房东卡尔的家是一栋两层的黄色木房子，与左邻右舍的七彩小木屋一道，在峡湾洁白的浮冰之上，像极了童话里的场景。
　　40来岁的卡尔是当地一名出租车司机，令人意外地能说一口流利的英文，后来得知他是丹麦人。
　　格陵兰属于丹麦的一个自治领地，有6万多居民，其中1/6具有因纽特人血统。他们多数是早期欧洲移民的混血后裔，也有不少卡尔这样的丹麦人。
　　伊卢利萨特小镇位于格陵兰岛西部，是格陵兰岛第三大人口聚居地，人口4500多，还有1800条雪橇狗。小镇因伊卢利萨特峡湾而得名。伊卢利萨特在格陵兰语中是“冰山”的意思。2004年，伊卢利萨特冰峡湾被列入联合国世界自然遗产名录，这也是格陵兰唯一的世界遗产。从此，这个远在天边的小镇成为了格陵兰最热门的旅行目的地，吸引着世界各地的极地爱好者。
　　伊卢利萨特的6月正值极昼季节，一天24小时日不落。这意味着再也不用只争朝夕，也无须赶在天黑前结束，恰恰相反，许多活动是从晚饭后才开始。

　　我们参加的第一项极地活动是午夜出海看冰山。晚上10点天大亮，小船从撒满阳光的渔港出航。
　　船在密布的浮冰中穿梭。浮冰由小变大，航行了约十公里后，遇到冰封的海面。船破冰前行，船体切割冰块发出刺耳的声音，但冰层太厚了，船长下令放弃破冰，迂回向前。
　　越来越多如山体一样高大的冰山迎面而来。冰山触手可及，冰面坚硬如岩。导游告诉大家，这是原冰。这些冰块有上百万年之久，经过挤压气泡被挤出，冰山晶莹剔透，发出幽幽的蓝光，使人有梦幻般的感觉。
　　不要小看这些冰山，海面浮冰看似不大，却只是冰山一角，水下可是另一副面貌，有的深达数百米。传说泰坦尼克号撞上的冰山就是从这里漂出的。事实上这里曾发生过冰崩引起的翻船事件，因此没有政府颁发的通行证船只不可以通行。
　　船在茫茫冰海中穿行，海天一色，还有分不清是夕阳还是朝阳的光。大家只能不断看表来判断时辰。
　　午夜回到卡尔家，小木屋前的两座楼房高的冰山已没了踪影，随着水流又漂来不同形状的浮冰，完全是个流动的冰雕公园。
　　极昼带来兴奋与困扰，感觉就像在倒时差。窗帘完全阻隔不了午夜的强光，使人夜不能寐，只好躺在床上看着窗外不断漂来又漂去的冰山，听着远处冰山崩裂入海的声音。
　　当地人的生活却不怎么受极昼的影响，依旧是朝九晚六的生活节奏。早上九点卡尔已经开着他的大奔从机场拉了两趟活，这会又忙着在自家新房子工地上忙活。他告诉我们，在岛上盖房子得提前一年向政府报批。这里冰封的土地无法种植任何作物，民生物资几乎都依赖丹麦空运过来。短暂的夏天是盖房子的好时机，他的住在哥本哈根的80多岁老父也赶过来帮忙，希望这个夏季能顺利完工。
　　卡尔的妻子是因纽特人，因为极地强烈的紫外线，脸膛黑红，显得比实际年龄大些。我们只能用简单的英文单词交流。
　　因纽特人定居于此已有3000年以上。早期独特的峡湾地貌吸引着北欧移民接踵而至，又因严寒和食物短缺纷纷离开，只有原住民因纽特人顽强地生存了下来，依靠狩猎捕鱼和独特的生活方式在此扎根。现在因纽特人受外面的世界影响很大，早已不是想象中穿兽皮、住冰屋的土著了，定居点的现代化程度之高出人意料。然而生活虽与外界接轨，民风依旧淳朴，我们在小镇上遇到的当地人都有腼腆而真挚的笑容。
　　在小镇住的几天，除了博物馆和小教堂外，码头和鱼店是我们最喜欢转悠的地方，一来可以第一时间买到新鲜的海鱼，二来可以接触到更多的当地人。
　　码头停满了摩托艇。这是因纽特渔民的渔船，夏季是比目鱼、多春鱼和北极甜虾收获的季节。一些人将一桶桶鱼从摩托艇上卸下来，另一些忙着在拉网上挂上新鲜小鱼做鱼饵，为第二天的捕鱼做准备。一位十来岁的因纽特小男孩友好地挑了一条大比目鱼让我们拍照，知道我们对鲸鱼肉好奇，比划着告诉我们小镇鱼店里可以看到。
　　国际捕鲸大会（IWC）允许格陵兰土著居民在2015年到2018年期间每年捕猎176头小须鲸、19头长须鲸、10头座头鲸和两头弓头鲸。和日本的商业捕鲸不同，捕鲸是因纽特人的世代生存方式。
　　鱼店里有鲸鱼、海豹肉出售。老板一边聊着，一边为客人们称鱼。问鱼怎么吃，老板笑了，说还不是和你们吃牛肉一样嘛，鲸鱼肉就是海里的牛肉。的确，颜色一样，都是红色的。现在早已不是吃生肉生鱼的时代了，煎烤烹炸，做法和我们没有什么两样。
　　格陵兰岛约四分之三被冰雪覆盖，是除南极之外地球第二大冰原，冰雪总量为300万立方千米，占全球淡水总量的5.4%。冰的重量使得岛屿中部下陷，形成一个海平面以下360米的巨大盆地。岛上散布着高耸的冰柱，大陆冰川融化后滑进海里，分离成诡异的冰山。
　　著名的伊卢利萨特冰峡湾距小镇中心两公里，熟悉环境后我们开始计划徒步前往。
　　通往徒步起点的路经过了一大片雪橇犬场。雪橇狗遍布山坡，慵懒地享受着夏日假期。这是格陵兰岛特有的犬种，只允许在北极圈以北作为工作犬饲养，用以狩猎北极熊和海豹，还能帮主人搬运鱼货。夏季是小狗出生的旺季，狗妈妈们非常警觉地看着路人。
　　依难度高低，冰峡湾徒步线路分黄蓝红三条，我们选择难度适中的蓝线开始。其实过了草地栈道后再无路可寻，只是用三种油漆隔一段距离涂一块岩石，算是标示与指引。路虽不算陡峭险峻，但岩石光秃，时而上坡时而下坡，有时必须手脚并用才能稳住重心。
　　走到山坡制高点，眼前是一个巨大的冰峡湾，峡湾里堆积着巨大的冰山，形如大山大岭，冰河浩荡，气势磅礴。
　　冰山的冰是由累积几万年的雪挤压而成，最后形成广大的冰原。冰原沿着山谷再被挤压至地势低的地方，一路形成一条条冰河，最后通向大海。部分冰会化成海水，部分形成散落海面的碎冰或是冰山。
　　伊卢利萨特冰峡湾是300万年前形成的格陵兰冰原上崩裂而出的巨大冰墙的一部分，浮动冰山经过小镇附近的迪斯科湾出海口滑向大西洋。冰峡湾遗产保护范围有4000平方公里，长70公里，深度超过1000米。峡湾里最大的冰山有两公里宽，最高处高出海平面120米。
　　伊卢利萨特冰峡湾是地球第四纪最后一个冰川时代的杰出例证，对科学研究有着重大意義。据科学追踪发现，从1950年到1990年的40年间冰峡湾并无太大变化，90年代后变化突然加剧，流冰速度由一年30～40米发展到现在的每天40米，每年增长的冰超过35立方千米，占整个格陵兰浮冰总量的10%。
　　伊卢利萨特冰峡湾看似与世隔绝，却是反映全球变暖的第一现场。据说，如果有一天格陵兰岛的冰雪全部融化，全球海平面将上升7.5米，许多沿海城市都将成为巨大的游泳池。虽然听起来还很遥远，但地球变暖却是个不争的事实，今年7月北极部分地区气温就高达30摄氏度。
　　徒步蓝线过后意犹未尽，又走完了黄线，一路上时而停下来，坐在岩石上静赏绝美画卷。 阳光下，古老的冰山晶莹闪烁，如同在微笑。