添了几分情趣。午后的阳光，将墙角的古树影子投射到红墙之上，树影婆娑，时光暗换，时间仿佛停滞了，但一切却分明在流逝。
沐浴在阳光下的大慈寺，古朴、静谧、安详，开阔的露天庭院内，数百把桌椅依次排开，它们散落在大殿外的树荫下，仿佛当年在此倾听佛法的虔诚信徒们。然而这里的尘世却是极端的平民化，椅子是四川最常见的竹椅，有靠背和扶手，可坐可躺，十分舒适，坐久之后的扶手和靠背变得尤为光亮，显得模糊而陈旧，好像一封古老的信封，里面收藏着时光的秘密。桌子则一律都是黑漆小方桌，桌面上烫着茶壶底圆圆的烙印，环环相套，宛如树木的年轮。有时阳光从树叶或藤蔓间洒下来——那是张爱玲笔下才有的阳光，穿过了岁月的尘埃和朱红色的立柱，显得有些陈旧，然而却很温暖。在这样的阳光下，躺在油光铮亮的竹椅上，再来一杯青花瓷的盖碗茶，不就是一幅典型的川西生活画卷吗？
树荫下，虚云师父窝在咯吱作响的竹椅上，邀我一起喝茶。整个院子里弥漫着隔夜的茶香，夹杂着满庭桂树的芬芳，惹人陶醉。片刻之后，茶博士便手提茶壶、茶碗跑了过来，将茶碗置于桌上，然后将一注滚烫的开水冲入茶碗，只看见青褐色的茶叶在瓷白的茶碗中翻几个滚后变得青翠欲滴。随着茶叶的舒展，洁白馥郁的茉莉花也一朵朵浮了上来，仿佛一朵朵南海的莲花，顿时香气弥漫。午后的阳光普照在大慈寺的茶馆和庭院里，也照在我的脸上，在馥郁的花香茶香之中，我目光沉醉，恍若隔世。
半日的光阴转瞬即逝，我在茶香中沉沉入睡，若不是飘落在我脸颊上的落叶，怕是要一直睡到傍晚吧？站起身来，发现虚云师父早已离开，刚才还喧嚣热闹的茶馆，此时只剩我一人。此刻，茶客已去，游人已散，那些被惊走的以及无家可归的鸟儿正回到大慈寺茂密的树林间，发出悦耳的啼鸣。我伸了个懒腰，便沿着曲折的回廊慢慢踱步，一直走向那寂静的庭院深处。看来，在此喝茶，得半日之闲，或可抵人生十年尘梦。
“言天地寂然不动，是以本为心者也。”这座闹市之中的千年古刹，不仅是浮躁城市中的一方净土，更是超脱红尘外的一片天地。在这里，僧众们用心去构造一切，用心去品味一切，从而压缩了与佛理箴言的距离，超脱于尘寰的喧嚣。这古刹中的茶馆，是这座城市唯一不同阶层的人都可以共享的地方。在这里，你只是一个茶客，没人在乎你是百万富翁或是文化名流，一切的虚伪和矫饰都被这茶香和梵音冲淡了。正如大慈寺过去的历史所昭示：僧人、官员、文人、百姓、商贩、走卒都把它视为自己的乐土，人们在它的宽容和深厚中寻找属于自己的快乐与幸福。
走，到大慈寺喝茶去！
千年古刹的文脉
夕阳从青瓦屋脊上斜射下来，照在渐渐褪色的立柱和雕花窗上，空气中浮游着细微的金色尘埃，千年古刹的木质建筑便在这一片昏黄的光晕中微微抖动起来，如同一位耄耋之年的黄发老人，在这个急剧变迁的世界中手足无措、惴惴不安。
我坐在大慈寺寂静而日益破旧的院落中，冷眼看着近旁的高楼一座座耸立起来，高大的起吊机伸出长长的手臂，挥来舞去忙活着。城市建设需要有现代化的设施和新人文景观，但同时城市也需要真正的古迹来铭刻它的历史，连接市民的情感，复原那些即将被淡忘的旧梦，只有传统与现代有机结合，这座城市才算是一座有包容心的城市，而大慈寺，则在这份包容心中承载了这座城市千年不绝的文脉。
在大慈寺络绎不绝的茶客中，文化人绝对占了一大部分，这说明大慈寺深厚的文化传统还没有被铺天盖地的商业浪潮淹没。文人的定期出现，使唐宋时期的大慈寺和今天的大慈寺一脉相连。唐代的吴道子、前蜀的贯休、宋代的苏轼和陆游，他们有的用他们的画笔、诗文，以及他们风雅的身影，将大慈寺衬托得文气十足。
经常出现在大慈寺茶馆中的巴蜀文人是流沙河老先生。每到大慈寺庭院中的那株银杏树的树叶变黄之时，流沙河老先生便姗姗来迟地出现在树荫下的茶馆里，一身的仙风道骨。一碗盖碗茶再加上朋友间亲切的交谈，对于老先生来说，这就是生活里最市井的享乐了。流沙河老先生迷恋成都，迷恋茶馆，同时也迷恋大慈寺。
此外，在大慈寺那寂寞的走廊和热闹的茶馆里，还留下了魏明伦、阿来、麦家、洁尘等蜀中文人的身影。再加上有名的或没名的编辑、画家、诗人、行为艺术家等，已经足够让大慈寺在成都的文化圈子里举足轻重了。一座小小的大慈寺，竟蕴含了一座城市千年的文脉，这不能不说是成都之幸、成都人之幸。
采访结束，临别之时，我本想请虚云师父拍张照片，他站起来，笑着摆了摆手，婉拒了我的请求，然后披上海青，和师父们一起去大殿做晚课。当他敲响廊前的铜钟时，成都初秋的太阳也渐渐隐入了太古里闪烁的霓虹灯下，秋夜的晚风吹得天空没有一丝云，余晖将天边的晚霞映衬得如血般灿烂。在两个僧人的推动下，两扇大门缓缓向中间合拢，僧俗两界，就此隔断。
此时，大门之外的红尘世界依旧车水马龙、市声鼎沸、人流如织；而大慈寺内，某个转角处，一位虔诚的信徒站立如雕塑，正在小声地祈祷。天边爬上一弯瘦月，银白如钩，好似一枚还未舒展开的茶芽，似乎还透着一股子茶香，馥郁，芬芳。（责任编辑/三金 设计/金三）
初秋的午后，大雨初歇，春熙路依旧游人如织。而就在不到一公里之外，一座古老的寺庙默然伫立，守护着成都人的千年安宁，这座饱经风霜的寺庙名叫“大慈寺”，是一座有着千年历史的古刹。经数度变迁，它穿越历史，从世外步入红尘，孤守于满是现代符号的繁华商圈，为这纷繁的世界送去一盏茶的问候……
大慈寺僧人虚云师父的长相酷似导演张艺谋，都有一种烈风削过的立体感。他以前是一位军人，三十岁时感到佛缘的冥冥安排，来到了大慈寺，如今已有七八年了。每天他都要躬着身子，穿过两条狭长而低矮的楼梯，上上下下地洒扫佛殿，殿堂内空无一人，只有数尊佛菩萨塑像无声地伫立于此，笑而不语。这些不能说话的泥塑，早已成为他的家人与朋友。当然，他也负责接待像我这样的不速之客。
黃昏时分，大慈寺古老的建筑和寂静的园林笼罩在一片温暖的紫光中，流动的光影仿佛岁月的潮汐，令人怀想。除了每日来此喝茶的茶客外，这座位于闹市中心的千年古刹平时鲜有人来，泥塑的诸佛菩萨身上结满了蛛网，结缘的经书也落了尘埃，半掩在撕裂的牛皮纸里。朱门之外，则是熙来攘往的人流和奢侈品商店林立的闹市——现代与传统，新潮与古朴，躁动与宁静，仅仅一门之隔。
虚云师父推开古寺的大门，门吱呀呀地打开，光线哗地洒了一地，潮湿的风扑的一声卷了进去，很像《泰坦尼克号》里那个镜头：老妪推开锈迹斑斑的门，却看到华丽璀璨的大厅和俊美鲜活的少年……
闹市深处有须弥
每天清晨五点半，寺庙深处响起第一声报钟，悠扬的钟声虽然没有像其他名山古刹的钟声那样声震四野、传遍林间，但是却能渗透大慈寺的每一个角落。钟声过后，伴随着木轴摩擦发出的“嘎吱”声，大慈寺那厚重的大门徐徐开启。一座千年古刹，就以这种舒缓的方式敞开胸怀，开始了新的一天。此时，成都还笼罩在一片暗色之中。灰色的天幕下，太古里的摩天大楼直插苍穹；而大门内，已是灯火通明、人影绰绰，大雄宝殿前烛光闪烁、青烟袅袅。那大门似乎是一道界，门外是喧嚣之声不绝于耳的尘世，门内是香烟缭绕的清幽禅境。善男信女们进进出出，自由而散漫。那门在他们心中，似乎又不是一道界。其实，佛心中，众生是平等的，幸福和博爱没有界线。只是在时间长河里，春秋分明，兴亡轮回，繁荣与衰落泾渭分明。
据记载，大慈寺始建于唐至德二年（公元757年），历史上其规模曾十分宏大，共有96个院落，8524间厅室。相传成都鼓楼街即是当时大慈寺钟鼓楼所在地，北门红石柱街也因大慈寺门前两根红石柱而得名。当时的大慈寺占据着成都城市的中心位置，像一口泉眼培育着这座城市的宗教、民俗和文化。
唐宋时期的大慈寺以壁画著称。有一次，苏轼到寺中游览，他背着手踱步在寺中东瞧西看，等他看完大慈寺粉墙上一幅鲜活生动的绘画后，这位在中国文化史上举足轻重的大文豪被惊呆了，不禁翘起大拇指对同行的人说：“此地壁画精妙冠世！”其实，苏轼此言绝非夸大，当时大慈寺确有一百多幅上乘的壁画佳作，而且连唐代最有名的画家吴道子的亲笔画也有十幅，难怪宋代文人李之纯在他的《大圣慈寺画记》一文中以艳羡的口吻说：“举天下之言唐画者，莫如成都之多；就成都较之，莫如大慈寺之盛。”
在大唐这个光彩万丈的时代中，一位面如满月的僧人正站在大慈寺雄伟的大殿上接受剃度，他就是唐代乃至如今都十分有名的高僧玄奘，也正是因为有如此的渊源，现在的大慈寺还专设了“玄奘行跡陈列馆”，以供后人瞻仰。回想当年，玄奘法师穿着袈裟，在大慈寺的讲经台上讲授佛法，口吐莲花，妙语连珠，底下是一大片黑压压的听众。在迎风飘动的经幡和川流不息的僧众映衬下，佛香袅绕的大慈寺俨然就是一座庄严华丽的佛国净土。
然而，大慈寺不仅仅是僧侣们的大慈寺，它还是官员、文人和平民百姓的大慈寺。宋朝大诗人陆游居蜀之时，就曾见识过大慈寺的僧斋规模之大，他在《剑南诗稿》中记道：仅华严阁下，就“日饭僧数千人”。当时大慈寺的宏大规模由此可见一斑。寺外，则是一派集市栉比、商贾云集的繁华景象。宋代成都太守田况《七月六日晚登大慈寺阁观夜市》诗云：“万里银满贯紫虚，桥边螭辔待星姝。年年巧若从人乞，未省灵恩遍得无。”此时的大慈寺，真是一幅活生生的《清明上河图》。整个唐宋时期，大慈寺一直是作为成都的宗教、文化、商业和游乐中心而熠熠生辉。
但是，青山遮不住，毕竟东流去。随着时代的更迭，昔日大慈寺“人海灯山银满万里”的盛景早已随风而逝。如今，大慈寺走过了由盛至衰的道路，那些令人向往的壁画与建筑也都在斑驳的时光中渐渐消隐了。朝代更替，战乱频繁，大慈寺历尽劫难，几经兴废，现存诸殿均是清代顺治后陆续重建。天王殿、观音殿、大雄宝殿及说法堂、藏经楼等，依旧青瓦红墙，木窗阁楼。藏经楼前的石经幢，矗立百年，静看世间的朝代更迭、人间的悲欢离合。
成都是一座悠闲的市井之城，因而这里的佛与道也无可避免地打上了世俗的烙印。僧人与高人大隐隐于市，善男信女们则穿梭于庙观寺院。大慈寺的观音殿后，有个古朴的禅茶园，竹架绿藤、竹椅石桌、铜壶茶盏，还有穿梭于茶桌间的茶博士，构成了大慈寺最鲜活的老成都印象。时光如水，大慈寺的繁华往昔在一盏盏茶香氤氲的香茗中，洗尽铅华，回归市井。
大隐隐于小茶堂
“走，到大慈寺喝茶去。” 这或许是成都人最习惯说的一句话了。成都的茶馆有成千上万家，但若要说历史最悠久的，则莫过于大慈寺的禅茶堂了。这家隐身于大慈寺一隅的茶馆，早在一千二百年前的唐代，就已经吸引成都市民来此品茶聊天了，而成都人在大慈寺喝茶的热情也是被大慈寺往昔的悠久历史烘托起来的。大慈寺，就是这座城市历经千年而余温尚在的游乐场。
在绿荫浓密的露天坝子里，仰头看见四合院外云卷云舒、花开花落。青灰色的瓦檐上，几只麻雀挥舞着翅膀挪移扑腾，叽叽喳喳的叫声为这座千年古刹增添了几分情趣。午后的阳光，将墙角的古树影子投射到红墙之上，树影婆娑，时光暗换，时间仿佛停滞了，但一切却分明在流逝。
沐浴在阳光下的大慈寺，古朴、静谧、安详，开阔的露天庭院内，数百把桌椅依次排开，它们散落在大殿外的树荫下，仿佛当年在此倾听佛法的虔诚信徒们。然而这里的尘世却是极端的平民化，椅子是四川最常见的竹椅，有靠背和扶手，可坐可躺，十分舒适，坐久之后的扶手和靠背变得尤为光亮，显得模糊而陈旧，好像一封古老的信封，里面收藏着时光的秘密。桌子则一律都是黑漆小方桌，桌面上烫着茶壶底圆圆的烙印，环环相套，宛如树木的年轮。有时阳光从树叶或藤蔓间洒下来——那是张爱玲笔下才有的阳光，穿过了岁月的尘埃和朱红色的立柱，显得有些陈旧，然而却很温暖。在这样的阳光下，躺在油光铮亮的竹椅上，再来一杯青花瓷的盖碗茶，不就是一幅典型的川西生活画卷吗？
树荫下，虚云师父窝在咯吱作响的竹椅上，邀我一起喝茶。整个院子里弥漫着隔夜的茶香，夹杂着满庭桂树的芬芳，惹人陶醉。片刻之后，茶博士便手提茶壶、茶碗跑了过来，将茶碗置于桌上，然后将一注滚烫的开水冲入茶碗，只看见青褐色的茶叶在瓷白的茶碗中翻几个滚后变得青翠欲滴。随着茶叶的舒展，洁白馥郁的茉莉花也一朵朵浮了上来，仿佛一朵朵南海的莲花，顿时香气弥漫。午后的阳光普照在大慈寺的茶馆和庭院里，也照在我的脸上，在馥郁的花香茶香之中，我目光沉醉，恍若隔世。
半日的光阴转瞬即逝，我在茶香中沉沉入睡，若不是飘落在我脸颊上的落叶，怕是要一直睡到傍晚吧？站起身来，发现虚云师父早已离开，刚才还喧嚣热闹的茶馆，此时只剩我一人。此刻，茶客已去，游人已散，那些被惊走的以及无家可归的鸟儿正回到大慈寺茂密的树林间，发出悦耳的啼鸣。我伸了个懒腰，便沿着曲折的回廊慢慢踱步，一直走向那寂静的庭院深处。看来，在此喝茶，得半日之闲，或可抵人生十年尘梦。
“言天地寂然不动，是以本为心者也。”这座闹市之中的千年古刹，不仅是浮躁城市中的一方净土，更是超脱红尘外的一片天地。在这里，僧众们用心去构造一切，用心去品味一切，从而压缩了与佛理箴言的距离，超脱于尘寰的喧嚣。这古刹中的茶馆，是这座城市唯一不同阶层的人都可以共享的地方。在这里，你只是一个茶客，没人在乎你是百万富翁或是文化名流，一切的虚伪和矫饰都被这茶香和梵音冲淡了。正如大慈寺过去的历史所昭示：僧人、官员、文人、百姓、商贩、走卒都把它视为自己的乐土，人们在它的宽容和深厚中寻找属于自己的快乐与幸福。
走，到大慈寺喝茶去！
千年古刹的文脉
夕阳从青瓦屋脊上斜射下来，照在渐渐褪色的立柱和雕花窗上，空气中浮游着细微的金色尘埃，千年古刹的木质建筑便在这一片昏黄的光晕中微微抖动起来，如同一位耄耋之年的黄发老人，在这个急剧变迁的世界中手足无措、惴惴不安。
我坐在大慈寺寂静而日益破旧的院落中，冷眼看着近旁的高楼一座座耸立起来，高大的起吊机伸出长长的手臂，挥来舞去忙活着。城市建设需要有现代化的设施和新人文景观，但同时城市也需要真正的古迹来铭刻它的历史，连接市民的情感，复原那些即将被淡忘的旧梦，只有传统与现代有机结合，这座城市才算是一座有包容心的城市，而大慈寺，则在这份包容心中承载了这座城市千年不绝的文脉。
在大慈寺络绎不绝的茶客中，文化人绝对占了一大部分，这说明大慈寺深厚的文化传统还没有被铺天盖地的商业浪潮淹没。文人的定期出现，使唐宋时期的大慈寺和今天的大慈寺一脉相连。唐代的吴道子、前蜀的贯休、宋代的苏轼和陆游，他们有的用他们的画笔、诗文，以及他们风雅的身影，将大慈寺衬托得文气十足。
经常出现在大慈寺茶馆中的巴蜀文人是流沙河老先生。每到大慈寺庭院中的那株银杏树的树叶变黄之时，流沙河老先生便姗姗来迟地出现在树荫下的茶馆里，一身的仙风道骨。一碗盖碗茶再加上朋友间亲切的交谈，对于老先生来说，这就是生活里最市井的享乐了。流沙河老先生迷恋成都，迷恋茶馆，同时也迷恋大慈寺。
此外，在大慈寺那寂寞的走廊和热闹的茶馆里，还留下了魏明伦、阿来、麦家、洁尘等蜀中文人的身影。再加上有名的或没名的编辑、画家、诗人、行为艺术家等，已经足够让大慈寺在成都的文化圈子里举足轻重了。一座小小的大慈寺，竟蕴含了一座城市千年的文脉，这不能不说是成都之幸、成都人之幸。
采访结束，临别之时，我本想请虚云师父拍张照片，他站起来，笑着摆了摆手，婉拒了我的请求，然后披上海青，和师父们一起去大殿做晚课。当他敲响廊前的铜钟时，成都初秋的太阳也渐渐隐入了太古里闪烁的霓虹灯下，秋夜的晚风吹得天空没有一丝云，余晖将天边的晚霞映衬得如血般灿烂。在两个僧人的推动下，两扇大门缓缓向中间合拢，僧俗两界，就此隔断。
此时，大门之外的红尘世界依旧车水马龙、市声鼎沸、人流如织；而大慈寺内，某个转角处，一位虔诚的信徒站立如雕塑，正在小声地祈祷。天边爬上一弯瘦月，银白如钩，好似一枚还未舒展开的茶芽，似乎还透着一股子茶香，馥郁，芬芳。（责任编辑/三金 设计/金三）